André Breton, frantziar jaiotako mugimendu surrealistaren buruak, Mexikon munduko herrialde surrealistena izendatu zuen 1938an bisitatu zuenean. Hemen nago Costa Alegren, Mexikoko Ozeano Barearen kostaldeko zorionez garatu gabeko eremua. luxu kontzeptual berria - Bretonen munduko ondorengo monografikoa, infinitu igerilekuetatik Frida Kahlo koadro baten fantasia ameslaritik hartzen ditu.
Beraz, naturalki Hotelito Desconocido (bere izenak Hotel Txiki Ezezaguna) bila ibiltzeko joko dut erreserbatzaileak bidalitako helbide lausoak lantzen. Hotelito ... Pazifikoko nonbait, webguneak irakurri zuen. Esan beharrik ez dago oso galtzen naizela: lurrezko errepide zorrotzak, astoak larreak, zelai bukolikoak, alokairuko autoan kaktus arrastoak. Azkenean gu (nire bidaia-laguna New Yorkeko laguna dugu) gure izena ematean guardia armatuek begiratzen duten gotorleku itxurako gotorleku itxurako ate batera helduko gara.
Betidanik gustatu izan zait Mexikoko tarte hau, bere gainbeherarik gabeko dekadentziagatik. Puerto Vallartak ainguratuta, Costa Alegre Banderas badiaren hegoaldera hedatzen da Jalisco eta Colima estatuetara, 200. autobidean zehar, hau da, Carretera Pacífico. 1960ko hamarkadatik gutxienez (noiz Iguanaren gaua, Richard Burton eta Ava Gardner aktoreek antzeztu zuten, Puerto Vallartan filmatu zen), eskualdeak aisialdiko ikusle utopikoak, naturalistak, surflariak eta beltzaran lerro guztietako eszentrikoak erakarri ditu. Tokian tokiko kultura tolerantea aurkitu dute, Huichol indiarrak biltzen dituena, eskulanetako peyote-erritualak egiten dituztenak, batzuk ponpa fluoreszenteekin, eta bougainvillea eta belar zelaien edertasun oparoa, zetarra bezalako gaueko airea eta klima. hain perfektua, non etxe asko hormarik gabe eraikitzen diren.
Praktiko dekadente horietako bat Marcello Murzilli moda diseinatzaile italiarra izan zen, 90eko hamarkadan Costa Alegrera iritsi zena luxuzko eko hotel luxuzko baten ametsa gauzatzeko. UNESCOk izendatutako fauna basatien santutegiaren ondoan eraikia, Fellini-meet-Robinson-Crusoe jabetza eguzki-energiarekin osatutako dozenaka lagunez josita zegoen. palafitoak (lastozko etxolak piloten gainean). Izarrez beteriko bezero bat erakarri zuen, Rachel Hunter modeloa barne, hotelaren zati bat ustekabean erre zuen bitartean Playboy argazki saioa 2004an. Hotelitoren jabe berriek, inguruko Guadalajaran kokatutako partzuergoak, duela gutxi 20 milioi dolarreko eraberritze lanak burutu zituen, ekipamenduak hobetuz, Murzilliren ikuspegi maitagarria mantenduz.
Hotelitoren lorategi psikodelikoen labirintora eramaten gaituzte, non langileak alferrik ari baitira harea haizean astintzen. Gure palafito poetikoa da eguzkia sartu arte eta bizkor antzematen da nire gelan ez dagoela argi elektrikorik —Murtzilliren garaietako soberakina, zalantzarik gabe—. Oso surrealista ez naizenez, izua hartzen dut eta harrera gunean hornidurak biltzen ditut (bateriak funtzionatzen duen irakurtzeko lanpara, edateko ura, etab.). Baina laster, ehunka zuzi eta argizari keinukari pizten dira eta jabetza osoa edertasun exotiko batez argiztatzen da.
Gau hartan beranduago kafetegi bitxiak jantzita gonbidatu batzuk elkartuko gara eta jatetxean bilduko gara, Philippe Starck ranchero estilo sofistikatuan diseinatuta. Nabigatzaile liluragarrien antzera, egurrezko barra handi baten parean margaritak xurgatzen ditugu, jazza entzuten eta aintziran kanpoko ertzera doan itsasontzi fuksia batzuen harira begira, ozeano olatuak kraskatu eta sua pizten da izarren azpian.
Hotelito Costa Careyeseko lehengusu oinutsik-chic da, bi ordu inguru hegoaldean dagoen komunitate / fantasia parkea. Gian Franco Brignone enpresari italiarrak erretiro esklusiboa sortu zuen 1968an jet-seteko lagunentzat, Egon von Fürstenberg eta James Goldsmith miliardario franco-britainiarra barne. (Goldsmith-ek geroago Cuixmala izeneko lursaila erosi zuen eta gaur egun bere alaba Alix Marcacciniren jabetzako estazioa eraiki zuen.)
Costa Careyes-en gelditzen gara gau batzuetan eta Los Angeleseko playboy motako urtebetetze eguna ospatzen dugu. Nahikoa da inguruko ikastaroaren pare, non festak margarita txandetan lehertu ohi diren eta guztiak gonbidatuta dauden, hori da nire utopiaren ideia. Brignone hor dago, bere djellaba sinadurarekin jantzita, egurrezko makila bat hartuta, Rosa Rosa jatetxe mediterraneoko mahai itzaltsuan, Careyesen hondartza nagusian. Brignonek bohemiaren bizitza onarekin duen konpromisoa nabaria da inguruko arkitekturan: meditazio plataformak, gondola elektrikoak, giza habia, laranja eta arrosa koloreko gazteluak muino tropikaletan kokatuta daude. Pertzepzioak okertu egiten dira —modurik onenean— eta laster gonbidatuak argal murgiltzen edo egunsentia ikusten ari dira La Copa del Sol-en, Brignoneren Niemeyeresque porlanezko kopa erraldoia urteko sasoi batzuetan eguzkia harrapatzen duen Ozeano Barearen gaineko itsaslabarrean. Brignoneren alaba arkitektoa, Emanuela Brignone Cattaneo, maiztasun berdinean dago eta duela gutxi hainbat txalet berri diseinatu ditu, Konstelazioak izenekoa - nire gogokoena ortzadarrez margotutako dorre angeluzuzena da.
Costa Careyesen gau batzuk igaro ondoren kostaldetik goaz eta Las Alamandas-era iritsiko gara, oporretatik oporrak behar izatean. Boutique ranch estiloko hacienda Isabel Goldsmith-en jabetza da —James Goldsmith-en alaba zaharrena—, eta, markatu gabeko sarrera beharrezkoa den arren, ez da hain surrealistak luxuzkoak baizik. (Goldsmith andreak 1.500 hektareako lurzatia aukeratu zuen bere aitona Antenor Patiño, Simón Patiño Boliviako Tin King erregearen semea). Palm Beach, Beverly Hills eta Gstaad nahastuta, Las Alamandas-ek seinale gutxi ditu, arau gutxi ditu eta ezin hobea da. diru zaharreko zerbitzua. 16 gela daude, hiru txalet berri, eta asfaltoa dago jets pribatuak hartzeko; Goldsmith andrearen etxeko gonbidatu estimatua baino gehiago sentitzen nintzen bezero ordaintzailea baino. Espainiako antzinatasunekin hornitutako saloi handietan barrena ibili nintzen, felpazko geruza arrosaz estalitako palma itzaleko ohetxoetan kateatu, eta hondartza basatitik hondartza basatira ibili nintzen. Las Alamandas-en gonbidatuei ez zaie gomendatzen lasaitzeko moduari buruz —jada badakite—.
Puerto Vallarta, bere trinket dendekin, taberna jendetsuetan zehar kaia, eta condos eta merkataritza guneen hormigoizko hedapena da saihesten ahalegintzen diren hiria, baina begiratzea interesatzen zaidana. Azken urteotan arte mota eta hazten ari den gay komunitate batek aurkitu zuten alde zaharra, 1960ko hamarkadako turismo gorakadaren erdigunea, non Richard Burton eta Elizabeth Taylor bezalako Hollywoodeko izarrek etxeak zituzten; iritsi berriak espainiar kolonialen txaletak berritzen eta jatetxe eta pentsioak irekitzen ari dira. Eremu freskoena muinoetan dago, hiriaren atzean, harrizko kale estuekin, XVIII. Mendeko portuko maisuek eta itsasontzietako kapitainek eraikitako jauregi hondatuekin estalita. Hori da gure hurrengo geltokiaren kokapena, Hacienda San Angel, elkarren artean kokatutako txalet sorta, besteak beste, Burtonek bere emazte Susan Huntentzat San Valentin eguneko opari gisa erositakoa, gero Janice Chattertonek, 2003an Hacienda ireki zuen estatubatuarrak erosi zuena. Bildumagile obsesiboa, Chattertonek gonbidatuen suite, patio hostotsu eta aire zabaleko kapera zirrikitu guztiak bete ditu ekialdeko alfonbrez, antzinako espainiar landutako oheak, aldare katolikoak eta santuen estatuak. Chateau Marmonteko lehengusu txikiago garbitu bat gogorarazten dit.
Hegoaldeko zentzu handiko langile batek, estatubatuar batek, ongi etorria ematen digu margaritak atarian eserita, Yul Brynner-ena zela esan zigun Oaxacan poncho bat miresten ari garela. Mariachi talde baten burrunba erromantikoa entzun dezakegu, beraz, teilatuko jatetxera joango gara, terraza teilatu teilatuetara eta Banderas badiara begira dagoena. Mahaikideek mahaiak betetzen dituzte zerbitzari uniformek, uniformek eta uniformek, handitzen duten erretiluak banatuz piper poblanoak eta nazkatuta . Edari biribil batzuk egin ondoren konturatzen gara, bilatzen dugun dibertsio latza bada, lasai egon beharko genukeela.
Horren ordez, Punta de Mitara abiatuko gara, ordu erdi inguruko norabidean iparraldera, Vallartako luxuzko auzo gisa agertu baita, bertako estazio zainduak hondartza kalaetan sartuta daudela, surfeko etenaldi onenetariko batzuetatik gertu. Imanta —aktiboki erakarpen magnetiko gisa itzultzen dena— jabetza berri bat da, super-hispaniarrak galdutako zibilizazio gaiarekin, surrealistek ere amesten zailak izango ziren gaiarekin. Antzinako maia tenplu bat mendizaleko oihan baten erdi aldera eraman izan balute bezala dago hondartza pribatuarekin, totem landuekin eta eguneko oheak gasoizko baldosa zuriekin. Gonbidatuak ez dira logeletan geratzen, bertan ateratako harri erraldoiez eraikitako etxe minimalista eta independenteetan egoten dira. Nahikoa da bost familiako familiarako —baina ohe erraldoi bakarrarekin— bakoitzak harkaitzean zulatutako bainuontzia du. Mundu modernoaren zantzu guztiak, elektrizitate hartune eta plasma telebistak barne, modu argian ezkutatuta daude.
Afaltzeko Sayulitara bidaiatuko dugu, minutu gutxira dagoen surf herri bizia, smoothie standak, taqueriak eta festa bila ari diren hippie gazte eta beltzaran ugari dituena. Perla lepoko beltzengatik ezaguna den frantziar jatorriko klaneko kide Nathalie Mignot nire lagunarekin topo egingo dugu Pachamaman, bere familiarekin zuzentzen duen dendan. Arte galeria eta hotela ere badute, Petit Hotel Hafa, baita Les Oiseaux Volants txaleta ere. Kale zabaletan barrena ibiliko gara kandelekin argiztatutako jatetxe eta taberna txikien sorgailuekin eta diseinu bitxien kontzeptuekin. Aulkien ordez zuhaitz adarretan jarritako kulunka bat aukeratzen dugu. Sukaldari italiarrak, eguneko surflaria, etxeko pasta prestatzen du kanpinetako sukalde txiki batean. Bere emazte espainiarra gure zerbitzari gisa bikoitza da. Erronka da itsaskirako linguina ardo zuriaren saltsan jatea kulunkan eserita dagoela, baina txalotzen dut ohiko jangelako esperientzia iraultzeko egin duten ahalegina. Ziur nago André Bretonek ere onartuko zuela.
Bertara iristea
Aire konpainia nagusiek Puerto Vallartara hegaldiak eskaintzen dituzte. Hotel transferentzia antolatu edo autoa alokatu.
Egon
Costa Careyes estazioa 53,5 Km, Crta. Barra de Navidad - Puerto Vallarta; careyes.com . $$
Cuixmala 45. Km, Crta. Barra de Navidad - Puerto Vallarta; cuixmala.com . $$$
Hacienda San Angel 336 Miramar, Puerto Vallarta; haciendasanangel.com . $$$
Hotel txiki ezezaguna Playón de Mismaloya, Tomatlán; hotelito.com . $$$$
Imanta Higuera Blanca, Banderako badia; imantaresorts.com . $$$$
Las Alamandas 83,5 Km, Crta. 200 federal; alamandas.com . $$$
Hegazti hegalariak Delfín kalea 4A, Sayulita; 52-329 / 291-3468. $$$$
Hotelaren prezioen gakoa
$ 200 $ baino gutxiago
$$ 200 $ eta 350 $ artean
$$$ 350 $ eta 500 $ artean
$$$$ 500 $ eta 1.000 $ artean
$$$$$ 1.000 $ baino gehiago
Hegazti hegalariak
Hacienda San Angel
Arte kolonialak 19 suite-ko hotel erromantiko honetako patio sekretuak eta txokoak apaintzen ditu.