Coromandeleko kostaldean
Non kalabaza goiztiarrek jotzen duten,
Basoaren erdian
Yonghy-Bonghy-Bo bizi izan zen ...

Haurtzaroan pentsatu nuen Edward Lear-ek, Ingalaterrako XIX. Mendeko zentzugabekeriazko poesiaren maisuaren lerro hauek, Yonghy-ren, bere protagonista fantastikoaren, etxe magikoa deskribatzen zutela. Beraz, zirrara ikaragarriarekin, indarrean zegoen sorginkeria baten moduan, lehorreratu nintzen Chennain, Indiako hego-ekialdeko itsasertzean —Coromandeleko kostaldean—. Lear berak hiria bisitatu zuen 1870eko hamarkadan, Madras deitzen zitzaionean.

Lear-en garraiobide nagusiak orduan zezen-gurdiak eta sedan aulkiak ziren. Eskerrak eman nion nire gidariak, S. Jayapaul Sreenevasanek gidatutako Toyota monobusean ibiltzeagatik, erabat zuri garbiz jantzitako ohitura jantzi handiko jauna, Tamil Nadu estatuko hiriburu orroatsuan nerbio eta adar nahasketarekin nabigatu zuena. Goizeko puntako ordua trafikoarekin, bele deiekin eta Bengalako badiako aire gaziarekin zegoen. Hidesign, Chennaiko boutique bat. Mahesh Shantaram

Gaur egun, Tamil Nadu herrialde bateko herrialde gisa pentsa liteke. Jayalalithaa Jayaram buruzagi karismatikoaren mende (joan den abenduan bat-batean hil zen eskualdea ziurgabetasun politikoan murgilduz) Indiako tokirik egonkorrenetako eta garatuenetakoa bihurtu zen. Bertako 70 milioi biztanle baino gehiagok Indiako estatuko hirugarren ekonomia handiena elikatzen dute, 130.000 mila milioi dolar inguruko barne produktu gordina. Hala ere, Tamil Naduk oraina besarkatu duen bezala, milaka urte daramatzan Tamil kultura eta hizkuntza tradizionalek bizirik jarraitzen dute. Estatuaren tenpluek eta altxorrek Indiako beste leku batzuetako bidaiariak eta erromesak erakartzen dituzte aspalditik, baina atzerriko bisitariek ez dituzte hain ezagunak. Tamil Nadu Indiako beste zenbait tokitan bezalako ekonomia azpiegitura bat garatu ez delako, ondoko Kerala bezala, orain bakarrik daude hotel dotoreak estatu horretara. Tamil Naduren historia bizia ezagutzeko modu ezin hobea eskaintzen dute, aspaldiko agintari dinastikoen monumentuak, praktika espiritual hermetikoak eta ihesaldi komunitate eszentrikoak biltzen dituena. K.a. 500. urtean landutako Adichanallurren ehorzketako inskripzioetatik. Maduraiko Meenakshi tenplu handira, non erritu mistikoak gauero egiten diren, asko dago ezagutzeko, baita Indiara maiz bidaiatzen dutenentzat ere.

Chennai aldirira iritsi ginenean, Sreenevasanek nazioarteko teknologiako hainbat enpresen egoitza distiratsuak adierazi zituen. Eraikinek itxura bitxia zuten lakuen eta paduren ondoan, non lertxuntxoak zuritzen ziren eta bizkarra zuten nekazariek arroz-haztegiak zaintzen zituzten, Lear-en garaian bezala.

Sreenevasanek eta biok hainbat orduz gidatu genuen arroza, palmondo eta herrixken paisaia errepikatuz, kostaldeko lehen altxorrera iritsi arte, Pondicherry herri liluragarria. Ofizialki Puducherry 2006az geroztik (nahiz eta izen berria erabili ez nuen sekula entzun), leku mardul eta loreduna da, hegaztiekin eta libeluluekin lanpetuta dagoena, oraindik ere Frantziako mendeetako agintea islatzen duena. Hau da Tamil Naduren bitxikerietako bat; Britainia Handiak ia India osoa kolonizatu zuen bitartean, Frantziak enklabe txiki batzuk mantendu zituen Coromandel Kostaldean, Pondicherry barne, 1674tik 1954.era arte kontrolatu zuena. Independentziaren ondoren, Pondicherrian batzuek Frantziako herritar bihurtzea aukeratu zuten. Gaur egun, frantsesa a baino eragin txikiagoa da Bizimodu .

Gehienetan frantsesez uste dut, esan zuen Christian Aroumougamek Café des Arts-en, Rue Suffren kalean. Pondicherry-n jaio zen eta han eta Frantzian ikasi zuen, yoga eskola zuzendu zuen Indiara itzuli arte gurasoei erretiroa finkatzen laguntzeko. Pondicherryko Frantziako agintea ez zen Britainia Handiko gainontzeko Indiako gobernua bezain gogorra izan, Aroumougamek azaldu duenez. Tokian tokiko tradizio eta arteekiko toleranteagoak eta permisiboagoak ziren. Joseph Dupleixen estatua ikusi duzu?

Pondicherryren XVIII. Mendeko gobernadoreari egindako brontzezko omenaldia, beroki luzearekin eta zaldizko botekin jantzita, itsasoaren zokalo baten gainean dago. Frantziako kale seinaleek, Frantziako auzoko sukaldaritzak eta Frantziako kontsulatuaren gainetik hegan egiten duen trikoloreak bezala, Pondicherryren ezohiko ondarearen harrotasunaren sinboloa da. Meenakshi Amman tenpluaren kanpoaldean salgaiak saltzen dituzten Hawkerrak. Mahesh Shantaram

Nire oinarria La Villa zen, jauregi kolonial bateko hotel zoragarria, lorategi arkitektoniko irudimentsuekin berritua, gela dotoreek ikusitako igerilekura igotzeko eskailera kiribil bat bezala. Arratsaldero ateratzen nintzen Pondicherryko malekoian paseatzen duten flaneur jendetza batu nahian. Gustatu zitzaigun Bengalako badiaren esne-berde indarkeria haustean hautsi eta itsas haizearen freskura. Le Café-n, hondartzako jatetxe batean, ikasleek eta familiek café au lait edan eta jan zuten dosak errepidean zehar gizonek jolasten zuten bitartean pilotak . Frantzian zehar jaunek altzairuzko bolak botatzerakoan hartzen dituzten eskuak bizkarrean, gogoeta meditazio berarekin posatu zuten. Txanden artean, batek labur hitz egin zidan.

Hogei urtez Pariseko polizian lan egin nuen, esan zuen. Noski Frantzia zaintzen dugula. Pondicherryko soldaduak Frantziaren alde borrokatu ziren Vietnamen.

Bere jolasera itzuli zenean, tokiko munduko beste giroaz hausnartu nuen: emakumeen sarien kolore biziak itsasoaren kontra dirdiratzen, bulebarren itzal itzalen malenkonia, airean erabateko erraztasuna. Ez da kasualitatea Pondicherryren industria bat espiritualtasuna izatea. 1910ean, Sri Aurobindo Indiako nazionalista, poeta eta gizon santua, matxinada sustatzeagatik atxilotzeko agindua ihesi eman zuen ihesean, Pondicherryra iritsi zen. Frantziako jurisdikzioan seguru, ilustrazioa eta bilakaera espirituala predikatzen hasi zen yoga eta meditazioaren bidez. Aurobindok eta bere dizipuluak, Mirra Alfassak, ama bataiatu zuen paristar karismatikoak, sortu zuten Sri Aurobindo Ashram Pondicherry-n 1926an. Erromesek Aurobindoren ustetan marraztu ziren jainkozkoarekin bat egiteak ez duela esan nahi munduari uko egitea baizik eta borondatea ihes egitea egiarako norberaren intereseko motiboak eta egoa baino errealitate handiago baten zerbitzua, bere memorian idatzi zuen bezala. Gaur egun, ashramak janaria eta aterpea eskaintzen die ehunka pertsonei eta milaka pertsonen bizitza bideratzen du. Bere egoitza nagusia, liburutegia, kafetegia, argitalpen eragiketa, brodatutako negozioa, posta bulegoa eta dendak Pondicherryko Frantziako Auzoaren iparraldean bildutako eraikin kolonialetan daude.

Aurobindoren atxikimendu garaikideetako bat da Jagannath Rao N., sexagenario kementsua, esan zidan Ama topatzea bere bizitzako gertakari handietako bat izan zela. Hamalau urte nituen, eta nire arazo guztiak konponduta zeudela sentitu nuen, gogoratu zuen. Badirudi guztiaren erantzuna zuela. Rao N., bere ibilbidea diamanteen merkataritzan egin zuen, ashrameko boluntarioa da. Bere lana da, esan zuen, gure egoaz libratzen gara. Lanik ez da txikiegia edo handia.

Pondicherrytik kilometro batzuk iparraldera Auroville dago, Alfassak 1968an, 90 urte zituela, sortu zuen komunitate utopikoa, garai bateko sasitz idorra zenean. Egunsentiko hiria deituz, bizitzeko modu berriei eskainitako hiria bezala pentsatu zuen Auroville: dirurik gabekoa, nazioartekoa, bakeari eta armonia espiritualari eskainia. Gaur egun, 2.000 hektarea baino gehiago hartzen ditu, landatu dituzten 2 milioi zuhaitzen baldintzapean elkarrekin bizi diren 43 herrialdetako 2.000 pertsona hartzen ditu. Aurovilianoek teknologia eta ehungintzako alorretako negozioak zuzentzen dituzte. Campusaren ardatza Matrimandir da, meditazio espazio bat, urrezko golf pilota erraldoi baten antza duen garbi gabeko garbi batean. Bisitariak ongi etorriak dira Auroville-n lo egiteko, ikastaroetara joateko, lanerako borondatez, yoga saio batera edo Matrimandir-en meditazio denbora gordetzeko. Ezkerrean: Aurovilleko meditazio zentroa, Pondicherry inguruan. Eskuinean: La Villa, Pondicherryko jauregi kolonial zahar bateko hotela. Mahesh Shantaram

Dreamer’s Café-n, informazio zentroko saltoki eta denda konplexuen zati batean, Auroville-ren egoiliar berrienetako bat ezagutu nuen, Marlyse, 70 urtekoa, bere izena baino ez duena. Hiru hilabete lehenago Suitzatik hona ekarri zuen bidaia deskribatu zuen. IT korporatiboan lan egin nuen, esan zuen. Umea hazi behar nuen! Orduan Auroville-ren webgunea aurkitu nuen eta berehala jakin nuen, hemen nago ni.

Lihozko alkandoran, adiskidetasuna sinbolizatzen duen maori zintzilikarioa lepoan zintzilik, Marlysek bizitza berriarekiko gogoa piztu zuen. Ahalegin horretan lagundu nahi dut, esan zuen. Auroville-k errazten du amets bat baduzu. Komunitatearentzako garraio elektrikoa garatzen ari den talde bateko kidea da eta enpresaren zati bat bere aurrezkietatik finantzatzen du. Iristean, moto guztiek ikaratu egin zuten. Proiektu horretara dedikatzen ez denean, Marlysek informazio mahaiaren atzean eta webgunean lan egiten du. Bere auroviliarrek ebaluatzen ari dira, eta hauek erabakiko dute komunitateko kide gisa jarraitzeko ezaugarri pertsonalak eta lanerako etika dituen ala ez.

Gure inguruan gazteek ordenagailu eramangarriak kontsultatu zituzten. Amaren eta Aurobindoren irakaspenetan sinestea ez da beharrezkoa, azaldu zuen Marlysek, baina lan egin behar duzu. Komunitateko kideek astean sei egunetan lan egiten dute. Giroa ilusio isilekoa zen, langilea eta aurrerapen pertsonaletik haratagoko zerbait eskainia.

Hurrengo arratsaldean Thanjavur hirian aurkitu nintzen ziklomotor baten atzealdean, elur-jausi batean harri koxkorra bezala izugarri ehunduz. Nire gidariak, K. T. Raja zital eta karismatikoak, adarra jo zuen etengabe, inoiz ez eskuinera, ez ezkerretara edo atzera begiratuz, senaren eta fedearen arabera nabigatuz. Hiria iragan ahala, Learengan pentsatu nuen berriro: gozamen bortitza eta harrigarria hemengo bizitza eta jantzi barietate zoragarriarekin. Urrun sentitzen zen Aurovillen lasaitasuna.

Goizean, Raja, Turismo Gida Gobernuak trebatua, bere txapak adierazi zuen bezala, nire heziketa jarraitu zuen Thanjavurren istorioan. Hiria Erdi Aroko Chola dinastiaren hiriburua izan zen, duela 1.000 urte India hegoaldean, Sri Lanka iparraldean eta Maldivetan hedatu zena. Brihadisvara inguruan ibili ginen, Rajaraja I.a erregeak 1010. urtean osatu zuen tenplu indartsua, bere sinadura ezaugarria miresten, milaka irudi, nitxo eta erlaitzekin apaindutako granitozko laranja laranja dorrea. Mendeetan zehar egunero sortu den Shivarenganako devoteen ildoarekin bat egin genuen. Landutako zutabeak iragan genituen santutegiaren bihotzera, apaiz batek kandela txikiz osatutako su piramidea altxatu zuen. Jendetzaren oihuek gela errezatu zuten. Emanaldia bharata natyam , Indiako dantza klasikoaren forma, Brihadisvara tenpluaren kanpoaldean. Mahesh Shantaram

Tenpluek enplegua esan nahi zuten, esan zidan Rajak. Jendeak enplegua eta janaria badu, dantza, eskultura, pintura daude. Parakeetek eta ziztu biziek pareta handien gainetik eta dorreko 80 tonako kapitelaren inguruan hegan egin zuten, Raja-k esan zuen, elefanteek garraiatu zuten goiko aldera zihoan lurreko arrapala handi batean zehar.

Mendeko Nandi, Shivaren zezen sakratuaren tailu erraldoi bat aztertu genuen. Handik gertu, Shivaren eskulturak zeuden, lau beso eta lau hanka zituela zirudien. Hauek deboziozkoak eta irakastekoak zirela azaldu zuen Rajak, jainkoak aldi berean bi jarrera jotzen zituela irudikatuz. Errege Jauregiaren barruan, gaur egun museo gisa, XI. Mendeko Shivaren brontzezko eskultura harrigarriak eta Parvati bere emazte ederra erakutsi zituen, ugalkortasunaren, maitasunaren eta debozioaren jainkosa. Haien lepoko eta eskumuturreko zehatzak muskuluen hantura-mugimenduekin nahastuta zeuden. Ezkerrean: metro kafea Svatman. Eskuinean: thali bazkari begetariano bat Svatman. Mahesh Shantaram

Gero, Svatmara itzuli nintzen, Thanjavurreko koadrante lasai bateko merkatarien jauregi zahar bateko hotel berrira. Bere filosofia gorputz osasuntsu baten eta gogo lasai baten arteko harremanean oinarritzen da. Jatetxea garbia da, jakinarazi zidan zerbitzariak, hau da, barazkiak bakarrik balio dituela esan zidan. Bazkari oparo bakoitzaren hasieran, tipula, piperrak, berenjena, patata eta espeziak biltzen zituen erretilu bat erakutsi zuen, mahaikideari erronka ematen dion bezala sukaldariak laster bihur dezakeen horrelako janari arrunta errezeta eta saltsa gozo bihurtzeko. zerbitzatu.

Thanjavurren hegoaldean, paisaia lehorragoa eta populazio gutxiagokoa da. Lautada gainean granitozko itsaslabar bat altxatzen da. Indiako fede ezezagun eta misteriotsuagoen zona batera iritsi nintzen. Bata jainismoa da, K. a. VI. Mendean sortua. Mahavira, Budaren laguntzailea. Jainsen ustez, meditazioak, barauak eta beste izaki bizidun bat kaltetu dezakeen edozein ekintza baztertzeak arimaren askapena dakar.

Sreenevasan-ek errepidetik atera zuen Sittannavasal haitzuloaren tenplua bisitatu ahal izateko, jainko artisauek zazpigarren mendean labarretik ateratako zortzi metroko kuboa. Barruan, Buda itxurako irudiak landu zituzten tirthankarak eta irudi erlijiosoak, zisneak eta loto loreak irudikatzen dituzten horma-irudi dirdiratsuak. Erdian kokatu eta zurrumurruak egin genituen. Harriak hartu zuen soinua. Isilik egon ondoren ere iraun zuen. Inguratzen gintuen haitzaren artean pultsatzen sentitzen genuen.

Errepidetik urrunago, Namunasamudram herrixka isolatuan, ehundaka terra-cotta zaldik baselizara zihoazen. Hauek Aiyanar fedearen artefaktuak ziren, hinduismoaren berdintasuna, kasta eta erlijio guztietako gurtzaileak berdin aitortzen dituena. Zaldien zaintza zorrotzak ermitaren isiltasun ikaragarriarekin batera lepoko atzealdean sentimendu pikantea eman zidan. Mantendu zaldietatik urrun, esan zuen Sreenevasanek. Sugeak daude. Santutegiaren barruan duela gutxi utzitako oihalak eta koloretako pigmentuak aurkitu genituen, baina inoren arrastorik ez, lur santuan zutik zegoela ikusitakoaren sentsazioa baizik. Brihadisvara tenplu konplexuaren barruan, Thanjavurren. Mahesh Shantaram

Modernitatearen zirrikitu batetik erortzearen sentsazioa Chettinad eskualdera iritsi ginenean areagotu zen. Klanen egitura batean antolatutako merkatari klase hindua, chettiarrak XVII. Mendean ezarri ziren, gatzaren salerosketaren bidez ziurrenik. Haien sasoi garaia XIX. Mendearen amaieran iritsi zen, britainiar banku kolonialei dirua maileguan hartzen eta merkatari txikiei interes tasa altuagoan mailegatzen hasi zirenean. Eurek sortutako zoriak milaka etxe jauregiren eraikuntza finantzatzeko aukera eman zien, asko Art Deco estilokoak, aurreikusitako herrixkak antolatuta. Chettiarren historia azaldu zidan Bernard Dragon Pariseko arkitektoak jauregietako bat berritu du eta orain Saratha Vilas izeneko hotel ameslari gisa zuzentzen du. 1910. urtean eraikia, Italiako marmolezko, ingelesezko zeramikazko teilek eta Birmaniako tekako areto eta patioen segida da. vastu shastra , harmonia arkitektonikoaren filosofia hindua.

Inguruko jauregi asko itxita eta hondatuta daude. Dragon eta bere bikotea kontserbatzeko ahalegina egiten ari dira, haien mirari ugari kontatuz eta, Tamil Naduko gobernuaren izenean, UNESCOri babestutako estatusa eskatuz. Athangudi herrian, Lakshmi etxean, aberastasunaren zaindaria zen jainkosaren izena, Chettiarren gogokoena, sarreran soldadu kolonial britainiarren estatuak daude, fusilak eta kasko kaskarrak dituztenak, elkarrekiko onuragarriak diren harremanen erakusgarri. Geroago, Pallathur herriko erreietan ibili nintzen, etxe handietako sinfonia arkitektonikoaz eta italiar ukuilu luzeez, perretxiko eta enarak gainetik eta arrain zelaietatik arratoietatik ateratako matxinsetan gozatuz. Errepide estu horiek motordun trafiko txikia dutenez, soinu paisaiak duela mende bat zena izaten jarraitzen du: txori kantua, bizikleta kanpaiak eta elkarrizketa urruna.

Tamil Nadun topatu nituen guztiek, gidariek hasi eta emakume emakumeak izatera, jainkoen harremanen eta eztabaiden istorioak zeramatzaten telenovela partekatu eta unibertsal baten antzera. Tenplu handiak joaten dira istorio horiek ikustera, eta ez da tenplurik Meenakshi Amman baino handiagoa Madurain, Indiako etengabe bizi den hiririk zaharrenetakoa. Tenplua Megasthenesen K. a. III. Mendeko enbaxadore greziarraren gutunetan aipatzen da, ordurako 300 urte inguru izango zituen. Multzoaren zatirik handiena, ordea, XVII. Mendean eraiki zuen Thirumalai Naickerrek, Nayak dinastiako agintariak eta arteen zaindariak. Meenakshi Madurairen bihotz espirituala izaten jarraitzen du, azpikontinente osoko erromesak erakarrita. 16 hektareako hiri bat da, hiri barruan dagoena, 14 dorre zainduz babestuta, margotutako marrazki bizidunekin lotzen direnak. Aztarnategiaren zati handi bat estalita dagoenez, barrutik ibiltzea lurpeko gotorleku batean sartzea da. Ilundu ondoren, ilargi beroa gaueko lainopean dirdiratzen denean, bisitariek ateetara joaten dira. Egunero hamabost mila etortzen omen dira, baina barruko espazioa oso zabala da ezen ez dago inolako birrintzarik.

Harrizko piztien arteko korridore altuetan ibili nintzen, denborarekin lotu gabe. Ez zegoen leihorik. Harria oinpean bero zegoen. Usainak lore, garratz, gozoak ziren. Kanpaiak, kantuak, ahotsak entzun nituen. Gizonek ahuspez otoitz egiten zuten, harlauzetan igerian ariko balira bezala. Taper-ek dir-dir egiten zuen, argizaria tantaka. Estatuak girlandaz, olioz, biribilki eta klarion marka misteriotsuez apainduta zeuden. Hemen zegoen Kali, suntsitzailea, eskaintzez josia, oinak hautsez josita. Botere beldurgarrien zentzua kontrolpean, baretu eta baretu egin zen. Ezkerrean: Meenakshi Amman tenplua, Madurain. Eskuina: arrosak eta Madurai modeloa , jasminaren aldaera lokala, Svatma-n, Thanjavurreko hotelean. Mahesh Shantaram

Jendetza txiki batek XVII. Mendetik gauero egin duen prozesioa ikusi zuen. Lehenik, platilloak, danborrak eta tronpa etorri ziren, eta gero, tridente suharrak zeramatzaten bi gizonek gidatuta, palankin txiki bat, zilarra eta gortinak, Shivako santutegiko lau apaizek eramandakoak. Solemnitate handiz, apaizek pasabideetatik eta txokoetatik igarotzen zuten Parvatiko santutegira. Bi maitaleak elkartzen ari ziren. Santutegiko ateen aurrean jarri zuten palankina, taldeak erritmo bizia eta dantzagarria jotzen zuen bitartean (bi ikasle kulunkatzen ziren, telefonoetan filmatzen), eta ondoren intsentsu hodeiekin fumigatzen zuten. Jendetza apaizetarantz abiatu zen, kopeta errauts grisez gantzutzen zuena. Sandalo egurra, jazmina eta belar eskaintza prestatu zituen, eta gero sua piztu zuen. Jendeak oihu handia egin zuen eta tronpetak deitu zuen. Orduan, apaizek palankina hartu zuten berriro, eta Shiva Parvatiren santutegira eraman zuten.

Jendearen artean sentimendu harrigarri eta altxagarria zegoen, eta irribarre egin genion elkarri. Behatzen eta oharrak hartzen aritu nintzen arren, ez nintzen orain ikusten nuenaz aparte, baina zati bat, nik ere jainkoak ohean jartzearen papera izan banu bezala. Tamil Nadu-k efektu hau du: kanpotarra iristen zara, zeure burua parte-hartzaile izateko.

Zer egin Tamil Nadun, Indian

Tour Operadorea

Gure Gonbidatu Pertsonala New Yorkeko egoitza duen operadore honek Tamil Naduko ibilbidea eskaintzen du Chennai, Pondicherry, Madurai eta Thanjavurren geldialdiekin. Ostatu, transferentzia, gida eta sarrera guztiak barne daude. ourpersonalguest.com ; 12 gau 7.878 dolarretik, bi lagunentzat.

Hotelak

Gateway Hotel Pasumalai Jauregi kolonial hau lorategiz inguratuta dago eta Pasumalai muinoen bistak eskaintzen ditu. Madurai; bikoitza 80 dolarretik.

Villa hotela Sei suite dituen etxe kolonial xarmangarri bat, teilatupeko igerilekua eta menu bikaina. Pondicherry; bikoitza 180 dolarretik.

Saratha Vilas Chettiar jauregi bikaina, gela fresko eta erosoak, janari ederra eta giro kontenplatzailea dituena. sarathavilas.com ; Chettinad; 125 $ -tik bikoitza .

Svatma Berritutako finka handi honek jatetxe begetariano bikaina eta spa ditu. Saiatu desintoxikazio masajea, eztia, esnea eta koko sastraka batekin amaitzen dena. svatma.in ; Thanjavur; bikoitza $ 215etik.

Jarduerak

Auroville Bisitariak ongi etorriak dira Matrimandir-en saioak erreserbatzeko, komunitate utopiko honen bihotzean dagoen meditazio zentroan. auroville.org

Pondicherry museoa Erakunde txalotu hau txanpon, brontzez, zeramikaz eta frantziar-kolonial artefakzioz osatutako bildumaz beteta dago. San Luis kalea, Pondicherry.

Sarasvati Mahal Liburutegia Erdi Aroko liburutegi hau Thanjavurreko Errege Jauregiaren zelaian aurkituko duzu. Eskuizkribu arraroak, liburuak, mapak eta margolanak betetzen dira. sarasvatimahal.in

Tenpluko bisitak Brihadisvara, Meenakshi Amman eta beste gune batzuetarako sarrera doakoa da, baina baliteke oinetakoen biltegia ordaintzea eskatzea.