Ez da erraza Papua Ginea Berrira bidaiatzea. Herrialdea abenturazaleentzat hain erakargarria egiten duten ezaugarri zehatzak - bere edertasun malkartsua, kultura tradizional oparoak, azpiegitura eza anakronikoa - dira hain jomuga erronka bihurtzen dutenak. Australiako gobernuak herrialdera bidaiatzeko jarraibideak abisu luze bat dira, Bibliako eta gaur egungo izurriteen konpendio beldurgarriari buruz: Lur-jausiak! Auto-jakak! Koadrilen indarkeria! Sugeak pozoitsuak! Ezinegon zibila!

Lurreko bigarren uharterik handieneko ekialdeko erdia, Papua Ginea Berria izan zen ezaguna Mendebaldeko munduan lehen aldiz, Errol Flynn-ek 1927an bisitatu eta lurra bere maitasun handienetako bat izendatu ondoren. 1930ean, urrea bilatzen ari zirela, Mick eta Dan Leahy australiar anaiek Highlandeko ibar oparo eta isolatuetan bizi ziren milioi bat pertsona isolatu aurkitu zituzten. Aurretik biztanlerik gabe zegoela uste zen, biztanleriarik handiena duen eskualdea zen, aurkikuntza antropologiko kolosala. Orokorrean, Papua Ginea Berria munduko paisaia kultural eta linguistiko anitzetako bat da, 800 hizkuntza indigena baino gehiago ditu, edo munduko hizkuntza mintzatuen% 25 ditu.

Amelia Earharten azken hegaldiaren kondena eta baita Michael Rockefeller, Nelson Rockefeller New Yorkeko gobernadorearen 23 urteko semea, desagertu zenean 1961ean, herrialdeak historia, misterio eta mito batez josita jarraitzen du, niretzat behintzat. , arrisku potentzialak gainditu. Topografia paregabearekin, hegazti-bizitza oparoarekin eta urruneko kultura indigenekin, PNGk aspalditik harrapatu zuen nire irudimena.

George bidaia bikotea biok eta biok Port Moresbyra iritsi ginen, Papua Ginea Berriko hautsezko hiriburura, joan den azaroan, Los Angelesetik 25 orduko bidaia egin eta gero. Museo Nazionala, Parlamentuaren Etxea eta ondo zaindutako lorategi botanikoak bisitatu ondoren, hegoaldeko Highlands mendiko Hagen mendira joan ginen hegan, Waghi Harana, PNGren janari saskia eta Melpa jendearen etxera begira. Urtean sortu genuen gure hegaldia Audley Bidaia , logistika guztia kudeatzen zuena PNGera iritsi ondoren. (Tokiko agenterik gabe bidaiatzea ez da herrialdean gomendatzen etxeko bidaien konplexutasunagatik, hiriburutik kanpoko eremuetan azpiegitura, telefono eta elektrizitate falta baitira.) Audley-k PNGko lurreko agenterik handiena duen TransNiuginiTours-ekin kontratatzen du. barneko aire bidaia guztiak, transferentzia guztiak, ostatu egonaldi guztiak (otorduak barne) eta tokiko ingelesez hitz egiten duten gidak antolatu zituen.

PNGren inguruko hainbat istorio entzun nituen arren raskolak —Hilabeteak— eta istilu garrantzitsuak izan ziren Laen bederatzi eguneko bidaian zehar, momentu hurbileko yikes bakarra izan nuen. Kanpoko Hagen merkatuan paseatzen ari zela, non ilea, haziak, tabakoa eta barazkiak zeuden ikusgai, gizon batek nire mihiseko maleta txikia hartu zuen. Zorionez, azkarrago nengoen eta alde batera utzi nuen. Lapur litekeen saiakera ikusi zuten bertakoek gaizki jipoitu zuten bertan. Geroago jakin nuen segurtasuna iritsi zela eta gizona kolpatzen jarraitu nuen. Justiziaz kanpoko justizia erakustaldi horren lekuko izatea momentu bitxi eta indartsua izan zen.

Eszena guztiz desberdina gertatu zen kilometro batzuetara, Pulga Village-n, non Wurup klaneko gazteek, gorputzak buztin zuriz estalita eta beste ezer gutxi preziaturik, zeramikazko maskara astunak zeramatzaten eta matriarkarekin batera dantzatzen zuten hosto tropikalen artean. Melanesiar gehienak gaur egun kristauak badira ere, hemen, Jesus urruntasunez existitzen da animismoa, arbasoen gurtza, ezkongaien prezioak (hots, txerriak eta Kina, herrialdeko moneta), poligamia, haus danbolinak —Izpiritu etxeak— eta gorputzaren eskarifikazio errituala.

Bob izeneko austriar septuagenar batek gidatutako bost eserlekuko, 1973ko Beechcraft Baronean, hego-mendebalderantz egin genuen hegazkinera, Karawari ibaitik 300 metrora dagoen Sepik ahaltsuaren ibaiadarrean dagoen pista beltz estu eta ezin laburrean. Ekialdeko Sepik probintziaren magalean dagoen lautadako oihan hau saretik urrun dago imajina daitekeen moduan.

Lokatzetan ibili ginen ibairaino, pontoi bat zain zegoela Paul gure gidariarekin, inguruko Yimas Village-ko Karum tribuko kidearekin. Korrontera goazela, etxe zokoratu batzuk gainditu genituen, beren klanekin bizi ziren nekazari bizilagunen etxeak. Talde hauek ia ez dute kanpoko eraginik —bidaiari ausarta noizbehinkakoa izan ezik—, belaunaldiz belaunaldi izan duten moduan.

Hogei minutu geroago, pontoia atrakatu eta Argusek, 12 logelako Karawari Lodge-ko zuzendariak, 10 minutu igo gintuen gorantz, lurrezko bide zulatu eta zikindutako bide batetik, 1990eko Landy zabalik eserita, kamioiak baino gerrako erlikia gehiago zirudien. Gure gelek ibaira ematen zuten, eta beste gonbidatu bakarrarekin bazkaltzen genuen bitartean, hezitzaile australiar bat, Jonny izeneko adar eder eta masiboa zoriontsu barandako barandaren gainean kokatuta zegoen, azkenean barrura sartu zitzaigun.

Ibaiaz bestaldera Kundiman Village zegoen, Yokoium tribua bizi zena. Gizonezkoak buztin zuriz eta sagu txikituta estalita zeuden —lurrezko almidoi pikatua eta oinarrizko elikagai nagusia—, eta emakumeek beren pabiloi irekira gonbidatu gintuzten, bertan sagua egosi zuten ibai-arrain gisatuarekin batera. Emakumeak biluzik zeuden, horietako batzuk bularra ematen. Buztinez gain, gizonezkoek hostoak, lumak eta zakilaren kalabaza soilik zituzten apainduta. Gu, berriz, burutik beheraino estalita egon gaitezkeen paludismoa duten malaria daramaten enborrak uxatzeko saiakera herrenetan. nat-nats (eltxoak).

Bisitatu genituen herri guztietan, eskola-adineko ume ugari zeuden. Gobernuak —tartean Paias Wingti izeneko elkarrizketatu nuen probintziako gobernadore xarmangarri bat— harro dago eskola-adineko haurren% 92 lehen hezkuntzara joaten dela. Hala ere, hezkuntza, baita lehen hezkuntza ere, ez da derrigorrezkoa. Nazioarteko erakundeen estatistikek baieztatzen dute benetako kopuruak nabarmen gutxiago direla eta biztanleriaren herena baino gehiago (UNICEF txostenak % 37,6) analfabetoa da. Behin eta berriz esan zidaten eskola publikoetako irakasleek ez zutela soldatarik ordaindu eta greban zeudela irailaz geroztik, gobernuko kutxak PNG-ek Hego Pazifikoko jokoetan izandako parte hartzeagatik agortu zirela.

Gau hartan, loa ezin hobea izan zen, 90 graduko beroa, hezetasun itogarria, 02: 00etako euri zaparrada, oihaneko etengabeko kakofonia bizia eta natibo ugariak ikusita. Goizean, Manjami herritik irten ondoren, ibaian gora joan ginen Konmae herrira. Zuhaitz oparoak eta itxuraz amaierarik gabeko horizontea begiak ikusten zuen neurrian luzatzen ziren. Piraguaz jantzitako neska nerabe batek kusku batekin irrist egiten zuen buruan gainean ezti koloreko marsupial bat. Gure pontoia igarotzean, kuskua sorbaldara joan zitzaion, eta ikusi nuen bizkarra, krokodilo ebakiez estalita: orbain formazio sakonak, nerabezaroan erritualki egiten ziren tribuen leialtasuna islatzeko. Buztin zuriaren eta Tigaso zuhaitzaren olioaren nahasketa zaurietan sartzen da ebakitzean keloideen eraketa sustatzeko.

Pontoi gainean bazkaldu ondoren, Tanganbit herrian gelditu ginen, Alamblack tribuaren etxera. Tradizionalki Kombrop izenarekin, Alamblack jendea buruko ehiztari eta haitzuloetako biztanle ezagunak ziren, baina 1959an australiarrek ibaiaren ertzera mugitzera behartu zituzten. Atzerriko emakumea nintzenez, haiengana sartu nintzen haus tambaran (emakume indigenei ez zaie sartzen uzten) eta han, mantu baten gainean lerrokatuta, giza garezurrak zeuden.

Geroago ostatura itzulita, dutxa hotza eta garagardo epela hartu nituen. Nahiago nuke alderantziz tenperatura horiek, baina garagardo epel horrek koñaka fina bezalakoa zuen.

Biharamunean laino astunekin hego-ekialdera hegan eginez, Bob kapitainak 13.000 metrora eraman zuen Beechcraft. Nire bihotzaren zurrumurru bortitzak ikuspegi zoragarrietatik aldendu ninduen. Azkenean, Hela probintzia izugarri urrunera eta Tari hiriburu txikira iritsi ginen. Berrogei minutuko Highlands Highway-k gure egonaldira ekarri gintuen, Tari Lodge-ra, Tari arroaren bistak eskaintzen zituena.

Geroago, paradisu hegaztien bila joan ginen, eta horretarako probintzia ezaguna da. Ur-jauzi izugarri bat igaro ondoren, zikinkeriari aurre egin genion, paradisu txori urdin bat eta Saxoniako erregea lumaje izugarri luze eta liluragarriarekin ikusita.

Tigibi herrixka txikian, Tumbu buruzagia ezagutu genuen, aurpegiko buztin gorri, horixka eta zuriz apainduta zegoena, peluka bat, kasualitateko luma ugari, txerrien hortzak, maskorrak eta septumeko zulaketak. Bere hiru emazte eta hamar seme-alabez harrotu zen, tribuaren kokapen altua islatuta. Aitzitik, gure gida Hulia ibaian zehar, dibortziatutako emakumea, bi neraberekin, emaztegaiaren prezioa senarrari itzultzeaz hitz egin zuen, alde egin zezan eta beste emazte bat erosi zezan.

Beharbada, bisitatu genuen herririk apartena Poroiba Akau izan zen, non Kubumu buruak eta Nabeta pelukako espezialistak erakutsi ziguten nola egiten dituzten, mozten eta apaintzen dituzten egiten dituzten ile-ileordeko ileordeak. Huli Wigmenek beren ilea lantzen dute eta behar adina hazten denean, moztu, apaindu eta gero hazten da. Ohorezko bereizgarri nagusia da zure ilea duen ileordea eramatea.

Ileorde horiek egiten dituzten ezkongabeak 18 hilabetez elkarrekin bizi dira isolatuta, erritualak behatuz, dieta bereziak janez eta sorginkeriak sortuz ilea hazteko. Behin peluka amaituta, gizonak bere herrira itzultzen dira ezkontzera, edo beste 18 hilabete geratzen dira eta saltzeko beste peluka bat hazten dute.

PNGra ausartu nintzen modernitateak erabat aldatu ez zuen bizitza ikusteko, eta herrialdeak ez zuen hutsik egin. Tradizio eta apaingarrietan papuarrek beren iragan koloretsuaren gakoa dute. Han bidaiatzea oso etsigarria izan daiteke batzuetan, baina itzuliko ote nintzen galdetuta, nire erantzuna beti berdina da: erabat.

Nola iritsi

LAXetik, konektatzeko zerbitzua (hegazkinen aldaketa) Port Moresbyra, Papua Ginea Berria, eskaintzen da Cathay Pacific-en Hong Kong bidez, Singapore Air Singapur bidez edo Quantas Brisbanetik, Air Niugini-rekin konektatuz. Joan-etorriko bidaia mugatua 2.165 $ -tik hasten da, zergak eta tasak barne. Etxeko aireko bidaia tour operadoreak edo tokiko lurreko agenteak antolatzea da onena.

Tokiko Gidak

Audley-rekin bederatzi eguneko ibilbide pertsonalizatuak 6.950 $ -tik hasita daude. Ohitura luzeagoa Audley birak ere eskuragarri daude. PNGk eskaintzen dituen snorkel eta urpekaritza bikainean interesa dutenentzat (Bigarren Mundu Gerrako hondoratuen artean urpekaritza barne), 2016ko irailean Silversea Cruises Bismarck artxipelagoan zehar PNGko 12 eskualde bisitatuko dituen 14 eguneko espedizioa eskaintzen ari da.

Non lo egin

Airways hotela
Jackson nazioarteko aireportua, Jacksons Parade, Port Moresby, 121. Ezohiko hegazkin gaiko hotela, segurtasun handia duena, igerileku polita eta inguruko pistetako ikuspegi bikainak, zarata kenduta. Eskatu gela bat hegal berrian.

Rondon Ridge
Hagen hiritik ordubete ingurura kokatua, ostatu hau itsas mailatik 7.100 metrora dago, Waghi haranaren ikuspegiekin eta bere hidroelektrizitatearekin eta ur hornidurarekin.

Karawari Lodge
20 logelako landa rustikoa, mendilerro baten gainean kokatua, lautadako oihan trinko zabal batean, gertuko Karawari ibaiaren ikuspegiekin. Sorgailuaren elektrizitatea 22: 00etan itzalita dago. Aire girotua, telefonoa edo internet zerbitzurik ez.

Ambua Lodge
Hela probintzian kokatua, 56 logelako ostatu hau itsas mailatik 7.000 metrora dago, Tari haranera bistak ditu eta bere zentral hidroelektrikoa du. Berokuntzarik ez baina manta elektrikoak ematen dira eta telefonoak ere ez.

Utzi etxean

Blue jeans eta bestelako arropa ilunak, eltxoak eta beste intsektuak, karraskariak eta animaliak erakartzen dituztenak. Gainera, utzi bitxi, soineko arropa eta makillaje guztiak etxean. Pentsa ezazu erabilgarritasuna, ez moda. Eraman bidaiarako linterna ona, gauean argindarra itzalita baitago ostatu askotan, eta oinez egiteko oinetako pare bat gehiago (lokatza da nagusi).

Kanpoko eremuak zerbitzatzen dituzten hegazkin arinek 22 kiloko pisua dute gehienez, eta eramateko oso txikia da. Ekipajea itzuli arte Port Moresby hoteletan gorde daiteke. Ostatu gehienek kostu baxuko arropa garbitzeko zerbitzua dute; bizpahiru arropa aldatzea nahikoa izango da.

Gehiago jakiteko

Papua Ginea Berriko enbaxada, info@pngembassy.org , (202) 745-3680.

Informazio orokorra eta bidaia antolatzeko, www.papuanewguinea.travel/usa