Airetik, Mexikoko lurrak paper mâché mapa baten antza du, erdialdean Sierra Madre Oriental eta Sierra Madre Occidental-ek moztuta —Mexiko Golkoaren eta Ozeano Barearen paraleloan doazen 18.000 metrotik gorako mendikate altuak—. . Gabonak igaro eta bi egunetara, eta nire senarra, Tom eta biok, Mexikoko erdialdeko goi mendietara bidean gaude. Gure asmoa, herrialdeko hiri kolonial ezagunak arakatzea, irakurritako elkarrizketa eta liburuekin (oroitzapen eszentrikoak barne — adineko konkistatzaileek, gogo gogoz pentsatzaile britainiarrek eta enbaxadoreek eta emazteak) idatzitako istorioak, baita ikusizkoarekiko dugun dedikazioa ere sortu zen. kultura, arkitektura historia eta jateko gauza onak aurkitzea.

Mexikoko garai koloniala, Espainia Berria deitu ziotenean, 300 urtez luzatu zen, XVI. Mendetik XIX. Oaxaca izan ezik, hau da, Mexiko Hiritik 325 milia hego-ekialdera dagoena, herri kolonial handiak Mexikoko bihotzean daude. San Migel de Allendeko kanporatuen enklabea alde batera utzi eta Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato eta Cuernavaca-ra hiriburutik egun bateko bidaia laburra egitea erabaki genuen. Hiri kolonialetako historia geruzaz geruza pilatzen da: kultura anitzak nahasten eta hibridatzen dira. Iragan honekin topo egiteko gogoz gaude, batez ere herrietan & apos; zentro historikoak, horietako asko UNESCOren Gizateriaren Ondare dira. Mexikon, lagun batek 'Mundu Berriaren Mundu Zaharra' gisa deskribatu zuena bilatzen ari gara.

Puebla

'Pueblako kaleak garbiak eta erregularrak dira, etxeak handiak, katedrala bikaina eta plaza zabala eta ederra', idatzi zuen Fanny Calderón de la Barca Espainiako errepublika berrian lehen enbaxadorea zen Eskoziako emazteak, errepublika berrian. Calderón de la Barca-ren gutun bilduma ugari 1966an argitaratu zen eta bertako emakumeek jantzitako mozorroaren deskribapen gogoangarria biltzen du: brodatutako gona osoa, petoa eta blusa zuria, kolore biziko rebozo bat (bufanda luzea) eta eskumuturreko ugari eta koralez eta perlaz egindako lepokoak. Kondairaren arabera, jatorriz Txinako Poblanak (Pueblako Emakume Txinatarra) jantzi zuen, piratek harrapatu eta 1650ean Mexikoko esklabutzarako saldu zuten printzesa asiarrak. Kristautasunera bihurtutakoa, hiria gaixoak zaintzen eman zuen. eta pobreak. Bere heriotzaren ondoren, bertako asko poblanas bere uniforme ausarta hartu zuen —Occidental, Oriental eta indigenen estilo nahasketa ikusgarria— eta bere omenez jantzi zuen.

Puebla hiria 1532an sortu zen; beste hiri kolonialak ez bezala, ez zen lehendik zegoen herri baten gainean eraiki. Acapulco eta Veracruz portuko hiriak lotzen zituen barneko ibilbideko sumendien artean kokatuta, Europa eta Asia artean zihoazen merkatarientzako geralekua zen. Pueblak merezi duen Talaverako teila ospetsuek hiri osoko eraikinak eta barruak apaintzen dituzte; mahaiak zeramika bikainekin ezarrita daude. Kobalto urdin urdin biziak eta horiak distiratsuekin apainduta, ereduak Pueblaren eta kultur eragin askoren sintesi bikaina dira: diseinu islamikoaren, azteken eta Art Nouveau-ren alderdiak jasotzen dituzte.

Goiz batean, Mesón Sacristía de la Compañía-n, sukaldaritza klasea hartzen dut Alonso Hernández konpainiako sukaldari exekutiboarekin eta bere ahizpa hotelarekin, Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernandezek klasikoki Pueblan den menu bat asmatu du, landare eta bertako osagaien nahasketan. Mexikon, hispaniar aurreko jakiak, Europako inportazioak eta Asiako transplanteek bat egiten dute Mestizo sukaldaritza paregabea ekoizteko. Sukalde moderno batean, Hernándezek piperrak erretzen ditu komala, Mexikoko sukaldaritzan milaka urtetan erabilitako plantxa bat, eta espeziak ehotzen ditu tradizionalean molcajete. Arrautza prestatzeko bitartean piperminak gaztarekin betetako caldilloan, arrautza zuringoak gailur zurrunetara zartatzen ditu. Haien koherentzia une batez aztertzen du: sendoa eta oso lehorra. Bat-batean, metalezko nahasketa ontzia burutik gora altxatu eta irauli egiten du: arrautza zuringoak ez dira mugitzen. Ikasleek txalotu egiten dute, eta Hernandezek irribarre irresistible bat bota du. Irten naizenean, errezetak, Mexikoko janariaren historia eta txile barietateen inguruko informazioa biltzen dituen karpeta bat emango didate. Calderón de la Barcak ohartarazi zuen bezala, Txile 'beharrezko osagaia ... gatza bezain' da.

Queretaro

Sentsibilitate barrokoak eta mairuek bat egiten dute gehien Querétaron. La Casa de la Marquesa XVIII. Mendeko jauregia da, estilo mudejar handiko eraikina: landutako txantiloiak, harrizko arku kurbatuak eta Alhambra merezi duten zurezko ate landuak. Hiriko katedrala ikusgarria, Viterboseko Santa Rosa Templo, xehetasun mudejar oparoekin diseinatu zen, dorre lirainean eta kontrahorma hegalari nabarmenetan ikus daitekeen moduan, bat-bateko atzerakada gotikoan, gremlin aurpegi ezberdinek estalita daudenak. Barrualdean, eliza barrokoa da, nekez landutako marketeria eta beharrezko urreztatze bitxia ditu.

Querétaro erdian, pasabide lasaiek lotzen dituzte hiriko garai kolonialeko parkeak eta plaza. Lorategi Zenea-ko Gabonetako dioramak haurtzaindegitik haratago doaz, sorkuntzatik kondenaziora eta salbamenera arteko Bibliako istorioak biltzen ditu. Inoiz ez genuen espero Adam eta Eva ikustea, baina Infernuaren erretratua da, begi gorriak eta kiskaliak dituen arratoi erraldoia, horixe da oporretako benetako sorpresa. Hemengo Gabonetako denboraldia abenduaren 16an hasi eta urtarrilera arte luzatuko da; tradizionalki, haurrek Epifanian jasotzen dituzte opariak, urtarrilaren 6an, Hiru Erregeek Kristoren haurrari opariak eman zizkiotenean. Querétaro inguruan ibiliz, Hiru Erregeekin topo egiten dugu, paperezko paperezko animaliekin egindako improvisatutako multzoetan jantzitako gizon mozorrotuak, familiako argazkiak egiteko eskuragarri daudenak. Arma Plaza ederraren mugan eskuz egindako jostailuak saltzen dituzten dendak daude, kontabilitate bihurria edo atsegina gerturatzen duen beste oroigarri bat.

Querétaro Museo Erregionalak, Ex Frantzisko Komentuan, bilduma zabala du. Gehien nabarmentzen diren objektuen artean, Querétaroren akueduktua irudikatzen duen XVIII. Kolon aurreko zeramikazko txakurrak bere buztana bere atzetik dabil; eta Maximilian Enperadorearen meerschaum pipa apaindua. Querétaro amaitu zen Maximilianen ibilbide labur eta inoblea: fusilamendu batek fusilatu zuen hemen 1867an. Gertaera Édouard Manet-en margolan dramatikoen serie batean grabatu zen; museo horretan, porrot egin zuen enperadorea baltsamaturik zegoen mahaiak eta eraman zuten hilkutxa arruntak irudikatzen dute eguna. Cerro de las Campanas-era iritsiko gara - bertako harriek elkarrekin ukitzean egiten duten kanpai-hotsaren izena duen parketxera - non gela bakarreko kapera soil batek (Austriako gobernuaren oparia) exekuzioa gogoratzen duen. Muinotik Querétaro hiria auzo industrialetara eta autobide sare batera hedatzen da.

Morelia

Morelia, hiri kolonial bikaina, espainiarrek Valladolid deitu zuten eta gero Morelosen omenez izena aldatu zioten. Michoacán estatuko hiriburua, haran altu batean dago (6.400 oin), bulebar zabalak, plaza jatorrak eta landa ikuspegi zabalak dituen herri dotore batean. Harmoniaz osatutako zentroak Vicenza edo Edinburgoko Herri Berria dakar gogora. Mendean, Espainiako Felipe II.a erregeak Las Ordenenzas eman zuen, hiri-antolamenduko ordenantza multzoa, Hispanoamerikako hirien antolamenduari buruzkoa. Arau horien arabera, hiri bakoitzak lau kalez inguratutako plaza nagusi bat izan beharko luke (Moreliak, ohiz, bi plaza nagusi ditu); plazara ematen duten eraikinek beheko solairuko atariak izan behar dituzte, eraikinak kalearekin lotzen dituzten arku erdiko espazio publikoak. Historikoki, itzalpeko espazio horiek herrialdeko jendeak hirian beren ondasunak saltzeko eremua eskaintzen zuen; gaur egun, atariak kafetegiek ere betetzen dituzte, Morelia-ren funtsezko soziabilitate-giroari esker.

Gure hotelean —Fernando Pérez Córdoba arkitektoak berriki berritu duen XVII. Mendeko gotzain jauregi dotorea— eraikin kolonialen oinarrizko diseinu dilemari aurre egiten diogu: plazara ematen duen gela balkoi bat ozena da; patioari begira dagoen barruko gela iluna da. Los Juaninos-en, gure gela argi gutxi dago, eta leihoak burdinazko barrekin daude; hala ere, kaleko zarataz eta udal Gabonetako zuhaitzetik etenik gabe emititzen diren gabon kanten soinu banda txikitik isolatuta gaude.

Hiri kolonialak ezin hobeak dira oinez ibiltzeko: trinkoak, baina arkitektonikoki aberatsak eta kolore eta irudien eztanda aurreikusi gabekoak. Morelian, Amerikako unibertsitate zaharrenetako batean, Hidalgoko San Nikolas Kolegioan, Michoacánen eguneroko bizitzako 1929ko mural dinamikoa dago Marion Greenwood, Pablo O & Higgins artista grafikoarekin lan egin zuen margolari estatubatuar gaztea. Estatu Batuetan jaiotako mexikar herritarra eta Diego Riveraren eta José Clemente Orozcoren lankidea. Unibertsitateko ikasgelak, Europako tradizioarekin bat, deitzen dira ikasgelak eta filosofo handiengatik izendatua; urre-hostoz idatzitako errotuladun errugabetutako zurezko kartel miniaturak Carlos Marx Aula adierazten du.

Dulce museoan, gozokien museoan, saski bat betetzen dugu eskuz egindako lata jostailuz, kalabaza hazia hauskorrez eta patata gozoa , patata gozo pastekin egindako pastel koloreko konfekzioak. Neska nerabe liluragarriak mojekin mozorrotuta Rompope botilak saltzen dituzte, arrautza zaporeko likorea. Pintxo zaporetsuak hartzeko gelditzen gara, pintxoak (literalki 'kapritxo txikiak', arto onddoaz betetako quesadilla zaporetsuak bezala huitlacoche, eta tacos al pastor ), ganga itxurako tabernan, Virrey de Mendoza hotelean, hiriko lehen erregeordearentzat eraikitako XVII. mendeko jauregi handia. Herriaren ertzean, XVIII. Mendeko akueduktu ikusgarri batek —harriz arrosa koloreko arkupe dotoreak— landa eta hiriko kaleekin bat egiten du.

Guanajuato

Badirudi Moreliatik Guanajuaturaino hedatzen den goi-ordokia inguruko lakuen gainazala gainezka egiten duela. Herrira joateko bide modernoa lurrezko horma handiko tunel malkartsu batera jaisten da, eta horrek, azkenean, urkatzen du Union de Jardin, Guanajuato eta triangelu itxurako plazaren ertzean, erramu zuhaitzek eta kafetegiek mugatutako oinezkoentzako barrutia.

Galtzada harriztatuekin, edo kalexka s Hiria Moreliarekiko kontraste harrigarria da: sublime arrazionalaren ikuspegi baten ondoren topatutako paisaia kubista. Guanajuato Riveraren jaioterria da eta bere haurtzaroko etxea bisitatuko dugu, Centro Histórico-ko harkaitz baten gainean eraiki zen Victoriar etxea. Barrualdea edredoi ero baten bidez dago kokatuta, bitxiki gunearen lur irregularra egokituz.

Diego Riveraren Museoak eta Etxeak artistaren obraren aparteko sorta biltzen du, hasierako erretratu zorrotzetatik hasi eta bere horma-irudi ospetsuen ikerketetaraino. Frantzian artista gaztea zela, Mundu Gerra baino lehenagoko urteetan, Riverak arrakasta izan zuen bere lehen olatuarekin: bere begi bizkorra eta beti ziur dagoen eskua kubismoa ahaleginik gabe menderatzen dutela dirudi, jaio zen ikuspegi erradikala.

Guanajuato-ren eskualdeko museoa xurgagarria da eta zorionez ez du eskolara egindako bidaien atzerapenik sorrarazten. Galerietako batean Hispanitatearen aurreko bilduma ikusgarria dago, Olga Costa eta José Chávez Morado margolariek arreta handiz muntatua. Museoaren eraikina ere, Alhóndiga de Granaditas, jatorriz aletegi gisa eraikitako harrizko neoklasiko egitura izugarria, Mexikoren historia konplexuaren oroigarri da. Aita Hidalgo eta Ignacio Allende, Juan Aldama eta Mariano Jimenez matxinadako buruzagiak hemen exekutatu zituzten espainiar errege-erreginek; haien burua moztuta Alondegitik kanpoko kaioletatik zintzilikatu zituzten 10 urtez.

Guanajuato-ren aberastasun historikoa agerikoa da bertako eliza barrokoetan: barnealde bitxiak maila anitzeko kriseiluak, zilar puruko brodatuak eta urre hosto ugari daude. Juárez Antzokian, Porfirio Díaz presidenteak (frantziar gauza guztiak miresten zituen diktadurako buruzagiak) 1907an inauguratu zuen antzokian, belus gorrizko swag-ak, estalitako opor estandarreko pufak eta urreztaketa ugari daude. Gainazal bakoitza ereduzkoa da, eta efektu orokorra millefiori pisapisaren barruan harrapatuta egotea bezalakoa da.

Garai hartako frankofilia —Jose Clemente Orozco-k abertzaletasunik gabe laburbildu zuen ('gure arkitektura propioa dugu, ez ditugu gaztelu berrituak behar') - fintze handiagoz hedatzen da herriko kanpoaldean, non kaleak zabalik dauden bulebarretara zabaltzen diren. akaziekin. Mendeko etxe asko udako egoitza gisa eraiki ziren; Frantziako leiho itxiak, parket zoruak dituzten gela zabalekin eta damutu gabeko formalitate burgesarekin, Erronan gora eta Atlantikoa zeharkatuko zuten erraz.

Etxe horietako bat Quinta Las Acacias da, bertan lo egiten dugu. Quintan-ek 1890ean eraiki zuen Alberto Malok, Juárez Antzokiko ingeniariak, hiriari begira 14 balkoi eta muinoetako terraza ditu. Mexikoko gosariak: papaia distiratsu zatiak kare ziriekin, zuku estutu berriak, plater gogorrak. chilaquiles (Txile saltsa berde kazola, tortilla zerrendak, esne-gaina eta askotan oilaskoa edo txerrikia, normalean 'hautsitako sombrero zaharra' deitzen dena) - apartekoak dira. Beti eskaintzen ditugu hainbat modutan prestatutako arrautzak, besteak beste poltsikoak , menuan 'itota' bezala itzulita dagoena. Hau irakurrita, Tom-ek eskoziar kezka nabarmentzen du: 'Gauza txarrak'. Goizero, oso ondo zainduta sentitzen gara.

Cuernavaca

Cuernavaca, ia eguraldi akatsik gabea eta lorategi oparoak dituena, aspalditik erretiroa izan da hiri modernoko biztanleentzat. 1526an, Hernán Cortés konkistatzaile espainiarrak jauregi zoragarria eraiki zuen beretzat, Palacio de Cortés, zuzenean lehendik zegoen azteken tenplu baten gainean, gaur egun erdigunea den muino baten gainean.

Cuernavacara iritsiko gara arratsaldean; ilargi betea flotatzen du zeru errukitsu garbian. Casa Colonial-ean, hoteleko harreragileari jarraitzen diogu —Nestro izeneko gizonezko zentzuduna eta lagungarria— eskailera batetik igo, loggia baten bidez, eta eskailera estuagoen igoeratik teilatuaren ondoan dagoen gela handi ia sekretu bateraino. Nestok komuneko atea irekitzen du. 'Eta hona hemen beste lorategi bat zuretzat', iragartzen du joateko buelta eman aurretik. Skylit bainugela izugarrian, palmondo txikiak eta mahasti loratuak artisau teiletako horma distiratsuen aurka hazten ari dira.

Cuernavacako kaleak zócalo-tik ateratzen dira, hiri-kotxez eta espaloi-saltzailez betetako erdiko plaza zaratatsua. Zócaloaren erdigunea XIX. Mendeko burdineriako harmaila da, ustez Gustave Eiffel-ek diseinatua, tamaina handiko estilo victoriarreko pantaila baten antza duena. Gabonak, noski, nonahi daude: zuhaitz altua Coca-Cola logotipoarekin jantzitako medailoi erraldoiekin apainduta dago, eta Mylar piñatak, sei puntako izar potoloak, farolen artean daude zintzilikatuta. Herrian zehar, burdinazko balkoi balkoiak gorri koloreko lapikoez josita daude loreak Gabon gaua, Gabon gaueko loreak; jatorrizko loraldia, landarea Estatu Batuetara sartu zen 1825ean Mexikoko lehen enbaxadore amerikarrak, Joel Roberts Poinsett-ek, eta goitik behera bataiatu zuten. poinsettia .

Cortés Jauregian gaur egun Museo Regional Cuauhnáhuac, Cuernavaca eta museoa daude. Bere bilduma zabala aurkikuntza arkeologikoak biltzen ditu; Montezuma, azteken enperadorea eta konkistatzaileen arteko topaketaren inguruko lekukotasun kontuak (erreproduzitzean); eta Diego Riveraren horma gihartsua hiriaren historia grabatzen. Riverak, bere sinadura estilo dotorean, XIX. Mendeko mando larruazalaren erretratua agertu du José María Morelos apaiza, Independentzia Gerrako heroi bihurtu zena. Riveraren Morelos -ek, irudi sendoa, begi kaputxadunak eta kokots bikoitz zabala dituena- artistaren beraren antz iheskorra baino gehiago du.

1552an amaitu zen Mariaren Jasokundearen Katedrala bereizi eta hilobiaren barruan, Japoniako XVI. Mendeko Mexikoko santu mexikarraren gurutziltzapena kontatzen du mural hauskor batek. San Felipe 26 martirirekin batera irudikatuta, albo batean agertzen da San Felipe, igeltsuzko itsaso higatu batean noraezean dagoen wraith zurbila eta zatitua. Jardín Borda zeharkatzen dugu, XVIII. Mendeko lorategi terrazetan, gaur egun gainezka daudelarik, jatorrizko jainkotasuna eta malenkonia erakargarria dituena. Hemen museoan Maximilian enperadorearen erretratua dago bere maitalearekin, La India Bonita lorezainaren emaztearekin. Maximilian izan zen Mexikoko klimak etengabe 'tonikoak' hartzea beharrezkoa zela ikusi zuen: egunero 20 xanpain kopa hartzen zituen.

Gau batean, Gaia-n afaltzen dugu, Mexikoko Nuevo Mexikoko jatetxea, garai batean Cantinflas izenarekin ezagutzen zen Mario Morenoren, Mario Morenoren etxea izan zen etxe kolonial batean. Gaia estetika minimalista atseginean diseinatu da: sabai altuko espazioak elkarren artean isurtzen dira; jantokiek hormak zurituta dituzte eta kandelen argi baxu eta keinukariak dituzte. Lorategiaren erdialdean, igerileku argitsu batek liluraz liluratzen du iluntasunean. Uraren azpian kokatuta dago Diego Rivera-k sortutako Gaia, ugalkortasunaren antzinako jainkosa, mosaiko mosaikoa. Edaten dugu tamarindo eta guana (soursop) margaritak, fruta tarta eta ke keinatuen ezkontza inspiratuak atseden hartu tekila.

Goizean, taxi bat ateratzen dugu David Alfaro Siqueiros muralista iraultzailearen azken estudiora. Siqueiros-en estudioak auzo auzo bateko industria-espazio industriala ukitu gabe mantendu du 1974an hil zenetik: aldamio bat dago amaitu gabeko mural proiektu batean; pintura litroak, bere marka akrilikoa, eskaileretan pilatuta daude. Gu gara bisitari bakarrak. Artistaren etxe xumean, emakume batek Siqueirosen emazteak Leon Trotsky hiltzeko trama batean konspiratzaile gisa kartzelan egon zen bitartean idatzi zituen mahaia erakusten digu.

Oaxaca

Aspaldidanik merkatu-herri bizia izanik, Oaxacak beti erakarri ditu atzerriko bisitariak eta Mexikoko biztanle anitzak. Merkatuetan, Mixtec eta Zapotec entzuten dira gaztelaniarekin batera. Casa Oaxacan geratuko gara, itxura lasaia eta neurritsua ematen duen etxe kolonialean. Kaletik itzuli eta hotelaren lehen patio itxia Alejandro Ruiz Olmedo sukaldari exekutiboak gainbegiratutako jatetxe bikaina da. Oaxakako sukaldaritzaren tradizioen arabera lan eginez - bertako osagaiak eta arretaz kalibratutako saltsa konplexuak erabiliz - Ruiz Olmedok plater biziak baina bikain finduak sortzen ditu: jicama zatiak zapore sotileko berenjena purearen inguruan bilduta, izozkia goxoki almendra eta arrosez josita.

Oaxacako merkatu estaliek —Benito Juárez, azaroaren 20an eta Abastosek— hodi galtzerdietatik hasi eta Dead of Day dioramak saltzen dituzte. Larunbatetan, Abastos merkatua bide eta postu amaigabeen zokoa da. Bere ertzetan, DVDak eta piratazko serigrafiatutako kamisetak dituzten mahaiak daude. kanpin dendaren barnealdean sakonago, emakumeak lore-saski lauak buruan irristatzen dira, limak piramide arriskutsuetan pilatuta daude, indioilar bizien giltzak oinak lurrean loturik. Alfonbrak eta poltsak buruan daude. Ehule gazte bat —Gaspar Chavez, bere aitarekin, Raulekin lan egiten duena—, tindagai tradizionalen inguruko liburua irakurtzen ari da. Gaiari buruz hitz egiten ari dela ohartzen gara eskuak gordinik eta zikinduta dauden koxinxina ehotzetik zikinduta daudela, intsektu autoktono pulverizatuekin sortutako pigmentu gorria, Mexiko kolonialaren esportazio errentagarrienetakoa izan zena.

Oaxacako Kulturen Museoan, antzinako monasterioa, hiriaren historia zabala espazio handi batean aurkezten da: XVI. Mendeko eraikin koloniala, ganga-korridoreekin, arkudun leihoekin eta eskailera bikainekin. Museoaren galerietako batean, Monte Albánen 7. hilobian induskatutako altxorrak daude —Oaxacako hego-mendebaldeko antzinako hiri enigmatikoa, 14 mendetan bizi izan zena—. Puntuzko mahastietan, landutako objektu bikainak —jaguar eta arrano hezurrez, harribitxi eta urrez egindakoak— harribitxi itxurakoak eta kezkagarriak dira, odola kiskaltzeko erritualak aipatzen dituztenak.

Itzuli Casa Oaxacara, bigarren patio babestuagoa dago, azulejazko igerilekua eta buztinezko egitura txikia dituena. temazcal, egurrezko izerdi ostatua. Los Angelesera itzuli aurreko egunean, Tomek eta biok hitzordua hartu genuen ohiko tratamendurako. Don Ignacio, zilarrezko ilea duen xamana, kalabaza karraskariekin eta belarrekin heldu eta sukalde berotua prestatzen lanean hasiko da. Oso gaztelania sinplean, sabelaren oihartzuneko kantu biribilen batera eramaten gaitu. Labearen antzera sartzen gara temazcal, lurra zapaldu eta ezagutzen ez ditugun soinuak igorri. Kanpoan, xamanek irrintzi eta irrintzia; noizean behin, xafla-leiho bat irekitzen du —apaizak konfesionario batean bezala— eta begiratzen digu. Igerileku hotzera salto egitera deitzen gaitu, gero berriro beroa bidaltzen gaitu. Ondoren, lore eta belar mordoa ur pixka batean sartu eta gure buruak astindu ditu. Usain hozgarriaz gainezka, igerilekutik sartu eta kanpora egin dugu salto berriro. Xamanak poliki eta lasai hitz egiten digu belarrezko aulkietan luzatzen garen bitartean, eskuoihaletan bilduta. Ulertzen dugu iragana alde batera utzi eta orainaldian bizi behar dugula. Don Inaziok alde egiten du eta sorginduta geratzen gara, denboran galduta, zeru lainora begira.

Eguraldia Erdialdeko goi mendietako klima epela —7.000 metroko altueran— abendutik apirilera bitartean dago onena: eguzkitsua eta lehorra, batez besteko 70 graduko tenperatura duena. hara iristen American, Aeromexico, United eta Alaska Airlines konpainiek zuzeneko hegaldiak eskaintzen dituzte Los Angelesetik Mexiko Hirira Benito Juárez aireportura. Eztabaidatutako herri guztiak, Oaxaca izan ezik, Mexiko Hiritik 250 kilometrora daude. Oaxacara Oaxacako Xoxocotlan aireportura joateko ohiko hegaldietara ere iritsi daiteke, herriko hirigune historikotik 15 kilometrora. Bisitaldiak Mexikon zure kabuz gidatzeko kontu handiz jo behar da. Txango latinoak (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) tokiko konpainia batekin egiten du lan neurrira egindako bidaiak antolatzeko (kotxea eta gidaria barne).

NON EGON

Konpainiako Mesón SacristÍa
140 $ -tik bikoitzak
6 hegoaldea 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

Markesaren etxea
125 $ -tik aurrera bikoitza
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Juaninoak
146 dolarreko bikoitza
39 Morelos Sur, Col. Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotel Virrey de Mendoza
155 $ -tik bikoitza
310 Avda. Madero, Pte. Historic Center, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
185 $ -tik bikoitza
168 Presa pasealekua, Guanajuato; 888 / 497-4129 EDO 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Etxe koloniala
140 $ -tik bikoitzak
37 Netzahualcoyotl, Col. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Las Mañanitas
Hotel klasikoa, lorategi oparoak eta paoiak dituena.
238 dolarreko bikoitza
107 Ricardo Linares, Col. Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 EDO 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Oaxaca etxea
100 $ -tik aurrera bikoitzak
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

NON JAN

Portal Etxea
Michoacán sukaldaritza tradizionala - Tarascan zopa indartsu bat barne.
Afaria bi $ 40
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Gaia jatetxea
Afaria bi $ 54
3102 Blvd. Benito Juárez, Col. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656

Hidalgo etxea
Hiriaren bihotzean terraza jangela, nazioarteko tarifarekin.
Afaria bi $ 50
6 Jardín de Los Niños HÉroes, Col. centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

Laranja zuhaitza
Iliana de la Vega sukaldari eta jabe ospetsuak sator desberdin bat egiten du asteko egun bakoitzeko.
Bazkaria bi $ 45
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

ZER EGIN

Museo goxoa
440 Madero etorbidea, pte.
Zentro Historikoa, Morelia; 52-443 / 312-8157

Diego Rivera Etxea eta Museoa
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Granaditas Alondegia
6 Mendizabal, Guanajuato

La Tallera museoaren etxea David Alfaro Siqueiros-en azterketa
52 artizarra, Col. Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Cuauhnáhuac Eskualde Museoa
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Oaxacako Kulturen Museoa
Macedonio Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Oaxacako Kulturen Museoa

Antzinako monesteroa, XVI. Mendeko eraikin koloniala, gangazko korridoreekin, arkudun leihoekin eta eskailera zoragarriekin, hispaniar aurreko garaitik gaur egunera arteko altxor kultural eta arkeologikoen bilduma zabala dago.

Cuauhnáhuac Eskualde Museoa

La Tallera museoaren etxea David Alfaro Siqueiros-en azterketa

Diego Rivera Etxea eta Museoa

Museo goxoa

Laranja zuhaitza

Hidalgo etxea

Gaia jatetxea

Portal Etxea

Etxe koloniala

Hotel Virrey de Mendoza

Los Juaninos hotela

Markesaren etxea

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Hotel Casa Oaxaca

Hezur hutsak hotelak janari eta edari errazak eskaintzen ditu.

Las Mañanitas hotela, jatetxea, lorategia eta bainuetxea

Hotel koloniala, 3 hektareako lorategiekin eta José Luis Cuevasen lanak biltzen dituen arte bildumarekin.

Erreserbatzeko gela: Lorategi suiteek tximiniak eta terraza estaliak dituzte zaindutako lursail eta igerilekura begira.

$ 224tik bikoitza, gosaria barne