Madagaskarrean ez dago ezer arriskutsurik edo mehatxatzailerik. Penintsulako Afrikako safarietan ibilgailu batean egon behar zara, lehoiek jan egingo zaituztelako eta hipopotamoak zapalduko zaituztelako eta rinoceronteak eta bufaloak kobratuko dute. Madagaskarreko animaliek begi zabaleko harriduraz bakarrik begiratuko zaituzte. Afrikako gehienetan suge pozoitsuak eta eskorpio beldurgarriak daude, baina Madagaskarrean ez dago ezer pozoitsurik. Malagarrak munduko jenderik politenak dira, orain arte bisitatzera etorri zareten hunkituta. Hara joaten zara lemurrak, uharteko primate bitxiak, lotsatiak eta epelak baina zure bisitarekin arazorik gabe, eta jendea berdina da. Madagaskarreko bizitzan zerbait miniaturazkoa eta garbitu gabea dago.
Munduko laugarren uharterik handiena beste Galápagos bat da, zenbait ekologok 'zortzigarren kontinentea' deituta. Afrikako ekialdeko kostatik duela 160 milioi urte inguru hautsi zen eta modu isolatuan garatu zen; Malagasy landareen eta animalien ehuneko 80 endemikoak dira, eta Brasilen aurkakoa da bere biodibertsitatean. Flora eta fauna bitxiak Seuss doktorearen, Jim Hensonen eta Jainkoaren arteko lankidetza eroaren emaitza direla dirudi. Gizakiak 2.000 urte baino ez daramatza hemen, eta espezie batzuk desagerrarazi dituzten arren, ez dute naturan nagusi; besterik gabe, gehiegi dago eta gutxi dira. Madagaskarrean lan egiten duten biologoak sutsu arduratzen dira. Alison Richard, Cambridgeko Unibertsitateko errektoreordea (de facto unibertsitateko presidentea; Philip Prince kantzilerra da), urtero joaten da lemur ikerketari eusteko Ingalaterran lanpetuena izan arren. Russ Mittermeier Conservation International erakundeko presidenteak munduko kontserbazio erakunde handienetako bat idazten ez duenean denbora aurkitu du idazteko Madagaskarreko lemurrak , eta hilabetero egiten du bisita.
Bidaiatzen ari nintzen lagun bat Russ-ekin harremanetan jarri zen, eta gure lehen egunean eskolatu gintuen, Explore, Inc.-eko langileek aholku bikainak osatuz, gure bidaia antolatu zuen Colorado-ko safari konpainia atsegina eta oso trebea. Antananarivotik, Tana izenarekin ezaguna den hiriburutik, hegaldatu ginen Diégo-Suarezera, uhartearen iparraldeko muturrean, eta Fontenayko Domaine hurbilera joan ginen, sukaldaritza bikaina egiten duen bikote batek zuzendutako hotel sinplea baina ederra. beraiek. Russ-ek Montagne d’Ambre Parke Nazionalean paseo bat ematera eraman gintuen, eta Sanford-en zenbait lemuri ikusi genituen. Russ-ek primateen bizitza zerrenda bat egiteko hegaztiak behatzeko ideia aurkeztu du eta ikusitako espezieak katalogatzeko interesa piztu digu; bidaiaren amaieran, 22 lemur mota ginen. Ez nuen espero muskerrekiko ilusiorik sortuko nuenik, baina Russ-ek Brookesia minima chameleon bat aurkitzen lagundu zuen, lurreko ornodun txikienetako bat, Madagaskarrean bakarrik bizi dena eta gatibutasunean bizirik irauten ez duena. Ezin hobeto osatuta zegoen eta hazbeteko luzera baino gutxiago zuen, isatsa barne. Nire erpuruaren punta gainean eroso (eta egin) zezakeen oso eroso, gora eta behera ibiltzeko tartearekin. Ondoren, hainbat forma, tamaina eta koloreko beste kameleoi batzuk ikusi genituen, eta Russ-ek oso gogoko zuen horiek jasotzea; besoak eta hankak gora eta behera ibili ziren - handienak 16 zentimetroko luzera zuen. Kolore harrigarriak ziren, biburu-iratzeen moduan biltzen ziren isatsak.
Gau hartan, linternak erabiliz, hotelari atxikitako erreserba pribatu batetik paseoan ibili ginen. Gaueko kirola eta sagu eta nano lemurrak ikusi genituen begiak atzera dirdira habe bat distiratzen duzunean, errepidearen ertzetan zerrenda islatzaileak bailiran, eta mota guztietako gekoak eta kameleoiak ikusi genituen, hosto isatseko gekoa barne, isats izugarria fronda marroi motz baten antza du. Florentziako paper lagin bat zirudien sitsa ikusi genuen eta moiré zeharrargiz egindakoa zirudien beste bat. Gaua ez zen asko esploratu eremua eta sugandil ezagunen aldaera harrigarriak zeuden. Russ-ek zerk bereizten zituen erakutsi zigun eta bat espezie berria zela eta hori grabatzen lehenengoak ginela proposatu zigun. Darwin sentitzen nintzen. Madagaskarrek beste leku batzuetan existitzen ez diren izaki ugari ditu, zaila da jarraipena egitea, batez ere uhartearen zati batzuk erdi esploratuak bakarrik daudelako. Espezie berriak aldizka aurkitzen dira, eta desagertuta omen zeuden batzuk berriro aurkitu dira. 'Lemur nanoen taxonomia lotsagarria da', esan du Russek.
Hurrengo egunean Ankaranara abiatu ginen, Philippe gure gidariarekin, Antakaranako erreginaren semearekin. Zortea izan genuen koroatutako lemur batzuk gertutik ikustean. Azidoa botatzen zuen jendeak asmatutako berdea tindatzen zuen gekoren bat ere ikusi genuen, bizkarrean puntu gorri batzuk zituela, Anna Suik jantzita bezala. Orduan ikusi genuen tsingys , orratz handiak eta kareharrizko olatu ondulagarriak, itsasoak landuak eta ondoren plaka tektonikoen mugimenduak ekarrita. Ez al zen nahikoa Madagaskarrek hain landare eta animalia bitxiak edukitzea? Geologia bitxia ere izan behar al zuen? Orduan, Philippe-rekin batera, bere errege arbasoen izpirituak bizi direla esaten duen kobazulo izugarri batera iritsi ginen.
Biharamunean Hirugarren Munduko lehen esperientzia ikusi genuen: gure hegaldia, horretarako txartelak genituen, ez zen existitzen, baina espero ez genuen konexioarekin azkenean Tsara Komba, gure paradisiako hotelerako bidea hartu genuen. Frantziar baten jabetza da eta guztiz informala da, baina ukitu chic hori oso modu kontinentalean dago, otorduak ematen diren erdialdeko gune dotorearekin eta hiru gela besterik ez, bakoitza bungalow pribatua, urari begira terraza handia duena.
Gure gidariak itsasontzian hartu gintuen hurrengo goizean, Nosy Komba, ostatu genuen uhartean, ez baitago errepiderik, kotxerik edo bizikletarik ere. Madagaskar uharte handia da; eta Nosy Be Madagaskar iparraldeko uharte txikiagoa da; eta Nosy Komba Nosy Be-ko uharte txikiagoa da; eta Nosy Tanikelyra joan ginen, Nosy Kombatik irla txikiago batera. Nosy Tanikely palmondo batzuk ziren, hondartza zuriak, erdian zegoen muino bat abandonatutako itsasargiarekin eta itsasargiaren etxea, farolaria oraindik bizi den uhartean bizi zen bakarra. Arrezifean barrena snorkel egin genuen eta koral ederrak ikusi genituen, bat krema koloreko zainzuriekin baso bat bezalakoa, punta urdinekin, eta arrain asko, besteak beste, Aeroflot hegazkin laguntzaile baten antzeko betazal turkesa distiratsuak eta zurbilak. Itsas dortokak pisutsuak ziren, hegatsak bezala mugitzen ziren aleta izugarriekin, etengabe astinduz, tarteka bazterrak negoziatzeko txandakatuz.
Maite nuen gure gidak Madagaskarreko gutxiengo islamiarrari buruz esandakoa. 'Ez gara fundamentalistak. Oinarrizkoek alkoholik ez dute edaten. Baina esaten dugu, edan alkohola, baina saiatu mozkortzen ez mozten. Lege islamikoak dio fruta saguzarrak eta karramarroak ez jatea. Baina karramarroa gustatzen zaigu, beraz fruta saguzarrak saltatzen ditugu. Fundamentalistek diote emakumeak ilea estali behar duela, baina guk esaten dugu emakumeak ez duela hori egin behar hotza izan ezean ».
Bazkaldu ondoren, jendeak lemur beltzak elikatzen dituen parkera oinez joan ginen, zuhaitzetatik jauzi egiten dutenak eta zure sorbaldan eserita platano bat edukiz gero. Baziren ama lemurrak haurren sabelean sartuta, eta animalia erdi basati hauen intimitatearen gozamen sentsuala neurrigabea zen. Arratsaldean, Nosy Kombako airea eta ura tenperatura ezin hobeak ziren, haizea zerua zen, ez zegoen akatsik eta nahi nuen bakarra urtebeteko egonaldia irudikatzea zen, nire bungalowaren terrazan beste bati begira eserita. uharte txikia distantzia ertainean eta Madagaskarreko kostaldeko itzal handien forma, pirata pirata txiki batzuk bela karratu edo triangeluarren azpian igarotzen ziren bezala, eta arraunean ari ziren bela batzuk baino gutxiago, eta ez edozein norabidetan ikus daitekeen beste arima bat. eta aireak itsasoaren usaina eta loreak bezalakoa.
Hurrengoan Anjajavy L’Hôtel-era joan ginen. 1990eko hamarkadan, jabeak Pariseko bidaia agentziari Madagaskar bisitatu nahi zuela esan zion, eta agenteak esan zuen ez zegoela hotelak bere neurrira, beraz, kostaldetik hegan egin zuen Mozambikeko kanalean zehar leku ezin hobea aurkitu zuen arte eta luxuzko luxuzko establezimendua, herrialde honetako mota honetako bakarra: klimatizazioa, haririk gabeko Interneterako sarbidea, igerileku zoragarria, itsasondoan sakabanatutako arrosa-koloreko txaletak. Hoteleko hegazkin pribatuan iristen zara; gure hegaldia ordu bikaina izan zen. Hotelak ordutegi propioa izendatu du, Madagaskarreko gainerako orduek baino lehenago, eguneko ordu aurrezteko pakete gisa. Jabea frantsesa da eta zuzendaritza hegoafrikarra, beraz, dena dotorea da eta denek ingelesez hitz egiten dute. Lekua 1.100 parke hektareako lurrean dago. Ur-eskia egiteko eta itsas zabaleko arrantzarako eta espedizio pribatuak egiteko motordun itsasontziak daude. Arratsaldeko tea belarrezko leka batean zerbitzatzen da, non lemur espezie batzuek turistak iristen dituzten, Coquerel-en sifakak, lemur dotoreak larru marroi eta zuriekin. Apurrak bila datozen txori harrigarriak ere badaude.
Itsasontzi bat alokatu genuen Moromba badian egunsentiko txoriak ikusteko, uharte biribil txikiz beteriko ur leuna, pilula-kapelen flotilla bat bezala, horietako asko behetik higatuta, uraren gainetik ahurtu daitezen. Ez zen gizakiak egindako ezer gertatu ondoko kostaldean zehar, 20 kilometrotan, egurrez eta harearekin ihiez egindako noizbehinkako arrantzale herriak izan ezik. Baobab sakratu batean gelditu ginen, 1.600 urte inguru, apartamentu txikien eraikina zuhaitzarena baino. Inguruan beste bat zegoen —malagasy baobab endemikoetako bat— zabalean behealdean, enbor zuzena eta goian adar zoroak, beraz, gona zabaldua eta hamaika beso ero dabilen jainkosa indiarra dirudi. . Zenbait lekutan uraren ertzean mangladiak zeuden eta 'itsas entsalada', eskukada gazia eta mamitsuarekin jan genuena. Hondartza isolatu batean gelditu eta igeri egin genuen; beste batean piknik bat prestatu ziguten palmondo hostoko txabolan.
Hotelera bueltan, sifaka tropa bat gure txaletaren ondoan zegoen zuhaitzetan zegoen, eta mila argazki atera genizkien; gero masajeak izan genituen gure terrazan eguzkia sartzen zen bitartean.
Hurrengoan Andasibera joan ginen. Berde, berde arroz-arroien koloreak eta lur gorri eta gorriak haurren marrazkiaren marrazkia bezalakoak ziren. Analamazaotra Erreserba Berezian sartu ginen hiru metroko altuerako indri ikusteko, lemur espezie bizirik handiena (fosilek gorila tamainako lemur erraldoiak desagertuta agertzen dira) ikusteko. Oso gidari kementsuak basoan sartu gintuen, eta orduan entzun genituen lehen indrisak, aireko erasoko sirenekin gurutzatutako baleak bezalak bezala, lurreko ugaztun batetik etorrita pentsaezina dirudien tonu bitxi eta altua, are gutxiago primate batena. Soinuak nola jarraitu jakin behar duzu: bi kilometrotan entzun daitezkeen arren, soinuak oihartzun egiten duen moduan, afizionatuek ezin dute jakin noraino edo urrun dauden. Sastraka lodi batetik korrika joan ginen, eta itxaropena galtzen ari nintzenean beraien azpian aurkitu ginen. Haien ululazioak entzungarriak ziren, gauza erraldoi handi horiek, aurpegi beltz beltz eta jakingarriak zituztenak, zuhaitzetan eseri eta hostoak jaten zituzten, gero jauzi eginez, grazia nekez, beste zuhaitz batzuetara jauzi egin zutenean amaitu zutenean.
Hurrengo egunean, goiz jaiki eta Mantadia Parke Nazionalera abiatu ginen, azkar mendi batetik gora eta behera eta gora eta behera, eta denok tratu txarrak sentitzen genituen bi ordu igaro ondoren ezer aurkitu ez genuenean. Ondoren, diafaden sifaka tropel handia topatu genuen, atletikoa eta xelebrea. Zuhaitz iratzeak eta arku erraldoi gisa hazten den banbu endemikoa ikusi genituen, tamaina handiko kroketa bat bezala. Basotik atera eta inguruko meategiko grafito hautsez estalitako errepide magiko batera iritsi ginen. Zilarrezko itxura zuen eguzki argitan Oz morroia , eta ukituz gero, hatzak begi itzalen erretilua irristatu duzula zirudien.
Gero, uharteetako erreserba batera joan ginen, non lemurrak gizakiekin guztiz ohituta dauden. Lemur marroi arruntak ikusi genituen, gure sorbaldetara salto egin eta buruen gainean eseri eta barre eta algara eragin zizkiguten; eta zuri-beltzeko lufurrak; eta diafragmako beste sifaka bat, imajina daitekeen izaki gozoena. Lemur marroiek bultzaka, harrapatu eta xurgatzen zuten bitartean, sifakak burua alde batera begiratzen zuen eta, platano zati bat altxatuz gero, eskua luzatu, arretaz altxatu eta gero hainbat ziztadatan jango zenuke. Larru ederrena zuen, laranja bizia eta zuria eta izugarri biguna. Jauzi egin nahi zuenean, konturatu zinen zein indartsua zen, baina ezinezko samurtasun kutsua zuen bere inguruan, oso lotsatia zen baina atsegina izan nahi zuen bezala. Lemur marroiak ordubetez egon ziren, baina sifakak une jakin batean esan omen zuen gure denbora nahikoa hartu zuela eta zuhaixkara irten zela.
Tanara itzultzean, narrastien parke batean gelditu ginen, bereziki tomate igel gorri eta gorrituarekin hartu ninduten.
Azken astean, Madagaskar hegoaldeko basatietara joan ginen. Hegan Tuléar-era joan ginen, eta han janariz betetako minivan bat zain genuen gida batekin. Ordubetez asfaltatutako errepide eder batetik atera ginen eta gero landa sakonera abiatu ginen. Suposatu nuen lau gurpileko ibilgailu batean geundela, baina ez. Gainera, ikusi zen gidaria ez zela inoiz Beza-Mahafalyra joan, beraz, ez zuen zentzu handirik hara iristean zer zekarren. Ekipajeak teilatuan genituenez, grabitate zentro altua genuen, baina trenbide baxuak gure errepide batetik bestera pasatzea eragotzi zuen harkaitz izugarriak, zuloak, garbiguneak eta harea hauts zatiak, ibai hondo lehor baten antzera. Oilasko bizia (afaria) izan genuen ibilgailuan, kukurrukuka jarraitzen zuena. Leihoak zabalik edo ito egin behar genituen, baina ibilgailuak aurpegia eta ilea estaltzen zituen hautsa bota zuen. Arratsaldeko 17: 30ak aldera iritsi ginen benetako azken herrira, eta gasolindegira sartu ginenean, zerbitzariak esan zuen norbaitek ibilaldi bat behar zuela eta beste bidaiari bat har genezakeela? Norbait pozik agertu zen Andry izateko. zuzendu ginen kanpalekuko zuzendaria. Luze gabe, ibilgailua hondarretan hondoratzen hasi zen eta, beraz, guztiok atera ginen, bultzatu eta altxatu egin ginen eta hori gainditu genuen eta hiru minutu inguru geroago berriro hondoratu ginen. Ia hiru ordu gehiago behar izan ditugu, eta bidaiaren azken zatia ilargiaren argia izan da.
Kanpalekura iritsi ginenean, lurrari musu emateko prest nengoen. Afaria piztu zuten sute handi baten gainean makurtutako bi emakume isilek, eta gero gure dendetara joan eta erori ginen.
Biharamunean goizeko zazpiak jota, ilargi buztanezko lemur tropa bat agertu zen kanpamentuan. 30 izan behar ziren, tartean sabelak azpian sartuta zituzten kumeak zituzten zenbait ama, eta kanpalekuko langileek traba ezagunak bezala tratatu zituzten arren, guretzat guztiz dibertigarria izan zen, eta ez zitzaidan axola harrapatu izana. eta bananazko gosaria esne kondentsatuarekin jan nuen. Sorginduta geunden, eta nahikoa zoriontsu ziruditen gure sorginkerian aurrez aurre jartzeko eta komiki jarrerak jotzeko. Porrotak eta bidelapurrak ziren, maputxe itxurako pertsonalitateak, eta salto egiten zuten amaigabe, batzuetan jaten ari ginen mahaira, eta gero putzuko plastikozko ontzietatik sartu eta ateratzen eta sukaldaritzako andereñoak zeuden lekutik gertu dauden zaborren bila abiatzen ziren. lanean (gau osoan su hori zaintzen egon al ziren?) eta zuhaitzetan sartu eta atera.
Verreaux-en sifaka bat aurkitu genuen, kanpinaren sarreran tamarindo zuhaitz baten gainean eguzkiarekin gozatzen ari zela, hori guztia guri bezain arraroa eta agian lotsagarria izan zitekeen bezala begira.
Beza-Mahafalyko erreserba bi ataletan banatuta dago. 1. partzela 'galeria basoa' da, lehorra eta euri sasoian igarotzen den ibairantz orientatuta dago eta 2. partzela 'baso espinatsua' da, paratua eta basamortukoa. Alison Richard izan zen hona bidali ziguna, eta hiru hamarkada daramatza lemur populazioen jarraipena egiten. Taldeak 1. partzelako eraztun lemur eta sifaka guztien kokapena eta egoera dokumentatzen ditu hileko erroldako datuekin eta tropen mugimenduen taulekin. Izugarria izan zen zientzia ulertzea asteotan safari voyeurismoa egin ondoren.
Gosarian zer salba genezakeen amaitu ondoren, 1. partzelatik abiatu ginen Jacky, Beza-ko ikerketa burua. Laster topatu genituen eraztun buztanezko lemurrak zuhaitzetan eta filmean jauziak egiten ahalegindu ginen, bi dozena argazkitan, oin mugikor batek markoaren goialdea hartzen baitu, gainerako animalia iruditik erabat errebotatuta. Pixka bat urrunago, sifaka familia bat aurkitu genuen, eta benetan nire bizitza sifakak ikus ditzaket, Audrey Hepburn bezain dotoreak. Begirada samurrak bota zizkiguten eta dantzarako jarrerak jo zituzten zuhaitzetan, eta nolabait adeitsua zen, gure arreta onarekin hunkituta eta harrituta egongo balira bezala; izan ere, oso adeitsuak izan ziren, gure bisitaren ondoren eskerrak emateko oharrak bidal ditzaketela pentsatu nuen. Azkenean urrundu egin ginen eta ibaiaren ibilgurantz abiatu ginen, gaueko hainbat lemur kirol lotan aurkitu genituen, nahiz eta argazkia atera genuenean esnatu. Narrastiak eta hegaztiak ere ikusi genituen. Magia intimoa zegoen: lemurrak ez ziren ez otzanak, Nosy Komba-n bezala (benetan zoo pribatua), ezta hain basatiak non urrun gelditzen ziren.
Bazkaldu ondoren Mahazoarivoko herriko hiletara abiatu ginen. Madagaskar hegoaldeko herrien artean, hileta igarotze handia da, hainbat egunetan irauten duen eta garun asko (zebuak (idiak) eta alkohol asko) kontsumitzea dakar. Familiak horretarako nahikoa diru aurreztu behar du, beraz, hildakoak baltsamatu eta haientzat eraikitako beilatokiko etxoletan sartzen dira. Nire bidaia-lagunetako batek Jackyren informazioa helarazi zuen, gorpuak gazta zati batzuetan gordetzen zirela, eta horrek maskara eta putrefazioaren usaina zeukaten. Jackyrekin izandako beste elkarrizketa batek agerian utzi zuen benetan 'zuhaitzen enborrak' gordeta zeudela (azentu pixka bat zuen): zulatutako enbor batean sartuta. Egun hartan Mahazoarivon hileta biak urtebete inguru hildako bi pertsonentzako izan ziren; amaieran, hildakoa muinoetako hilobietara eramango zuten eta beilatokiko etxolak erre zituzten.
Herri osorako jai dago, eta gizonek lantzak edo pistolak eramaten dituzte, eta emakumeek kolore bizienak janzten dituzte. Hauek ere maitasun gauak dira; Hileta prozesuan haurdun geratzen den edozein neskak zorte ona duela uste da, eta senarrak ezin dio inoiz galdetu aita nor den, baina haurra bere semetzat hartu behar du. Ezkondu gabeko neskak haurdun geratzen saiatzen dira, beren emankortasuna frogatu ahal izateko, eta horrek gero ezkontzeko aukerak hobetzen dituela. Herriak sorgailu bat du oraingo horietarako, eta herriko musikariek anplifikazio hutsarekin lotzen dute eta musika tradizional-ish funky jotzen dute. Dantzatzeko gogoa sentitzen duena aurrean biltzen da eta dantzatzen du. Zebu gurdi handiak herrian zehar gelditzen dira. Hildakoaren familia bere etxetik kanpo esertzen da eta bisitariak jasotzen dituzte, guztiei opariak ematen (limoi soda botila bat lortu genuen). Gizonek etxeko kartutxo zuriak jaurtitzen dituzte edonor iristen den bakoitzean, hau da, bost minuturo behin. Etorri berriak herriko erdialdean zehar desfilatzen dute; oso dramatikoa da. Musika ona zen eta jendea polita zen eta plazer handia zegoen inguruan. Agintari gisa agurtu gintuzten, atzerritarrak izateagatik eta Jacky eta Andryrekin batera etortzeagatik; ehun lagun onenak eta haurren estela genituen joan ginen lekura. Zorte oneko talismana sentitu nintzen.
Ondoren, 2. partzelara joan ginen, baso pikantera. Zuhaitz endemiko batek ez du hostorik eta fotosintetizatzen du azalean klorofilaren bidez, eguzki erredura txar baten moduan zuritzen baita; olagarroak arantzaz estalitako gauza bitxiak dira, airean bihurritutako adar anitzekin; eta euforbiek adar berde geometrikoak dituzte, kubo itxurako espazio konplexuak deskribatzen dituztenak eta fosforoaren kristal egituraren ereduak diruditenak. Errepidean zehar dantzatzen ari zen sifaka baten arraroa ikusi genuen; atzeko hanken gainean ibiltzen dira alboko jauziarekin lur zabalean. Orduan, familia bat ikusi genuen zuhaitz espinatsuetan, eta Madagaskar arratsaldean arratsaldean gertatzen zen argi hiper-urrezko zoragarri hura zen, eta sifakak argitu zituen, beren distira pribatuarekin dirdiratzen zituzten aingeru furotsuak ziruditen. .
Ikertzaile bat lau gurpileko ibilgailu batera iritsi zenean itzuli ginen kanpamentura, eta negoziatu genuen gidariarekin hurrengo egunean ateratzeko. Goiz hartan kremailera egin genuen eta garaiz iritsi ginen Isalora berandu bazkaltzeko. Hango hotela, Relais de la Reine, frantziar batena da, harrizko paisaian eraiki zuena, eraikinak bertan daudela erdia bakarrik esateko; janaria bikaina zen, eta gela freskoa eta erakargarria eta aldaketa ederra Beza-ko dendetatik. Isalo ospetsua da Amerikako hego-mendebaldeko mesak gogora ekartzen dituen paisaiarengatik. Arroila handiek kobaz beteriko harrizko mendi malkartsuei bidea ematen diete, bertakoek bertako hildakoak lurperatzen dituzte. Paisaia lehorra eta antzua izan arren, noizbehinka arrozen soroak daude erreka ertzeko hezetasunari itsatsita. Landare endemiko ospetsuenak 'elefantearen oina' da, lore horia duen motza eta erraboilduna den Pakipodioa eta Madagaskar peribindua arrosa dira.
Hurrengo egunean goiz jaiki ginen zaldiz ibiltzeko —hotelak zaldi ederrak zituen— eta lautadetan zehar troteatu eta paisaia zikintzen duten harri erraldoietan formak ikusi genituen: errege bat, lehoi bat, artilezko lemur bat. Ondoren, ibilbidea egin genuen igerileku naturala . Tarte antzuak zeharkatu eta formazio harritsuetatik igotzen zara eta, bat-batean, zirrikitu batera jaisten zara eta hor dago zerutik ateratako paisaia-jartzaile bikainen fantasia, sinesteko bikainegia: palmondoak eta landaretza lodia dardarka ugari. eta bere erdian ur-jauzi ezin politagoa, hondarrezko hondoa duen igerileku sakon eta garbi batera jausten dena. Galtzak bildu eta oin nekatuak bainatu genituen ur freskoan. Zenbait aldiz bakarrik ikusi dut hain guztiz atsegina den zerbait.
Gero Ranomafana-ra joan ginen, baso-parke ezagunena, eta bertan eguzki-eguna hartu genuen. Parkea oso menditsua da eta, beraz, denbora guztia lokatz bideetatik gora eta behera igotzen ematen duzu, baina merezi du lemur zalea bazara. Egun batean, lemur marroi aurrealde gorriak, lemur sabel gorriak, Milne-Edwards sifakak, sagu lemur marroi bat eta banbu handiko lemur tropa bat ikusi genituen, bai eta eraztun bipote bat eta zibeta ere. Oso lokaztu egin ginen eta hankak eta bizkarra mina genituen, baina espezieen dentsitatea oraindik ikusi genuenaren gainetik zegoen, hau da, ekosistemaren amaiera oparoa balitz bezala - animaliek nahiago dituzten jakiak prest daude heze honetan domeinua.
Ranomafanan bi gau egin ondoren, landa sublimeetan zehar gidatu genuen, postal batean egonaldi luze moduko bat, eta Ambositra-n gelditu ginen, egurrezko tailagileengatik famatua. Tanara bueltan, afari liluragarri batera joan ginen eta janari harrigarria jan genuen Napoleon III.aren Winterhalter erretratuaren azpian. Lihuak brodatuta zeuden gure ostalariaren Empire Limoges portzelanarekin bat etortzeko, eta malgaxiar ehungintza tradizioa berreskuratu duen eta Metropolitan Museoan pieza bat saldu duen ingeles bat ezagutu dugu; mundu osoan NBEn lan egin duen emakume malgaxea; kontserbazionista australiarra; eta magnate industrial batzuk. Alison Richard eta Russ Mittermeier-en pentsatu nuen, maiz itzultzen baitziren probabilitate gogorren aurka, eta gonbidatuetako bati galdetu nion ea Madagaskarreko negozio aukerak aukeratzea aukeratu zuen. Eskuak zabaldu eta esan zuen: 'Etxean, Jainkoari eskerrak eman nizkion denbora guztian. Hemen ikasi dut Jainkoari egun bakoitzeko eskerrak ematen ». Begiak keinuka. 'Oraingoan, lemurez eta paisaiaz maitemindu zara. Hau da lehen pausoa. Itzultzen zaren bakoitzean, uharte honek beste belo bat botako du sedukzio dantzan. Maitemindu ondoren, ezin duzu alde egitea pentsatu. Ikusten duzu —eta bidaiatu dut— hemen dena esaten dizu: hau da munduko lekurik atseginena ».
Andrew Solomon T + L editorea da.
Noiz Joan
Eguneko tenperaturak 50eko hamarkadako baxuenetik 80ko hamarkadaren erdialdera bitartekoak izaten dira urtean zehar; saihestu euri denboraldia, urtarriletik martxora arte irauten duena.
Nola iritsi
Air Frantziak lotura-hegaldiak ditu Parisen bidez. T + L-k gida zerbitzua kontratatzea gomendatzen du (ikusi behean) lurreko bidaiak antolatzeko.
guztiak
Bisatuak behar dira; jarri harremanetan Madagaskarreko Enbaxadarekin. 202 / 265-5525.
Tour Operadorea
Explore, Inc.
888 / 596-6377; exploreafrica.net ; bi asteko bisitak 5.000 dolarreko pertsona bakoitzeko.
Non lo egin eta jan
Anjajavy Hotela
Menabe Sakalava lurraldearen bihotzean dago, Majungatik 90 kilometro iparraldera. 33-1 / 44-69-15-00 (Pariseko erreserba bulegoa); anjajavy.com ; bikoitza hiru gauetarako 1.661 $ -tik aurrera, hegazkin pribatuko transferentzia barne.
Fontenayko Domaine
202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; bikoitza 238 dolarretik.
Erreginaren erreleboa
Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; 100 $ -tik bikoitza.
Komba ona
Hegoaldeko Nosy Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; bikoitza 238 dolarretik.
Vakôna Basoko Ostatua
Bista panoramikoak. Andasibe inguruan; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; bikoitza 154 dolarretik.
Parke Nazionalak
Norabidea zehazteko parke nazionalak dira Madagaskarreko turismo bulegoek eskaintzen dituztenak. Ingelesez hitz egiten duten gida zerbitzuak parke guztietan daude eskuragarri, eta oso gomendagarriak dira lehenengo aldiz bisitatzen dutenentzat.
Analamazaotra Erreserba Berezia
Andasibe inguruan
Isalo Parke Nazionala
Ranohira herritik gertu.
Mantadia Parke Nazionala
Andasibe inguruan.
Amber Mountain Parke Nazionala
Joffrevilleko hego-mendebaldea.
Ranomafana Parke Nazionala
Ambodiamontana kanpoaldean, Ranomafanatik mendebaldera dagoen herria.
Ingurumen Fundazioa
Tany Meva
Irabazi asmorik gabeko nazio mailako eta erkidegoan oinarrituta, Madagaskarreko basamortua babesteko lan egiten duena. tanymeva.org.mg .