Jo Anne, nire emaztea eta biok Erromara joatea erabaki genuen gure haur berriarekin. Zazpi aste berri zituen. Lucia: argia ekartzen duena. Egunez eta (ai) gauez ugaritan ekarri zuen. Noizean behin, atsedenaldi bat behar genuen. Piera Bonerba, Pugliako bihotz handiko emakume gazte deigarri eta itxurakoa izan zen.
Pierak Lucia hartu zuen eta bakea —eta loa— ekarri zituen gure bizitzetara. Goiz batean amak hazitako tomate potea ere ekarri zigun, hegoaldeko bero bizian lehortu eta bere kaparrak eta olioarekin kontserbatu zituena. Lurreko konplexutasuna zuten eta horrek denbora moteltzeko gogoa piztu zidan.
Zerk egiten ditu hain bereziak tomate hauek? Galdetu nion Pierari.
Nondik datozen lekua, erantzun zuen.
Pierak esan zuen Salento bisitatzeko egin nindutela, Italiako penintsularen puntan botaren orpoan zegoen probintzian, Pugliar pertsonaiaren adierazpenik onena zela uste baitzuen. Hemen duela 30, 40 urteko Italia bat aurkituko nuke. Urrunekoa; atzean, zentzurik onenean; turistek ez zapalduta. Adriatikoak ekialdean eta joniar itsasoak mendebaldean kokatuta, ur garbiena, janaririk gozoena zuen. Jendea bere zerua bezain irekita zegoen.
Pixka bat behar izan genuen, baina udan Luciak hiru urte bete zituen, joan ginen. Hasieran Piera eta bere familiarekin egon ginen Ugento inguruan, eta han ordu ederrak eman nituen hareazko hondartza garbian, bertako moduak kontutan hartuta: jendeak goizean igerian egiten zuen eta arratsaldean berriz; arratsaldeetan, hondartza bertako edozein plaza edo hiriko kalea bezain hutsik zegoen. Italiar guztiek ez dute jainko baten gorputza. Emakumeek bikiniak perlazko lepokoekin osatzea gustatzen zitzaien. Lucia bakarrik haurren artean gorputz osoko SPF eguzkitako jantzi bat zeraman, mutil gazte bati galdetuz. Hotza dago? —Hotza al du? The Mediterraneoko zuhaixka - oreganoz, erromeroz, ipuruaz osatutako sastraka lokala - airea lurrintzen zuen kilkerrak kantatzen eta kantatzen zuten bitartean.
Igeri artean jakin nuen Salentoren iluntasuna ingelesez hitz egiten duten bidaiarien kontuetara ere hedatzen dela, gutxienekoak direla. Salento janaria ingelesez ez dago bolumen osorik, Nancy Harmon Jenkinsen liburu bikainean zatiak bakarrik daude Pugliako zaporeak eta kapituluak sakabanatuta Eztia belar batetik, Patience Gray idazle ingelesaren oso obra originala, 1970ean Salenton ur korronterik edo elektrizitaterik gabe kokatu zena eta bere sukaldaritzari eta bere idazkerari arreta akademikoa eta ia sorgin itxurako intuizioa ekarri ziona. Salento-k Edoardo Winspeare zinemagile propioa du, bere lehen filmak (Pintxatuta; Odol bizirik ) begirada etnografiko zorrotza jarri eskualdearen izaerari.
Azkar aurkitu nuen Salentin Penintsula gidatzeko egina zegoela, betiere bigarren mailako errepide politagoei eutsiz. Nahiz eta leku askotarikoa izan, eskualdea ez da zabala: bi ordu baino gutxiagoan egin dezakezu Adriatiko kostaldetik Joniaraino. Gidatzeak, gainera, paisaia zein laua den eta bertan olibondoak zein trinko hazten diren erakutsi zidan - Puglia Italiako oliba olio eta ardo ekoizle emankorrenetakoa da. Noizean behin olibak eta mahatsa harri eta burdin forjatuzko ateek eten ohi zituzten bide luzeak markatzen zituztenak baserriak, eskualdeen forma arkitektoniko indigena duten egoitzek, ukuiluek, dependentziek eta tailerrek osatutako abeltzainen antzeko konplexuak. Asko baserriak bertan behera utzi dira, eta haien mamu-siluetek fortunak askotan gora eta behera erori diren paisaia zela sentitu nuen. Baina ez zen ezer nabarmentzen lurraren kolorea bezalakoa, odolaren eta kanelaren artean zegoen eta, goldatzen zenean, zati izugarri eta limotsuetan zatitzen zen: Marte bezalakoa zen, emankorra soilik.
Goiz batean Gallipoliko arrandegira joan nintzen. Greziako leku-izen zaharra, Kalè Polis edo hiri ederra, erdi zuzena iruditu zitzaidan behintzat: Gallipoli ederra zen, nahiz eta ez nuen hiri baten inguruko ideia. Bere kale estuak, itxurakoak, uharte txiki batean zehar zabaltzen ziren, garai batean bertako oliba olioa fabrikatu eta esportatzen zuen aberastasuna, jatorriz lanparak pizteko erabiltzen zen eta ez sukaldatzeko.
Merkatura begiratu besterik ez nuen egin behar Cosimo bere lagun berria egin aurretik Gallipoliko benetako arrantzalea eta konbentzitu ninduen inoiz jan baino txirlo eta muskuilu gehiago erostera (New Yorkeko prezioen zati bat baina ehun aldiz zaporearekin). Cosimok nire erosketak betetzen zituen bitartean, herria esploratu nuen. Arkitektura salentinoen antzera, Gallipolirenak ere barroko zigilua du bere etxe pribatu apal batzuetan, moldatutako igeltsu zurizko frisoak horiak, kakiak eta urrea distirak arintzen zituzten. Ibiltzen nintzen leku guztietan ikusi nituen arrantzaleak sareak konpontzen edo emakume zaharrak leihoetatik makurtuz edo kaleetan aulki tolesgarri txikietan eserita, puntuz eta umeak ikusten. Espaloirik edo lorategirik eta oso plaza gutxi dituen leku batean, kalea bera de facto herriko plaza zen.
Beste goiz batean abiatu nintzen herriko zenbait herri bisitatzera barnealdean . Barnealdeko leku hauek mundu txiki eta sekretu bat osatzen dute kostaldeko Salentoko muga urdin berde barruan. Maglie-n, haietako handiena, Pastificio Benedetto Cavalieri pasta fabrika zoragarrian gelditu nintzen, 1918az geroztik pasta ikusgarria ekoizten ari den tokian —pentsa Willy Wonka semolarekin txokolatearen ordez— erdialdeko kaleetan barrena ibili aurretik ezkonberrien denda, barruko arropa dendak (emakumeentzat eta gizonezkoentzat) neurrigabe izatea, eta gozotegiak .
Maglie zalapartatsua eta kalorikoa zen; Greziako Salentina hiriak, aldiz, itxiak, harritsuak eta misteriotsuak ziren. 11 herri hauek —Corigliano d’Otranto zen nire gogokoena— greziar erroak dituzte, zortzigarren mendera arte joan daitezkeenak; X. mendean, Greziako errefuxiatuak de facto barnealdeko protektoratu batean kokatu ziren. Haien hizkuntza, arropa, janaria eta ohiturak guztiz greziarrak ziren; orain ere, milurte bat geroago, belaunaldi zaharren batek grezierako dialektoaren bertsio bat hitz egiten du oraindik.
Salentori buruz asko dago probintziako espezifikoa: euskalkiak; janaria; musika (Alan Lomax-ek 1954an bisitatu zuen eta hainbat grabazio aipagarri egin zituen); eta batez ere tarantella, jatorria oraindik eztabaidan dagoen dantza, baina ustez Taranto inguruan sortu zela XV. Emakume baserritarrek armiarmek hozka egiten zietela uste zuten eta beren gorputzak pozoiaz eta beraien arimarekin batera histeriaz garbitu zezaketen zirkulu frenetikoetan jiraka. Tarantella, 1960ko hamarkadan hasi zen praktikatzen, susperraldia izan du azken urteetan eta Melpignano eta Galatinako udako jaietan ospatzen da. Igande goiza Galatinan igaro nuen Santa Caterina d'Alessandria basilikako freskoei begira, non Itun Zaharreko eta Berriko istorioek hain espezifikotasun zorrotza ematen dieten, Eden lorategiko sugeak aspaldiko hariztiak eta bitxi bitxiak dituela. irribarrea jakinda, armiarmaren ziztada eraldatzailearen aurrean immunitatea balitz bezala.
Salento amaiera askotako lekua da. Erromatarrek Appiano Bidea amaitu zuten Brindisin. Autostrada nagusia hango bigarren mailako errepide baterantz jarraitzen du, baita Estatuko trenbideek ere. Baina guztien amaierarik dramatikoena lurra bera da: Santa Maria di Leucan haizeak jotako plaza hutsean dagoen seinale batek gogorarazten dizu —iritsi zinela gogoratu behar bazenu bezala— itsaso infinitu horretaz inguratuta lurraren muturrak.
Arratsalde batean etorri nintzen berriro ura ikustera, Adriatikoa eta Joniar itsasoak bat egiten duten lekura edo gertu. Zer gauza zen Italia amaieran jartzea, garai batean Minervaren tenplu zuri bikaina zegoen eta antzinako itsasgizonen gidari ospetsua izan zen promontorio batean (denak (mizenearrak eta minoikoak, greziarrak, Erromatarrek, eta gero bizantziarrek, longobardoek eta sarrazenek) hemendik igaro ziren. Alegia bilatu nuen, baina, geografo gehienen arabera, bi itsaso horien topagune zehatza markatzen zuen lerro zuri apokrifoa, eta gero ur mailara jaitsi eta 12 bat urte zirudien mutil batek operatutako itsasontzian ibili nintzen. Ni eta beste bidaiari batzuen sakabanaketa eraman zituen Joniako kostaldearen bira batean; dozena erdi haitzulotan sartu eta atera genituen, lurra izerditu eta tantaka zebilen eta ontzi-gizonak krokodilo itxurako arrokak seinalatzen zituen, agure haserretua, eta –nor gehiago? - Madonna irribarretsua.
Ugento inguruan hiru egun igaro ondoren Masseria Bernardini-ra joan ginen, Nardò inguruan. Harri horiko piletatik Milango arkitekto eta galeriar jabe batek zazpi suite sortu ditu, batzuk logela anitzekoak. Sukaldeak eta artelanak garaikideak ziren, lorategiak izpilikuz eta erromeroz lurrinduta zeuden, eta igerilekua gozamena zen. Betirako egon ninteke.
Nardò maite nuen. Eliza barrokoak beren burua haizatzen zuten emakumez beteta zeuden. Gizonak bilduta zeuden zirkuluak, klub sozialen antzeko zerbait, kartetan jolastea eta garagardoa edatea. Edo, bestela, bizitegi dendetan zeuden, atzera makurtuta bizar zuzenekin bizarra mozteko. Herriko zaindutako artisautza dendan, lagundu zidan emakumeari bere ikaskide guztiak non zeuden galdetu nion. Hondartzan, erantzun zuen, hasperen eginez.
Jaten genituen otordu guztiak, hondartzako tabernan edo olatu-jatetxean, ederki aurkezten ziren, Italian hamarkadetan bidaiatu eta bizi izan ondoren jan ditudan zapore sendoagoak, garbiagoak eta sakonagoak. Tavianon A Casa tu Martinu-n afaldu genuen, hala nola salentin plateretan espezializatuta babarrunak eta txikoria puruak, babarrun purea, txikoria txikituta lagunduta, eta garbantzuak eta tria, zati batean frijitutako pasta garbantzuekin botatakoa. Lecce-n, gure hurrengo helmugan, hiru otordu jan genituen Alle due Corti-n, menua dialektoan (eta ingelesez) dagoen familiako lokal batean. Lecce-n nenbilela sukaldaritza ikasgaia izan nuen Silvestro Silvestori estatubatuarrekin, bere amona Leccese zen eta han sukaldaritza eskola bat zuzendu du 2003. urteaz geroztik. Silvestori Salento-k tradizioarekin eta aldaketarekin duen harremanari buruz hitz egin zidan. Tradizioa: jendeak oraindik zaldi haragia, barraskiloak, espelta ogiak eta garagarra jaten ditu haragiaren antzekoak eta iraunkorrak direnak; kanpotarrekiko susmagarriak dira; ez zaie gustatzen berrikuntza. Hala ere, ukaezina zen aldaketa: tokiko mahastizainak, urte batzuk iparraldeko ardoak imitatzen saiatu ondoren, beren barietateak zaintzen ikasten ari dira, horien artean Primitivo eta Negroamaro; herriak turismo taula aktiboa du; makadam itsusia erauzi eta harlauzekin ordezkatu da; ardo-tabernak ugaritzen joan dira.
Silvestori ikastetxeko izkinan gindoazen suite 68an, B&B txiki eta dotorea, jauregi pribatu batean, hain atsegina, non Lucia sarrera-aretora sartu zenean ingurura begiratu eta oinetakoak erantzi ote zituen galdetu zion. Ostatua kudeatzen duen Mary Rossi oso atseginak esan zidan azken bost urteotan Lecce esnatzen hasi zela eta zer konturatu zen: eskala apaleko hiria, janari bikaina duena, paperezko artisautzaren tradizio berreskuratua, anfiteatro erromatarra, liburu denda zoragarria eta arkitektura barrokoaren kilometroak, Giuseppe Zimbalok diseinatutako zati handi bat, eta ia guztiak hain ezin zoragarriagoak eta goi mailakoak, non nire emazteak mozkortzat jo zuen.
Beste bat gehiago genuen masseria, montelauro, Otrantotik hegoaldera: beste eraikin batzuen lehen multzoa, garai batean 20 familiaren bizilekua, Elisabetta Turgi Prosperi jabe modanak birmoldatu zuena. Gure logela lo egin genuen txikiena zen, baina konpentsazioak egon ziren: igerileku luzea belar ilun eta kurruskarian kokatua; gosari eta bazkari goxoak, biak zerbitzatuta kanpoan ; eta bezero atseginak haurretatik hasi eta zaharragoak diren emakumezko emakumeak zilarrezko markozko betaurreko handiekin eta lihozko txandekin.
Otranto Salento guztian toki bakarra izan zen, turistek nahi zutena esnatuta zegoela zirudien. Nire bidaian ikusi nuen lehenengo (eta 21.) kamiseta denda izan zuen, kitschy gewgaws, karrusel zalapartatsua. Hori gauean Otranto zen; biharamun goizean toki ilunagoa aurkitu nuen, ia egunez, Otranto turkiar inbaditzaileek 1480an egindako sarraski lazgarriaren oroitzapenarekin esnatuko balitz bezala, 800 Otrantini moztu zituzten Islamari bihurtzeari uko egin ziotenean. Haien hezurrak katedralean daude ikusgai, 1166an amaitutako maisuki landutako mosaiko multzoa ere badago eta turkiarren granitozko kanoi bola ugari oraindik ere kaleetan sakabanatuta daude. Duela 530 urte beharrean bost ordu tiro egin zitzaketela zirudien.
Azken arratsaldean hasi nuen bidaia hasi nuen moduan: diskoarekin. Hegoalderantz joan nintzen Uggiano la Chiesa inguruan menhirrak eta trikuharriak ikustera. Harrien antolaketa misteriotsu hauek, lurrezko errepide lirainek (ondo markatuta badaude), Messapians izenez ezagutzen diren Brontze Aroko herritarrek utzi zituzten; beste planeta bateko bisitariek bezala soro hutsetara jaitsi zirela iruditu zitzaidan. Gero iparralderantz joan nintzen Laghi Alimini, ur Salentin ikusgarriagoa ikustera. Montelaurora itzultzerakoan, eguzkia jaitsi eta eguzkiak bustitako bisita gogoangarria amaitzear zela, baserriko stand batean gelditu nintzen, non, abrikot, melokotoiak, mahatsa, gereziak, meloiak eta berde patioekin batera, nekazariaren emaztea. bere tomate lehorrak, perretxikoak, kalabazinak — inoiz ikusi ez nituen— eta kaparrak saltzen zituen. Kaper bat hartu zuen zurezko koilara kolpatuarekin eta luzatu zidan. Gozoa dastatu nuen, gatza dastatu nuen, fruitu likorearen leka txiki bat ireki zitzaidala sentitu nuen ahoan.
Ba al dakizu zerk egiten duen hain berezia? galdetu zuen.
Egia esan, esan nion, bai uste dut.
Michael Frank-en idazkera antologatua izan da urtean Italia: New York Times egunkariko bidaia-idazketarik onena . Gaur egun, nobela bat lantzen ari da.
Egon
Masseria Bernardini Contrada Agnano, Nardò; 39-02 / 5843-1058; Apirila - urria; 39-0833 / 570-408; masseriabernardini.com ; suite 260 $ -tik aurrera.
Balio handia Masseria Don Cirillo Ugento Probintzia Errepidea - Torre S. Giovanni, Ugento; 39-0833 / 931-432; kalekora.it ; bikoitza 182 dolarretik.
Balio handia Masseria Montelauro Otranto errepide probintziala - Uggiano, Montelauro; 39-0836 / 806-203; masseriamontelauro.it ; bikoitza $ 215etik.
Balio handia 68. suite Leonardo Via Prato 7, Lecce; 39-0832 / 303-506; kalekora.it ; bikoitza 104 dolarretik.
Etxe eta apartamentuen alokairua salentonascosto.it .
Jan
Etxera zure Martinu 95 Via Corsica, Taviano; 39-0833 / 913-652; afaria 78 dolarreko bi.
Bi Epaitegietan 1 Giugni auzitegia, Lecce; 39-0832 / 242-223; afaria 52 dolarretarako.
Antzinako Gozotegia G. Portaluri 18 Via Alcide de Gasperi, Maglie; 39-380 / 356-5236; opilak bi $ 3.
La Pignata jatetxea 7 Corso Garibaldi, Otranto; 39-339 / 313-8430; afaria 65 dolarentzako.
Trattoria Le Taiate Via Litoranea, Porto Badisco; 39-0836 / 811-625; Martxoa-iraila; bazkaria 40 dolarreko bi.
Egin
QuiSalento , hileko arteen, entretenimenduen eta jatetxeen inguruko gida batek, webgune erabilgarria du eta inguruko gida bakanetako bat ingelesez argitaratzen du. quisalento.it .
Mahaiaren Sukaldaritza Eskola zain Lecce; awaitingtable.com ; Otsailetik abendura bitartean; klaseak $ 455etik aurrera.
Lido Pizzo A Casa tu Martinu-ren jabe berberek zuzendutako igeriketa hondartza. Gallipoli; 39-0833 / 276-978; lidopizzo.it .
Nautica Med Santa Maria di Leuca inguruko kobazuloetara itsasontziz ibilaldiak. Via Enea 34, Marina di Leuca; 39-335 / 219-119; bisitaldiak 20 $ -tik aurrera.
Denda
Antzinako Benedetto Cavalieri pasta fabrika Pasta lehor tradizionala. 64 Via Garibaldi, Maglie; 39-0836 / 484-144.
Terrarossa Arte Salentina Ongi aukeratutako eskulanak. Salandra Piazza 28, Nardò; 39-0833 / 572-685; terrarossasalento.it .
Pescheria La Lampara Portuaren ondoan dagoen lonjan, Gallipoli; 39-0833 / 261-936.
Bi Epaitegietan
Masseria Bernardini
Harri horiko piletatik Milango arkitekto eta galeriar jabe batek zazpi suite sortu ditu, batzuk logela anitzekoak. Sukaldeak eta artelanak garaikideak dira, lorategiak izpilikua eta erromeroa lurrinduta daude, eta igerilekua gozamena da.
Masseria Don Cirillo
Masseria Montelauro
Garai batean 20 familia bizi ziren lehen eraikin multzo hau baina Elisabetta Turgi Prosperi jabe modanak birmoldatu du.
68. suite
Mary Rossi oso atseginak zuzentzen duen B&B txiki hau jauregi pribatu batean zuzentzen du.
Etxera zure Martinu
Jatetxea, hala nola, plater salentinetan espezializatuta dago babarrun puruak eta txikoria , favako purea, txikoria txikituta lagunduta, eta ciceri eta tria , zati batez frijitutako pasta garbantzuekin botatakoa.
Antzinako Gozotegia G. Portaluri
La Pignata jatetxea
Trattoria Le Taiate
Martxoa-iraila
Lido Pizzo
A Casa tu Martinu-ren jabe berberek zuzendutako igeriketa hondartza.
Nautica Med
Santa Maria di Leuca inguruko kobazuloetara itsasontziz ibilaldiak.
Antzinako Benedetto Cavalieri pasta fabrika
Pasta lehor tradizionala.
Terrarossa Arte Salentina
Ongi aukeratutako eskulanak.