Japoniako landa-eremua ezagutzen duzun guztia Osaka eta Tokio arteko ibilbideetako bala-trenen leihoetatik kanpo ikusten duzuna baldin bada —bere bizitzatik zentimetro batera lortutako banalitate bitxia da— Hokkaidok harritu egingo zaitu. Japoniako uharte nagusien iparraldeko hau ere gogorrena, hotzena eta gutxien finkatuta dago, nazioaren lur-sailaren% 22 da, baina biztanleriaren% 4 besterik ez da. Badira pare bat hiri zoragarri eta herri pintoresko (eta poliki-poliki hiltzen) ugari. Baina bere benetako erakargarritasuna bere jatorrizko baso zabalak (uhartearen ehuneko 70 hartzen dute), sumendi gailurrak (suzko eraztun batzuk aktiboak), uda epelak, mendebaldeko estiloko baserri eskasak eta batez ere negua, dira. sei hilabete on irauten duena eta elur ederrak ekartzen dituena (191 hazbeteko urtean).

Hokkaido neguan benetan aztia da. Gida-liburuetan, argazkietan edo GoPro bideoetan ezerk ezin zaitu prestatu lur zakar honetako edertasun harrigarrirako. Ez da kasualitatea Japoniako artista onenetariko askok –Akira Kurosawa, Haruki Murakami, Takuboku Ishikawa– lan bikaina egitea neguko barrutietan. Hokkaido epikaren ingurumen baliokidea da; hona hemen forma naturalen harmonia, lurra mikrofonoa botatzearen parekoa dena ... betirako.

Hokkaido Ainu-ren aberria da, uhartearen jazarritako biztanle indigenak, beren kultura gogorki gorde dutenak mendeetako okupatzaile japoniarrek ahaleginak egin zituzten arren. Japoniako muga basati handia da. Harresiaz Harago dagoen Iparraldea da; Lur Sakona da. Niseko-ko Lookout Cafe-ren barrualdea Eskandinavian inspiratuta; Yotei mendiaren ikuspegia Niseko herritik. Takashi Yasumura

Uhartea beti izan da ezaguna Japoniako eztei bidaiarien eta neguko kirolarien artean, baina azkenaldian beste jende asko hasi da iparraldeko lurralde zoragarri hau nabarmentzen. Turismoa gora doa, batez ere Asiako beste herrialde batzuetatik. Garatzaileek oharrak hartu dituzte, hotelak eta egoitzak zabalduz, eta zurrumurruak ere badaude txinatar inbertitzaileek atzean jarduten dutela, ura eta ura mineral guztiak eskuratuz. Baina benetako hasierako pistola aurten agertuko da, Hokkaido Honshu uharte nagusiarekin lotzen duen 33 kilometro luzeko Seikan tunela azkenean Japoniako Shinkansen ikonikoa edo bala trenak hartzen hasiko denean. Lau ordu pasatxo beharko ditu Tokiotik Hakodateraino, Hokkaidoren hegoaldeko hirira, bidaiatzeko, Tokioko asteburuko bidaia posible ez ezik, benetan, oso tentagarria ere eginez. Batzuek diote ezer ez dela aldatuko: uhartearen populazioa gero eta grisagoa eta txikiagoa eta pobreagoa izango da. Hard-core boosters ziur daude Shinkansenek gidatutako boom turistikoak bizimodu berria emango diola iparraldeari. Tokioko lagunik onenak burua astindu besterik ez du egin nire galderaren aurrean, Ainuei zer pentsatzen duten galdetzeko esan dit.

Gida-liburuetan, argazkietan edo GoPro bideoetan ezerk ezin zaitu prestatu lur zakar honetako edertasun harrigarrirako.

(Arraioa.)

Nolanahi ere, iruditzen zait hau dela bisitatzeko unea, gauzak tartean eta ezegonkorrak eta arraroak direnean. Hokkaido zaharra amaitu eta Hokkaido berria hasi baino lehen, uharte gogor eta harro hau patuak zain duen edozer azpiratu aurretik.

Sapporon elurra egiten du lurreratzen garenean.

Badirudi Sapporon beti elurra egiten duela. Siberiako Artikoko eguraldi ia etengabea dela eta, Hokkaidoren hiriburua planetako elurrik fidagarrienetako bat da. Irakurri eta entzun ditudan guztiak ikusita, erdi espero dut gure hegazkina ekaitzak jotako tundra baten erasoaren erdian lur hartzea. Lookout Cafe Niseko gondolaren gailurretik eski laburra da. Takashi Yasumura

Chitose aireportu berria, ordea, basatia baino ez da. Aireportu bat ateratzea posible den neurrian, New Chitose ari da sortzen. Badirudi Apple diseinuaren estetikaren arabera moldatu dela: garbia, futurista, erabiltzeko erraza. Saltokiek hutsean zigilatutako artoa eta whiskiak eta Ainu trinketeak eta Nippon Ham Fighters elastikoak eta makila astindu dezakezun baino txokolatezko konfekzioak gainezka egiten dituzte —Hokkaido, azken finean, famatua da bere esnekiengatik. Omiyage zerua da eta egun erdia eta hemen dituzun erosketak egiten dituzun dukatu guztiak gal ditzakezu. Hori da Txinako turisten jendetzak egin nahi duena. Nire bikotekide txinatar-amerikarrak —Marvel andrea deituko diot— azentua berehala ezagutzen du. Beijing, bide guztian.

Elurra botak ekipajera erosteko bidean arrastaka goazela gure troikako hirugarren kidearekin batera, La Bachatera —Japonesa Fort Lee (New Jersey) bidean—, nire lehen hartza antzeman dut. Bidaia honetan hartzak antzematea lehentasun gisa hartuko nuke, hartzak, Ainuk aspaldidanik adoratzen zuena, Hokkaido markako funtsezkoa baita. Hartz hau, ai, iragarki bat baino ez da, tamaina handiko kaiju bat, Sapporo telebistako dorrea bere hanka masiboaren irristaldi bakar batez ateratzen ari dena.

Gure asmoa Sapporon gau batez egotea eta gero Yotei mendira murgiltzea zen, Hokkaidoren bihotz espirituala. Neguan iparraldea bisitatzerakoan kontuan hartu behar duzun gauza bat da: eguraldiak ikuskizuna zuzentzen du. Takashi, Cross Hoteleko atezainak, Yotei mendira igotzeko bideak elurragatik itxita daudela jakinarazi digu. Agian bihar argituko da. Agian ez.

Takashiren aholkuaren arabera, estandarrak egiten ditugu: bisitatu Sapporo Clock Tower, Sapporo Nekazaritza Unibertsitateko mendebaldeko aholkulariek 1870eko hamarkadan ezartzen lagundu zuten egitura bakanetako bat; zapaldu elur lodi batzuen artean gondolaz ibiltzeko 1972ko Neguko Olinpiar Jokoetako eski jauzi geltokira Sapporo eta Ishikari Lautadako ikuspegira; bisitatu Sapporo Brewery zaharra eta atera iragarki zahar guztiak; Gambola Miyanomori Nazioarteko Arte Museoaren eta Hokkaido Arte Modernoko Museoaren inguruan; eta biribildu gauzak Hokkaido zopa curry janez Treasure eta Genghis Khan barbakoa Itadakimasun (biak dira Sapporo espezialitateak, eta biak bikainak dira). Gure paseoan zehar, ia etengabe jaten ari naiz, izkinako saltokietatik gyozatik saskian saltzen diren jaki labean. Japoniako hiri gehienetan bezala, inoiz ez zaude 20 erritmo baino gehiagoko libazio hotzetatik edo goxotasun xerra beroetatik, eta horrek ia ezinezkoa da bultzada zorrotza egitea.

Gaua iritsitakoan, ekintzaren lekura goaz: Susukino entretenimendu barrutira, hau da, Tokioko Kabukicho-rekin anaia gazteagoa den kafe gutxiago duen eta anaia gazteagoa bezalakoa. Taberna, jatetxe eta neonez osatutako kizkur biziko honetan, milioika gaueko edariak isurtzen dira. Poison ileapaindegietako ia txoko errotako ostalarien eskoletan neskak klubetara erakarri nahian dabiltzan bitartean, atzean igeri egiten duten parkeetan zirkulatzen duten bitartean, emakumez betetako aglutinatzaileak eskaintzen ditut. Hokkaidoren seme-alabak lortzen dituzte behera —Eta turistak emozioengatik etortzen diren lekura. Sapporo erdiguneko kale bat. Takashi Yasumura

Dawn-ek gure hirukote txikia Curb Market-ean aurkitzen du, elur zaharreko zurruen inguruan maniobrak egiten. Hau da Sappororen bi blokeko erantzuna Tokioko Tsukiji Arrain Azokari, errege karramarroarekin eta sardinzar lehorreko banku osoekin eta bertako produktu sorta zabal batekin lehertuta. Tranpa turistikoa, bertakoek ohartarazi digute, baina harrapatu edo ez, ez dut hirian sushi gosaria saltatzen Japonia osoko itsaski freskoenekin. Banaka bildutako Hokkaidoko artoaren kaxak omiyage gisa erosten ditugun bitartean, La Bachatera gozoak hitz egiten dio jabeari, konfiantzazko altzari altua denez, turismo-harrapakeria txikiagoa duen sushi jatetxea gomendatzeko.

Marusan Tei bikaina da, dio, puzten. Nik bertan jaten dut. Ez da oso garestia.

Mahai luze batean amaituko dugu japoniar turista bakarti batekin, hogeita hamar urte inguru dituela. Bere kamera masiboa da. Itsaski donburi dagokionez, super-oishii da, batez ere uni. Gure bazkide bazkideak ere onartzen du, arroz ale bat ere ez duela uzten.

Hotelera bueltan, Marvel and La Bachatera andreak Takashirekin bildu dira, zeinek distira handia hartu baitute. Hokkaidoren iragarkirik onena da gazte altu, eder, eraginkor, benetan jatorra. Gure asmoa Otaru eta gero Nisekora joatea zen, gero Shiraoi-ko Ainu museoa bisitatzea, Yotei mendiaren inguruan erlojuz kontrako zirkulua jarraituz. Baina Takashik, azken eguraldi berri guztiak dituena, kontrako norabidean joatea proposatzen du Nisekorako errepideak garbitzeko denbora pixka bat gehiago emateko.

Elurra arin erortzen ari da maletak taxian sartu ahala. Takashi denbora guztian kanpoan dago hotzean, berokirik gabe, malutak ilean pilatuta. Gu urruntzen garen heinean makurtu egiten da. Sentimentala izaten ari naiz, bere dedikazioak ukitzen nauelako.

Autoan, burua behera jarri nuen. Esnatzen naizenean mundua aldatu dela ikusten dut. Yukigunira sartu gara —Elurretako Herria—, benetan. Altitudeak, Siberiako ekaitz-fronte arruntekin konbinatuta, Niseko elurzaleen paradisua bihurtzen du. Takashi Yasumura

Hokkaidoren negargarritasuna erabatekoa da bere eskalan eta zorabiatzeko mille-feuille konplexutasunean. Begira nago, aho zabalik, Siberiako elurraren noraezean, urrutiko alpe goi-gozoetan eta estaltzen dituen lehen izeien baso amaigabean. Shikotsu aintzira gure aurrean dago, kalderazko aintzira bat begia bezain urdina, hiru sumendiz inguratuta eta zuhaitz arkaiko izoztuen lainoz inguratuta. Lur hau suaren eta izotzaren benetako abestia da. Japoniarrak iritsi aurreko egunetan, Ainu baino ez zenean, otsoen herrialdea ere bazen, mendien gaineko uluak. Sakoneko Hokkaidon gaude orain, sakonki egokitutako kabina batean zaudenean lor dezakezun bezain sakona.

Hitz egitear nagoela, azeri gorri bat ateratzen da errepidera, kolore harridura deriben aurka. Zuhaitzetara itzuli aurretik begirada axolagabe bakarra ematen digu. Yasunari Kawabataren eleberriko Shimamura bezala Snow Country , Nire bularra bere edertasun adierazezinaren aurrean hazten sentitzen dut.

Hokkaidoren negargarritasuna erabatekoa da bere eskalan eta zorabiatzeko mille-feuille konplexutasunean.

Hokkaidoren ironia iraunkorra da kanpotarrek hain eutsiezina egiten duten ezaugarri naturalak direla historikoki uhartea haiengandik babesten dutenak. Milaka urtetan lur urrun eta abegikor hau Ainu eta Ainu bakarrik izan zen. Japoniarrek baino azal argiagoa eta gorputz iletsuagoa zuen indigena, Ainu-k zibilizazio animista sortu zuen, naturatik gertu bizitzeko ideal japoniarra biltzen zuena, Bashok idatzi zuen bezala, lau urtaroen lagunak izatea pentsatuko zenukeena. baliteke pasabide bat eman izana azkenean 1300eko hamarkadan japoniar hedatzaileekin harremanetan jarri zirenean.

Ai, ez zen hala izan. Japoniarrak Hokkaidora iparralderantz bultzatu ahala, haien erasoek merkataritza, alkoholismoa eta gerra ekarri zituzten eta poliki-poliki Ainu uhartearen hegoaldeko aldeetatik bota zuten. Baina Japoniako Hokkaidoren kolonizazioa 1870eko hamarkadan baino ez zen hasi, Meijiko funtzionarioek Errusiak uhartea har zezakeen beldurrez hasi zirenean. Beraz, Meijiren gobernuak balizko inbasio bati benetako kontra egin zion. Milaka kolono, horietako asko samuriar askerik gabekoak, iparraldera bideratu zituzten, amnistia fiskalek eta lur-laguntzek erakarrita. Eguraldiak, gaixotasunak eta laborantzaren porrotak ezarrita zeuden asentamendu aitzindari osoak - hala ere, gobernuak modernizazioa bultzatzeko esku artean zituen baliabide natural guztiak behar zituen. Azkenean, Hokkaido konkistatu zuten.

Ainuarentzat, amaiera izan zen, apokalipsitik gertu bezainbeste gerta daitekeen eta oraindik inguruan egon zaitez horri buruz hitz egiteko. Lur guztiak harrapatzeaz gain, japoniarrek asimilazio behartuaren politika egin zuten, ainuei beren izenak, hizkuntza, kultura eta tatuajeak ere kenduz. Ainuei izokina arrantzatzea debekatuta zegoen, japoniarrei arroza lantzea debekatzea bezala litzateke. Askok esklabu baldintzetan lan egitera behartu zituzten meategietan eta konkistatzailearen arrantzetan — zain egon—. (Korea, Taiwan eta Txinako Japoniako programa inperialak non hasi ziren jakin nahi baduzu, ez begiratu Hokkaido baino.) Gauzak izugarriagoak izan daitezen, Japoniako gobernuak ukatu egin zuen Ainu indigena gisa ere aitortzea Ainu aktibismoa izan zen arte. eromen hori iraultzen lagundu zuen 2008 . Haien aurkako diskriminazioak ez du etenik.

Eta, hala ere, dena dela, Ainu oraindik Hokkaidon daude, beren mundua egiten. Azken hamarkadetan Ainu tradizioaren harrotasuna nabarmena izan da. Aktibista gazteek zaharrek utzi zuten lekua hartu zuten eta ainu hizkuntzak, aspaldi desagertzeko zorian, susperraldi txikia bizi du. Ainu kulturaren biziraupenaren erakusgarri dira Imeruat musika taldeko Oki Kanno eta Mina Sakai artistak.

Ainu dira Hokkaido, eta uhartean begiratzen duzun leku guztietan horien aztarnak aurkituko dituzu. Baina bidaiaria bazara eta Ainu gertutik ikusi nahi baduzu, guk egiten duguna amaitzen duzu. Itsasertzeko Shiraoi herrira joango zara eta han Poroto lakuaren ertzean Porotokotan Ainu Kultura Herria aurkituko duzu. Lastozko etxe tradizionalen erreprodukzioekin (txise), interesik gabeko museoa eta, onena, Ainu zintzoa, Porotokotan bere kultur libururik indigenena da. Miyanomori Nazioarteko Arte Museoko lorategia, Sapporon. Takashi Yasumura

Beste bisitari bakarra bikote txinatarra da. Zenbaki txikiak izan arren, Ainuko langileek izokina lehortzen duten baldosa ilun baten azpian emanaldia eskaintzen dute. MCak txantxa bat bota du bederatzi-bost arteko arropa tradizionala bakarrik janzten duenaren inguruan. Tatami eszenatokian jantzi landuekin jantzitako sei ainu emakume elkartu zaizkio. Hurrengo ordu erdian, abestia, dantza, hitzaldi informatiboak eta mukkuri erakustaldia eskaintzen dute, aho harpa.

Gero, pixka bat lurrean barna ibiliko gara. Egin argazkiak Ainuko buruzagi bizardunaren 50 metroko altueraren estatua aurrean. Bisitatu museoa eta Ainuaren historia izugarriaz larritu.

Abiatzear gaudenean bakarrik kaiolak antzemango ditugu. Lehenengoan Hokkaido txakur zuri bi osasuntsu daude, gu ikustean hunkituta jauzi egiten dutenak. Eta haien atzean, beste kaiola batean, lurrean pilatuta, ia ezagutzen ez dena, hartz bat dago.

Nire lehen benetako hartza ikusi dut, eta ez da ur-ursina bikain bat, kaiolan dagoen preso uzkur eta zerrendabea baizik. Hitz egin zer nahi duzun kontuz. Ainuek hartzak sakrifikatzen zituzten, beraz, agian hobe da gizendu eta gero geziekin tiro egitea baino. Baina ez nago hain ziur.

Zure ustez, zer gertatuko da kaiola desblokeatzen badugu? Galdetzen dut.

La Bachaterak sudurra igurtzi egiten du. Susmoa dut ziurrenik aterako dela eta jan egingo gaituela.

Beraz, jan beharrean, Shiraoi zeharkatzea erabaki dugu. Herria hilda baino hilda dago; gazteak, gure gidariak azaldu duenez, guztiak Saporon daude. Yakiniku jatetxe batean, Ushi no Sato, gelditzen gara, Takashik kontatu digun Shiraoi behi famatua probatzeko. Ez nau deprimitzen, baina parrilladak bere ospea betetzen du.

Nisekora iristean gaua iritsi zen. Poliki gidatzen dugu, lehen topatu genuena baino are sakonagoa delako. Bederatzi oin elur erori dira hiru egunetan bakarrik, eta ibilaldiaren tarte osoetan makinaz landutako elur hormen artean slaloma egiten dugu. Azkenean, herriaren ertzean, erosotasun denda batera joango gara orientatzeko, eta agurtuko nauen lehenengo ikusmena aparkalekuan garagardoak elurrezko praketan jantzitako eski bros zuriak eta zuriak dira. The Barn, Niseko Kimamaya hoteleko bistroa, Hokkaido baserri tradizionaletan inspiratutako eraikinean; Kimamayako korridorea. Takashi Yasumura

Japonian nahikoa denbora igaro eta zuriak gauza zuriak egiten dituzten bat-bateko agerpena desatsegina izan daiteke. Garagardo kasuekin erosketen dendatik ateratzen diren beste tipo zuri altu batzuk nabaritzen ditut.

Jada ez gaude Hokkaidon, ezta? Galdetzen dut. Marvel andreak, ni bezain harrituta dagoela dirudi, uste dut ezetz.

Berriro pilatzen gara baina bloke batzuk geroago gidaria bat-batean gelditzen da. Uste dut agian zerbait gaizki dagoela baina bere leihoa seinalatzen du. Urrunean Yotei mendia ageri da, bere kono simetrikoagatik eta momentu horretan inoiz ikusi dudan ikuskizunik ederrena dela eta.

Snow Country koroa harribitxia badu, Niseko da ziurrenik hori. Hemen Yotei mendiaren eta Annupuri mendilerroaren sumendi altuen artean dago uharteko eski eskualde nagusia, askotan ekialdeko San Moritz deitzen zaio denboraldi luzeagatik, elur koherenteak eta ia naturaz gaindiko perfekzioa duen xanpain hautsa. Australiarrak eta kiwiak izan ziren Niseko gauza bihurtu zuten lehenak 90eko hamarkadan Japoniako ekonomia pilatu zenean —elurra zoragarria prezio onean mundu osora joan beharrik izan gabe—, baina orain Nisekok elurra maite duen mundu osoko zaleak ditu. Landa eremuko Hokkaido gainontzekoak lauak izan daitezke, baina Niseko goraka doa. Nazioarteko maitasun horrek guztiak Hokkaido herri logaletsu hau uharteko begi biribilen kontzentrazio handiena duen atzerriratze gune bizia bihurtu du. Eta ez gara turista hizketan bakarrik ari; gainera, gero eta gaijin komunitate handiagoa dago Niseko-n urte osoan finkatuta dagoena, beste era bateko kolonoak. Urkiak Yotei mendiaren oinarrian, Nisekon. Takashi Yasumura

Noraezean zihoazen kale horietan bi buelta oker eman ondoren —bi pisuko altuera leku batzuetan—, gure hotelera iristea lortuko dugu, Odinen Kimamaya ikusgarria, zumar zoruak eta granito iluna dituena Niseko boom-en haurrik ederrena. Sarrera egitean itxura oneko bikote asiar bat batu zaigu. Segundo batzuk entzun ondoren, Marvel andreak xuxurlatzen du Singapur.

Maletak utzi ondoren, gau hotzera irtengo gara, duela gutxi eroritako elur masa zabalen inguruan, eraikuntza berri mota guztiak gaindituta, batzuk interesgarriak, asko kaxkarrak, janari kamioiak eta eskia alokatzeko denda okupatuak, azkenean mendiaren distira argitsuaren aurrean egon arte. Elur jendetza korrika egun batetik bueltan da, eta ibiltzen garen heinean, momentu batzuk sentitzen dira norbaitek herri osoa frat bihurtu duen bezala. Ingelesez ere badaude bisitariek jendaurrean oka ez egitea gomendatzen duten seinaleak.

Afaria Bang Bang-en da, herriko izakaya maiteenetako bat, gure festa Australiako bi eski familiakoen artean. Kushiyaki polita dago, batez ere hokke-a, nahiz eta zalantza dudan japoniar esaldi bi baino gehiago entzuten ditudan otorduetan zehar. Ezo Seafoods, herriko onena dela esanez, kalean dago -elurrean behera, benetan-, beraz, ostraka bikain krematsuak eta ostraka freskoak ateratzen ditugu. Gazi-gozoa zainduta dagoenean, Marvel andreak postrea eskatzen du, beraz, Niseko Supply Co. enpresari eman zaio kafea eta galetak hartzeko. Kimamayako langileek gomendatuta, Bar Gyu + -en amaitzen dugu gaua, hozkailuko atetik sartzen den gaueko lekua. Elurrak ihes egiten duenez, elur banku batean sartuta dagoela dirudi. Yoichi malta bakarreko eta yuzu mojito kurruskariak xurgatzen ditugu. Faktura ordaintzen dugunean, La Bachaterak oso adeitasun handiz adierazi dio gure zerbitzari australiarrari menuak hitza duela Japoniarra gaizki idatzita.

Arraroa, dio berak. Denboraldi osoan hemen egon naiz eta ez naiz ohartu.

Biharamunean zeru urdin distiratsua da zeruertzetik horizontera. Barnean, Kimamayaren jatetxean, murgilduko gara A mailako gosaltzeko —tostak ere badirudi zaindua—, eta gero Green Farm kafetegian espresak prestatu ondoren Niseko Village Eski Eremuko goiko igogailurantz abiatuko gara. Sinetsi edo ez, uharteko mutil hau eskiatzaile sendoa izan zen behin baino gehiagotan, baina azken bizkarrezurreko ebakuntza egin eta gero, eskia jada ez dago agendan. Igogailuan eskiak edo taularik gabeko bakarrak gara. Tristura sokatira sentitzen dut, baina zer egin dezakezu?

Gauza bat esango dizut: ezerk ez du Nisekoren ospea azaltzen elur ospetsu horren erdian mendian egotea bezalakoa. Jainkotasunez zizelkatutako aldapak mundu guztiko eskiatzaileekin biltzen dira, munduko txoko guztiak diruditenetatik. Txinatar kontinentalak daude alokairuzko elur-jantzietan abandonu handiarekin erortzen direnak; Melbourne-tik entzun baino Australiako azentu gehiago; frantses batzuk ere bai.

Neskak argazkiak ateratzen dabiltza inguruan, baina denbora gehiena aldapan igarotzen dut isilik komunikatzen Yotei mendiarekin, izan ere, haren goxotasunak Iparraldeko Fuji deitu dio. Dozena erdi aldiz ia korrika egin ondoren, neskei keinu egin nien. Herrira itzultzeko denbora. Igogailua Niseko Village eski eremuan. Takashi Yasumura

Bazkaltzeko erreserbak oso gomendagarriak diren Prativo-n egiten ditugu, hau da, estazioaren eremutik pixka bat kanpoan dagoenez, taxi bati deitzen diogu, eta orduan topo egiten dugu Ohtaka-san. Atsegina, jakituna, presiopean freskoa, lineako jokoaren erreflexuekin, Ohtaka da Snow Country-n nahi duzun gidaria. Badirudi nire galderak ere ez dituela inporta. Bere gaijin tolerantzia oso altua da.

Duela hamabost urte atzerritarrak benetako berritasuna ziren hemen, azaldu du, baina jada ez. Atzerritarren etorrerari buruz zer iritzi duen galdetzen diodanean isilik gelditzen da denbora luzez eta orduan esaten du ehuneko 80 inguru ona dela eta ehuneko 20a ez dela hain ona.

Japoniako komunitateak eta atzerritarrek elkarreragin handia al dute?

Burua astintzen du. Ez nire esperientzian.

Ikusten dudanaren arabera, Niseko ez da kulturak elkartzen diren harremanetarako gunea eta bazterketa gunea, Japonian bidaiatzea hain aberasgarria bihurtzen duten erronka guztiak —hizkuntzaren oztopoa—; desberdintasun kultural nahasgarriak; beste bat izatearen zama etengabea bere homogeneotasunaz harro dagoen gizarte batean; bertako jendea beraien aniztasun osoan — blokeatuta dago.

Ez naiz ni bakarrik. Gaijin egoiliarrak ere txistea egiten du Nisekoren zirkunkripzio bitxiari buruz. Joe, Niseko Supply Co.-eko gure zerbitzari ingelesa, azaldu digunez, nazioarteko jendetza Nisekotik atera behar denean, Japoniara doazela diote.

Inori ez zitzaion irainik egin, baina ez nintzen Japoniara etorri gaijin-gune seguruan egotera -Boston egin nuen hori doan. Eta beldur naiz Ainuen oroitzapenak ez ote duen laguntzen, inolako inbasioetarako gogorik gabe utzi ninduen. Inor bezain inbaditzaile naizen arren.

Hemengo ikasgaia izan daiteke Nisekora etortzen bazara, saiatu lehenik Ainura ez bisitatzen.

Udaberrian Shinkansen Hokkaidora iritsiko da, eta horrekin batera, etorkizuna. Agian, zenbaitek iragartzen duten bezala, ezer ez da aldatuko eta Shiraoi bezalako herriek ihartzen jarraituko dute, gazteak Sapporora, Tokiora eta haratago masiboki ihesi. Agian, etorkizuna Niseko Invasion uharte osoko idazlana izango da. Susmoa dut badagoela horrelako zerbait gertatzea gustatuko litzaiokeen jendea. Shiraoi bezalako gorpua baino hobea da Niseko, argudiatuko lukete.

Etorkizun posible hori planteatzen dudanean, desagertutako Hokkaido otsoa datorkit burura eta bere kaiolan dagoen Hokkaido hartza pentsatzen dut, eta errepidean ikusi nuen Hokkaido azeriarekin pentsatzen dut, gu ezer ez bagina bezala begiratzen gintuen. 'Galette osoa', Niseko Supply Co. Takashi Yasumuran gosaltzeko plater bat

Takahashi dut buruan malutak ilean.

Eta, jakina, Ainuetan pentsatzen dut.

Zer ekarriko du etorkizunak Hokkaidok? Otsoa, ​​hartza, azeria? Badakit zer nahi dudan eta zer beldur naizen, baina etorkizunaz, Thomas Mann gaizki aipatzea: Ezin dut jakin eta zuk ezin didazu esan.

Utz dezala etorkizunak nahi duena; oraingoz Sappororekin mantenduko naiz, heriotzarekin harrotzeko eta bere ramens mitikoekin. Eta Snow Country-ko Hokkaidorekin jarraituko dut, ez bakarrik egia, ederra eta preziatua delako, baina agian egunen batean ni eta aireportuan ikusi nuen hartz titaniko horren bertsio bat topa ditzakegulako. Zorionez ez nau jaten saiatuko.

Niseko Supply Co.-en beste kafe bat hartu ondoren neskei esaten diet, ba? La Bachaterak faktura eskatzen du hitz egiten amaitu aurretik.

Ohtaka deitzen diogu, eta guretzat zortea eguneko doakoa da, beraz, berak jaso gintuen eta hori da Nisekorentzat. Jende gehienak Saporotik abiatuko garen tokira amaituko dugu: Otarun, bere beira-ontzi ospetsuarekin eta bere kanal pintoreskoarekin. Portu historikoa da, Sapporotik etorritako eguneko turistekin bizirik dirau, baina gauez beste gorpu bihurtzen da.

Gauez helduko gara.

Baina hori etorkizunean da oraindik. Gaur egun bide asko dugu egiteko. Azken hartzerako itxaropena daukat oraindik.

Snow Herrira itzuliko gara. Ohtakak Autodefentsa Indarrean izandako garaia eta bere bi semeen berri ematen ari zaigu, biak, aurreikus daitekeenez, Saporoan. La Bachatera zoriontsu ari da itzultzen eta Marvel andrea gure gidaliburuaren Otaru atalarekin arduratuta dago. Tengu mendia. Herring Mansion. Musika Kutxa Museoa. Ezin diot neure buruari buelta eman Yotei mendiari azken begirada bat emateko, Ainuaren ustez gure munduan sortutako lehen tokia zen. Argi horretan ikusteak, zeru urdin horren aurka, ia zure bihotza ateratzen du.

Eta orduan ere desagertu egiten da.

Bideoa: Nola bildu neguko bidaietarako

Xehetasunak: Zer egin Hokkaidon

Bertara iristea

Bala trena iritsi arte, uhartera erraz iristen da airez Chitose aireportu berriaren bidez. Nisekora joateko, igo aireportuko anezka autobusean mendebaldean hiru orduz.

Hotelak

Cross Hotel Sapporo: Sapporo Erlojuaren Dorretik paseo gutxira, altuera handiko etxebizitza honek hiriaren ikuspegi bikaina eskaintzen du. Saporo; crosshotel.com ; 133 $ -tik aurrera bikoitza.

Odam-en Kimamaya: Bederatzi logelako ostatu erosoa, mendebaldeko estiloko gelekin eta bainuontziz hornitutako bainuetxea. Niseko; kimamaya.com ; 252 dolarreko bikoitzak .

Jatetxeak

Bang Bang: Izakaya maitatua, berdel plantxan eta oilasko bihotzetako pintxoengatik ezaguna. 188-24 Yamada Kutchan, Abuta-gun, Niseko; 81-136-22- 4292; pintxoak 2 $ -tik aurrera.

Taberna Gyu +: Sartu oasi honetan hozkailuaren ate batetik eta hartu zerbeit bat egun bat igaro ondoren maldetan. Niseko; gyubar.com .

Ukuilua: Kimamaya by Odin bistroan (eskuinean), Frantziako menu autentikoa eta elurrezko lurrak erakusten dituen kristalezko horma daude. Niseko; nisekobarn.com ; Sarrerak 14 $ - 28 $.

Marusan Tei: Itsaski donburi leku onena Curb Market inguruan. 20-1-2 Nishi Kita 12 Jo, Sapporo; 81-11-215-5655; Sarrerak 15 $ - 28 $.

Green Farm kafetegia: Kafea, tea eta baserriko mahaien mokaduak hartzeko leku lasaia. 167-6 Yamada Kutchan, Abuta-gun, Niseko; 81-136-23-3354; Entrées $ 8– $ 13.

Itadakimasu: Erdialdeko jatetxea, Genghis Khan barbakoa, arkume plantxan plantxan espezializatuta dagoena. 5-1-6 Minami 5 Jo Nishi, Sapporo; 81-11-552-4029; menuak 10 $ -tik aurrera.

Lookout kafetegia: Niseko Annupuri mendiaren goialdean dagoen egur pisu handiko kafetegi honek gondolarekin soilik iristen da. Niseko; niseko-village.com ; Pintxoak 4 $ - 17 $.

Niseko Supply Co.: Hartu xanpaina berritutako okindegi honetan krepe eta galeta freskoak xurgatzen dituzunean. Niseko; thenisekosupplycompany.com ; Pastelak 10 $ - 15 $.

Pratiboa: Jatetxe eta esne ustiategia, begetariano buffet bikaina eta izozkia dituena. Niseko; milk-kobo.com ; Bazkaria buffet 13 $.

Jarduerak

Hokkaido Arte Modernoko Museoa: Uharteko artea ikusteko lekurik onena, baita nazioarteko beira-lanen bilduma zabala ere. dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp .

Miyanomori Nazioarteko Arte Museoa: Hamarkada bateko erakunde honek arte garaikideko bilduma sendoa du, Christoren eta Jeanne-Clauderen hainbat lan barne. Saporo; miyanomori-art.jp .

Sapporo Garagardoaren Museoa eta Garagardotegia: Herrialdeko garagardo museo bakarra, 125 urteko adreilu gorriko eraikin batean kokatua, garai batean Sapporo Sugar Company fabrika izan zena. 9-1-1, North 7 Jo, Higashi-ku, Sapporo; 81-11-484-1876.