Sei milia onek eta ia hamarkada kopuru berdinek bereizten dute Old San Juan Isla Grande aireportu txikia Puerto Rico eta nazioarteko terminal mamutetik. Tabernan urdaiazpiko ogitartekoa zapaltzen dudanean, hurrengo aulkian dagoen gizona nire pilotua dela konturatu naiz. Beste bidaiari batzuk tabernaz haraindiko egongela txiki batean itxaroten dute. Oso lasaia da; zalapartarik gabe, barnetegirik ez. Pilotuak bere 7UP amaitu ondoren bederatzi bidaiarien hegazkinera eramango gaitu. Hau zen hegan egiteko modua, batez ere Kariben. Nire helmuga Vieques da, garai bateko uhartea bezainbeste.

Puerto Ricoko hego-ekialdean, hiru milia zabaleko eta 21 kilometroko luzera duen uharte estatubatuar honek Karibeko hondartza ederrenetakoak eta populaziorik gabekoak, ostatu hartzeko toki onak eta gero eta devotatuen kopurua aldarrikatzen du. duela bi hamarkada San Bartoren xarma aurkitu zuten tendentziagileak, eta orain ez ziren han harrapatuko. Baina uhartearen lehen hotel handia eraikitzen ari dira eta gauzak aldatzen ari dira. Bizkor helmuga tropikal beroenetako bat bihurtzen ari da.

Airetik, Vieques hondartza zuriek eta itsaso turkesek inguratutako dortoka berde koskorra dirudi. 4 x 4 nire alokairutik, errepideen egoera bikainak (zalantzarik gabe, AEBetako lurraldea dela) eta trafiko faltak deigarria egiten zait, behiak kaleratuak, zaldi basatiak eta hegazti askeak kontatzen ez badituzu behintzat. Luze gabe, limoi, mango eta meskit zuhaitzez osatutako muino berde batetik goazen pista malkartsu eta malkartsu batetara joaten naiz. Goialdean Hix Island Houses dago, itxura bitxiko hormigoizko egitura sorta.

Neeva Gayle Hix jabeak ezagutzen nau, Kanadako eder eta kementsua. Bera eta bere senar arkitektoa, John, aurkitu zuten Vieques 1980ko hamarkadaren hasieran eta hamarkada bat geroago hiru logelako triangelu formako ostatu bat eraikitzen amaitu zuten. 'Uharteko soiltasuna eta, noski, hondartzak maite genituen', dio Neeva Gaylek hormigoizko eskaileretara nire azken solairuko gelara eramaten ninduenean. 'Batez ere, jendea maite genuen. Beroak, jatorrak dira eta gaztelania pixka bat hitz egiten baduzu zure lagunak bizitza osorako dira '.

Erlazionatua: Puerto Ricoko Bidaia Gida

Gela, benetan estudioko apartamentua, diseinu ederreko espazio minimalista da, plataforma ohea, hormigoizko mahaia eta xehetasun zoragarriak dituena: turkesa pareta kurbatua, angelu bitxiko terraza, kristalik gabeko leiho luzanga eta lodia. teilatuaren bizkarrean ematen duten urrats erraldoi pila. Ia norabide guztietan itsaso aldera dauden muino berdeen ikuspegi liluragarriak daude. Bikoteak jatorriz zurezko hiru pabiloi eraiki nahi zituen eztainuzko teilatuekin, baina iritzia aldatu zuten Hugo urakanaren ondoren. 'Esan nuen, Neeva Gayle, bunker bat eraiki behar dugu, & apos; 'dio Johnek, erredakzio mahaira itzuli eta hormigoizko gotorleku bakarra sortu zuen. Bertako eraikitzaileek diseinuarekin bat egin arren, ez zuten arazorik izan bere ikuspegia gauzatzeko: isuritako hormigoia uharteetako etxeentzako ohiko materiala da. Johnek duela gutxi txaleta borobila osatu zuen eta beste hainbat ere baditu lanean; multzoari bere eskultura arkitektonikoa lorategia deitzen dio.

1970eko hamarkadan edo 80ko hamarkadan Vieques-i buruz idatzitako artikuluren bat irakurtzen baduzu, aipatutako hotel bakarra aurkituko duzu, Casa del Francés, maitasuna edo gorrotoa duen landaketa etxea, oraindik ere harro dagoena. zure aurpegiko funtzionaltasuna (bonbilla biluziak, bat ez datozen maindire-arazoren bat duzu horrekin?). Hix Island Houses-en estreinaldia egin eta bi urtera, hoteleko panorama ilunak beste tiro bat jaso zuen besoan Horizonte Urdinean Inn irekitzean. James Weis eta Billy Knight, New Yorkeko moda munduko errefuxiatuak, gorroto zuten uhartea 1993an lehenengo aldiz iritsi zirenean astebeteko oporretarako. 'Ezin nuen itxaron San Bartzelonara iristeko', dio Weisek. 'Ez telefonoak, ez telebistak; ez zegoen ezer egiteko ». Hurrengo goizean, Weisek eta Knight-ek beren nahigabea adierazi zioten Casa del Francés-eko igerilekuan ezagutu berri zuten bikote bati. 'Oraindik hondartzan egon ote ginen galdetu ziguten eta Naviora gonbidatu gintuzten', dio Weisek. 'Desertutako hondartza eder honetan minutu batzuk igaro ondoren, uharteaz maitemindu ginen. Casa del Francés erosi nahian amaitu genuen ».

Ez zen funtzionatu, baina New Yorkera itzuli zenean, higiezinen agente batek Vieis-en mendebaldeko muturreko etxebizitza baten bideoa bidali zien Weis-i eta Knight-i. Prezioa zuzena zen, beraz ikusi ezinik ikusi zuten. Azkenean, gustu onak behar ziren bazkideek hondatutako txalet bat Blue Horizon-eko Inn bihurtzeko —hiru logelako logela ederra, terraza zabalak eta itsasoari begira dagoen igerileku zoragarria—. Aire zabaleko taberna eta jatetxe erakargarria ere eraiki zuten, Café Blu, non Michael Glatz sukaldariak uharteko janaririk onena zerbitzatzen duen. Blue Horizon-ek azkar harrapatu zuen San Bartoren defektore ugari (Sandra Bernhard egon zen nire bisitan). Gero eta ospea handiagoa izan dadin, Weisek eta Knight-ek sei gonbidatu gela gehitu zituzten aurreko denboraldian eta gehiago planifikatzen ari dira. Baina Weisek hotela txiki geratuko dela azpimarratzen du. 'Hau da munduko azken leku kutsatuenetako bat', dio Weisek. 'Ezin dugu hori galdu.'

Uharteko ostatu berrienak, bederatzi gelako ezkutaleku bat muinoetan, aparteko multzoaren arreta bereganatu du. Narciso Rodríguez moda diseinatzailea lehengo gonbidatuetako bat izan zen neguan ireki den aire zabaleko Casa Cielo sinplean.

Vieques-i buruz galdetzen duzun edonork hondartzak gainetik kenduko ditu. Ados nago: harrigarriak besterik ez dira. Batzuk (palmondo bizkarreko Sun Bay erraldoia, adibidez) erraz iristen dira eta erosotasun zibilizatuak eskaintzen dituzte, hala nola picnic mahaiak. Beste batzuk —Media Luna, Navío, Secret Beach— oso urrun daude. Horiek aurkitzeak iraunkortasun handia eta errepide gorabeheratsuak konpontzea dakar. Askok kala ederrak dituzte primerako snorkelarekin; gutxik ikusten dituzte aldi berean dozena bat bisitari baino gehiago. Goizero hondartza desberdin batean ematen dut.

Bazkaltzeko, Esperanza arrantzale herrian sartu eta ogitartekoa hartzen dut hondartzako kafetegi informal batean: Bananas, Amapola edo La Central. Leku berberak ezagunak dira ilunabarreko kokteletarako, herri txikiak Hegoaldeko itsasoetan egiten den Hollywoodeko film baten dekorazioa dirudienean. Gainera, Isabel Segunda hiriburuan murgiltzea gustatzen zait, plaza politarekin, malekoi biziarekin eta 1840ko gotorlekua zaharberrituta, uharteko historiaren museoa gordetzen duena. Hemen aurkitu dut Siddhia Hutchinson zeramikariaren estudioa eta galeria, zeinaren mahai tresneria ausarta —sarri arrain tropikalak eta lore motiboak dituztenak— L. L. Bean eta Horchow katalogoen bidez saltzen da, baita Gump & apos; s bezalako denda espezializatuetan ere.

Vieques on Nights Karibeko jatetxe pretentsio eta bitxienetako batzuen inguruan dabiltza. La Campesinan, mahaikideak josteko makinen mahai zaharberrituetan eserita daude teilatu ondulatu txikiko pabiloi txikietan, landa eremuan harkaitz erraldoi bat inguratzen dutenak. Zuhaitzen igelen soinua entzungarria da, anana gazpatxoa eta txingarra labean afaltzen duzun bitartean. Chez Shack, literalki, hautsezko errepide baten alboan dauden txabola sorta da. Palmondoen horma-irudi moreak, eskuz margotutako loreontzietako lanparak eta noizean behin altzairuzko banda bat janaria bezainbeste dira hemen jateko moduan (arraina, karramarroa, otarraina eta mofongo , baratxuri espeziatutako purea duten platanetako goi plater puertorrikarra). Afaldu ondoren, jendea tabernan geratzen da eta Hugh Duffy jabearekin solasean aritzen da. Duffy izan zen Mamas eta Papas taldeek beren jarduna lortzen lagundu zuena 1960ko hamarkadaren hasieran San Tomas uhartean dagoen Duffy Love Shack jatetxean lanean ari zirenean. 'Mama Cass', txantxetan, 'inoiz izan dudan zerbitzaririk okerrena izan da'.

Eta horri buruz. Gau hontzak (uhartean ia denak ohean daude gauerdirako) Isabel Segundara joaten dira Al & Mar; Blue itsasora joateko; bertako jendeak, turistek eta AEBetako Armadako Vieques baseko itsasoko marinelek dantza egiten duten igerilekua jaurtitzen dute. , eta egon. Diskotekak nahi badituzu, joan Cancunera.

Uhartea bezain ederra denez, biztanle askok aireportutik ekialdera dagoen eraikuntza gune ikaragarriari begiratzen diote eta Viequesek bere errugabetasuna galtzear dagoenez kezkatzen dira. Bertan, 156 gelako Martineau Bay Resorta, urte honen amaierarako irekiko dena, 40 hektareako ibilbidean igotzen ari da. Hasieran txarrenari beldurra zioten: cookie-ak ebakitzeko estazio bat, kasinoa eta konbentzio instalazioak dituena, Vieques Karibeko uharte garatu gabeko beste irla bat bihurtzeko lehen urratsa izango zena. Denek lasaitu zuten estazio berriak kasinorik ez ezik, Rosewood-ek kudeatuko zuela, Dallas-eko Mansion on Turtle Creek, Londresko Lanesborough eta bi Little Dix Bay eta Caneel Bay Karibean.

Aldaketa saihestezina da, baina Martineau badiaren inguruko eztabaida lausotzen da Vieques-en 1940tik aurrera izandako eztabaidarekin alderatuta. Uharteko bi herenak kontrolatzen dituen AEBetako itsas armadaren egoerari buruzkoa da, hondartzarik onenak barne. Azken bi hamarkadetan maniobrak egiteko erabiltzen direnean izan ezik, publikoari irekita daude. Hala ere, noizean behin bidaiariei hondartzarako sarbidea ukatuko zaie, eta entzuten duzun trumoia, hain zuzen ere, jaurtiketa soinua izan daiteke. (Vieques bisitatu dudan hiru aldiz ez zait inoiz gertatu.)

Itsas armadaren aurkako fakzioaren ustez, militarren etengabeko presentziak Viequesek bere potentzial ekonomikoa gauzatzea eragozten du. Hala ere, kontserbazionistek itsas armadari uhartearen egoera ezin hobea mantentzea aitortzen diote. Asko askoz gehiago kezkatzen dute AEBetako gobernuaren kontrolpean ez dagoen uhartearen hirugarrenaren etorkizuna. 'Ezin duzu aurrerapen jakin bat geldiarazi', dio Haydee Pinero Buck puertorrikarrak, bere senar ohiarekin batera Subway ogitarteko denden katea sortu zuena. Buck —Vieques Conservation & Historical Trust-eko kide aktiboa— lorategi izugarria duen txalet handi batean bizi da. Viequesek, 'duela berrogeita hamar urteko Puerto Rico, ni txikia nintzenean', gogoratzen dio.

Vieques-ek lurreko badia bioluminiszenterik ikusgarrienetako bat du (ilunpetan). Badia bisitatzea, batez ere ilargirik gabeko gauean, beste mundu bat da. Iluntzean, arratsalde batean, Casa del Francés tabernara joango naiz eta kutsatzen ez duen itsasontzi elektriko batean gidatzen duen Sharon Grassorekin elkartuko naiz. Antzinako eskola autobus batera igotzen gara, lokatz bide batetik eramaten gaituena mangladietako baso lodietan barrena ur masa zabaleraino. Itsasontzia oso isila da, baita gure taldea gure artisautzaren urrezko estelaren ikuskizuna ikusterakoan ere. Lagunaren erdian gelditzen gara eta Sharon kapitainak oinak zapaltzen ditu, arrainak laser izpiak bezala uretan zehar tiro egitea eragiten du. Azkenean, gutako batzuek bainu bat hartzen dugu ur bitxi hauetan: gizakien ipurtargiaren modukoa sentitzen naiz. Grassoren arabera, fenomeno fotoelektrikoa eroritako mangladiko hostoez elikatzen diren eta asaldaturik daudenean argitzen diren zelula bakarreko mikroorganismoen milioika eragindakoa da. 400 litro eta 1 milioi dinoflagelatu horietako ur litro bakoitzeko, badia biolumineszentea harrigarri naturala da. Sharon kapitaina, Vieques Conservation & Historical Trust-eko kidea ere, horrela jarraitzeko borrokan ari da.

Vieques-ek oraindik gordetzen ez dituen xarma zaintzeaz arduratzen den beste uharte bat Richard Barone da, Esperantzatik hurbil dauden uretan hiru orduko snorkel ibilaldiak egiten dituena. Itsas biologo autodidakta, Barone intimitatean dago, bere taldeek herriko hondartzatik itsas zabaleko uharte txikira bidea egiten duten bitartean adierazten dituen otarrain, karramarro, itsas pepino eta anemonekin. Barone kezkatuta dago proposatutako kirol portu batek Viequeseko ibaia kaltetu dezakeelako, ingurumen legeak ez baitira behar bezala betetzen. 'Ekoturismoa da uharte hau desberdina izateko modu bakarra', dio. 'Itsas kirol eta estazio handiek ez dute hemen bizi den jendea asebetetzea. Daukaguna suntsituko dugu, eta jende talde txiki batek diru asko irabaziko du gainerakoen kontura ».

Uhartear askorentzat, ordea, une ona da Viequesen egoteko. 'Uhartea hilda zegoen', dio Ricardo Betancourt argazkilari zaharberritua. 'Orain gauzak gertatzen ari dira'. Puerto Ricon jaioa, Betancourt-ek 15 urte eman zituen New Yorken jazz musikariak argazkiatzen, askotan disko diskoen azaletarako, duela urte batzuk etxera itzuli aurretik, Bombay-en jaiotako Monica, Monica. Elkarrekin, Isabel Segundako izkinako eraikin bihurtua bihurtu zuten Café Media Luna jatetxe txiki xarmangarri. Orduz geroztik, Betancourt-ek musika munduan dituen harremanak baliatu ditu bere jatetxean jazz arratsalde ugari antolatzeko. Hauek izugarrizko arrakasta izaten dute, sarritan Puerto Rico uharte nagusiko gaueko bidaiariak ateratzen dituzte itsasontzietan zehar ibiltzen direnak. Baina uharteko egungo ekintzaile gehienak bezala, Betancourt eta bere emaztea ez dira hilketak egitera irtengo. 'Hemen gaude, oraindik ere apur bat primitiboa delako', dio. 'Itsas-kayak-a nahi dugunean kendu dezakegu; gau erdian zaldiak pasatzen entzuten dugu. Hemen gauza onak gertatuko direla espero dugu. Baina erradikalki aldatzen bada. . . beno, beti dago Kuba ».

Puerto Rico Vieques irla ahizpa San Juanetik 30 minutuko hegaldia da. Vieques Air Link (787 / 253-3644) eta Isla Nena (787 / 791-5110) maiz irteerak egiten dituzte nazioarteko aireportutik; Vieques Air Link-ek Old San Juan & Isla Grande aireportutik ere egiten du hegan. Puerto Rico eta ferry ekialdeko kostako Fajardo herritik aire eta ferry zerbitzu osagarria dago. Autoa beharko duzu mugitzeko. Island Car Rental-ek (787 / 741-1666) lau gurpileko trakzioak ditu, garraiorik onena hondartza asko bide harritsuetatik soilik sar baitaitezke.

Hotelak eta Ostatuak
Hix uharteko etxeak El Pilón; 787 / 741-2302; bikoitza 150 dolarretik (bi gaueko gutxienekoa).
Frantziako Etxea Aupa. 996, Esperanza; 787 / 741-3751; 99 $ -tik bikoitza, gosaria barne.
BALIO ONENA Acacia apartamentuak Acacia kaleko 236. zenbakia, Esperanza; 787 / 741-1856; bikoitza gaueko $ 65etik aurrera (bi gaueko gutxienekoa). Lau apartamentu zuri distiratsu hondartzatik 10 minutura oinez. Sukalde eta bainu modernoak, Europako kutsuarekin.
Ostatua Horizonte Urdinean Aupa. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; 190 $ -tik bikoitza, gosaria barne.
Sky House 995 kalea, 1.1 km. 787 / 741-2403; bikoitza 125 dolarretik.
Hacienda Tamarindo Aupa. 996, Esperanza; 787 / 741-8525; bikoitza 125 dolarretik. 16 gelako ostatua, antzinako bide-etxetik moldatua. Ostatu onenak eraikinaren aurrealdean daudenak dira.

Etxeen alokairua
Vieques-ek txalet pribatu ugari ditu astero alokatzeko. Hemen, ikertzea merezi duten hainbat.
Kanabera Lorategia Puerto Real; 207 / 338-3618; 1.500 dolar astean txabola bakoitzeko. Bi logelako bi etxola goxo teila urdin teilatuekin, atari handiekin eta igerilekuarekin.
Bi Korbuen Etxea La Llave; 314 / 533-9995; 1.500 dolar astean. Lau lo egiteko jauregi minimalista txiki bat. Itzuliko igerilekuak Puerto Ricoren ikuspegia du.
Limoien Etxea 207 / 775-9013; 2.300 dolar astean. Lau logelako villa, igerileku polita eta lorategiak dituena.
Beira Etxea Puerto Real; 310 / 452-9999; 5.000 dolar astean. Arkitektura modernistako pieza harrigarria, bi logela, igerilekua eta fitness gela dituena.

Jatetxeak
Mitxoleta Esperanza hondartza; 787 / 741-1382; bazkaria bi $ 18.
Platanoak Esperanza hondartza; 787 / 741-8700; bazkaria bi $ 20.
Blu kafea Aupa. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; afaria 50 dolarreko bi. Ostatuan Blue Horizon jatetxea.
Cafe Media Luna Antonio G. Mellado kalea 351, Isabel Segunda; 787 / 741-2594; afaria 50 dolarreko bi.
La Campesina Aupa. 201, La Hueca; 787 / 741-1239; afaria 50 dolarreko bi.
La Central jatetxea Esperanza hondartza; 787 / 741-0106; afaria 10 dolarreko bi kreditu txartelik gabe.
Txabolan Hwy.995, El Pilón; 787 / 741-2175; afaria 40 dolarreko bi.
Crow & apos; Nest Island kafetegia Aupa. 201, Isabel Segunda inguruan; 787 / 741-0011; afaria 50 dolarreko bi. Puerto Ricoko espezialitateak: otarrainxka, arrainak, otarrainak, argiz jantzitako bizkarrean zerbitzatutako platana.
Posada Vistamar Esperanza; 787 / 741-8716; afaria 40 dolarreko bi. Olga Benitez kondairak prestatutako itsaski bikaina.

Jarduerak
Blue Caribe Dive Center Esperanza; 787 / 741-2522. Urpekaritza ibilaldiak, PADI argibideak eta alokairuak.
Lortu Snorked! 787 / 741-1980; 30 $. Hiru orduko sakonera txikiko snorkel ibilaldiak Richard Barone-rekin.
Island Adventures, Inc. 787 / 741-0720; 20 $. Bioluminiszentziako badiara gaueko bisitak Sharon Grassorekin.
Siddhia Hutchinson Arte Ederren Estudioa eta Galeria A15 kalea 3, Isabel Segunda; 787 / 741-8780. Ferry kaiaren eta itsasargiaren artean.
—R.A.

Sarean
Uharte Sorgindua ( http://www.enchanted-isle.com ) -Barneko aholkuak, hala nola hondartzako jantzi egokiak. Gainera, mapa lagungarria, zerrendak eta hotelen argazkiak eta ikuspegi ederrak.
—Emily Berquist

Ez galdu Ilunabar bat igeri Sun Bay hondartzako ur lasai eta garbietan. Ozeanoaren tenperatura ezin hobea da; palmondoen, mendien eta zilarrezko zeru dirdiratsuen ikuspegiak apartekoak dira.