Chiriquí golkoa, Panamako Pazifikoko itsasertzeko tarte basati eta bolkanikoa, Kosta Galdua izenarekin ezagutzen zen. Piraten itsasontziak hemen hondoratu ziren; gupidarik gabeko bucanerrek inguruetako taulak lapurtu zituzten elkarren artean, bertako aberastasun naturalak arpilatu nahian.

Familia eta biok golkora zihoazen gabarra txiki batera igo ginenean, bazirudien gu ere lurralde ezezagun batean sartuko ginela. Chiriquí ibaiaren delta txikituta, gizakien bizilekuaren lekukotasunak gero eta urriagoak ziren: behi batzuk hemen, zurezko kayak bat han. Barú, Panamako sumendirik handiena, lainotik atera zen eta berehala berriro irentsi zuten. Ondoren, ozeanoa jo genuen eta zeruertz huts bati begira jarri ginen haize handiek itsasontzia erasotzen zuten bitartean, elkarrizketa noizean behin oihukatzera mugatuz.

Motorraren burrunbaren gainean, gure gidariak, Rob Jameson izeneko Liverpudlian goi mailakoak, azaldu du itsaso horietan galdutako marinelek fragata hegazti bikainen artaldeak zeruak arakatzen zituztela itsasertzeko segurtasunera hurbiltzen ari zirenaren seinale. Abiatu eta handik ordu batera edo, hara hor: ehunka hegazti, hego zabalera metro zabalekoak, oihanez jositako lur puntu baten gainean biraka dabiltzanak, Islas Secas izeneko 14 uharte trinkoen artxipelago batean.

Gezurra esango nuke lasaitasun sakona sentitzen ez nuela esango banu.

Nire senarra, David, eta biok Panamako goi mailako estazio berrienera bidean ginen, Islas Secas Reserve & Lodge , gure 18 hilabeteko semearekin, Leo eta lau urteko alabarekin, Stella. David eta biok bidaiari nahiko onak gara, baina Leo jaio zenetik gure asmoak dezente txikitu ziren. Stella txikia zenean, Kubara, Indiara, Mexikora eta Marokora eraman genuen; bi atoian, askoz denbora gehiago daramagu Floridan. Beraz, Panama proba kasua izango zen. Prest al geunden sukaldean eta haurrentzako klubean trukatzeko benetako abentura zaporea lortzeko?

Kapitainak motorra moztu zuen eta belarriak jo genituen, bat-bateko isiltasunean belarriak jotzen, palmondoak zituen kala batetik ateratzen zen pantalan baterantz. Teknikoki uharteko estazio pribatua den arren, Islas Secasek antzekotasun gehiago du safari-ostatu batekin: luxua naturarako sarbide esklusiboa izatea da, erosotasun bikainak edo diseinu distiratsua baino. Isla Cavada kilometro zabaleko uharte nagusira sartu ginenean, ez zegoen ikuskizunik gelditzen ez zuen arkitekturarik edo hondartzako kabana blingyik begi bistan. Horren ordez, estazioko bederatzi casitas ikus ditzakegu frangipani zuhaitz nahasketa baten gainean.

Kanpoan gaude, gizona, saretik kanpo gaudela esan zuen Jim Matlock estazioko garatzaileak. Begiratu Google Maps-en eta ikusiko duzu zein urrun dagoen leku hau. Matlockek eta bere emazteak, Christyk, bi seme-alaba sortu zituzten - Daisy izeneko mutt batekin batera - Isla Cavadan duela 15 urte Kaliforniatik joan eta Islas Secas aurretik zegoen ekoturismoan lan egin ondoren. Familia bat hemen biltzea ez zen bere erronkarik gabe egon, aitortu zuen bikoteak. Baina gure seme-alabek Daisy banbuzko pantalanetik gora eta behera jarraitzen zuten bitartean, jade berdezko badia zeharkatzen zuten irrintziak pozten zituzten bitartean, dena merezi zuenaren sentsazioa hasi ginen.

Hurrengo egunetan Matlocks-en Suitzako Family Robinson estiloko existentzia probatu genuen eguzkia eta oinutsik duen aintza guztietan. Itsasontziz joan-etorriak egin genituen biztanle gabeko uharteetara, izurdeek olatuak gainezka genituen gure ondoan. Harea krematsuaren ilargierdietan piknik egin genuen hain lasai, beren maskorretatik ateratzen ziren karramarro ermitaren kirrinkak entzun genituen. Oihanean zehar ibilaldiak egin genituen, friki itxurako onddoekin eta termiteen habia erraldoiarekin topo eginez. Guztien zirraragarriena, itsaslabarreko begiratokira joan ginen, non ozeanoa 50 metro beherago dagoen putzu zulo batetik gora zebilen ikusi genuen, abrikot eguzkia horizonte azpian irristatzen zen moduan.

Era honetako propietate askoren antzera, Islas Secas-en egungo bertsioak gizaki bati zor dio bere existentzia. Duela urte batzuk, Louis Bacon izeneko hedge fund kudeatzaile eta filantropo estatubatuar bat artxipelagora erori zen Chiriquí golkoaren inguruan bela bidaian ari zela. Uharteak salgai zeudela jakitean, Bacon-ek Alaska-tik Bahamas-era doan kontserbazio-proiektuen zorroa gehitu zuen.

Lotua : Ustekabeko bidaia Animalien maitaleek beren zerrendetara gehitu behar dute

Bere ametsa gonbidatuak eskualdeko aberastasun natural aparteko sarbide esklusiboa izan zezakeen leku bat sortzea zen. Eta nahiko apartekoak dira. Pazifikoko uretan manta erraldoiak eta arrano izpiak, itsas dortokak, marrazoak eta arrain tropikal kaleidoskopikoak daude. Bale jotuen lekak urtero migrazioa igarotzen dute iparraldera uda amaieran eta neguan itzultzen dira.

Kontserbazioa proiektuaren funtsezko atala da. Panamako Gobernuarekin egindako akordioaren arabera, artxipelagoaren laurdena baino ez da garatu - gainerakoak ukitu gabe jarraituko dute. Ostatuaren elementu guztiek inpaktu txikia dute, atondoa eta jatetxea kokatzen duten banbuzko egitura handietatik hasi eta gonbidatutako gela dotoreak eraikitzeko erabilitako zura berreskuratu arte. Ur guztia birziklatu egiten da uhartearen iragazte-sistematik igaro ondoren, eta energia berriz, 1.000 metroko eguzki-panelen falangeak airpistan zehar lerrokatuta.