365 paradisu zati daude Karibean barreiatuta, Panamako kostaldean: San Blas uharteak. Horietatik 300 baino gehiago bizi dira, guztiak koko palmoz estalita daude, eta gehienak txikiegiak dira Google mapak traba egiteko. Kuna, Panamako indigena den tribua, uharteak zuzentzen ditu eta lurra, haien kultura eta independentzia izugarri babestu dituzte. Horrek esan nahi du ez dagoela hotelik, ez katearen jatetxerik, ez atzerritarrak diren ezer. Telefono mugikorraren seinalea aurkitzeko modurik onena itsasontzian ehizatzea da.

Panamatik itsasontzi bizkorrarekin irits zaitezke uharte hauetara edo, are gehiago, abentura gehiago lortzeko, Cartagenako tripulazioarekin nabigatu. Bost eguneko bidaia, Karibeko uharterik zoragarrienetan eta urrutienetako batzuetan geldituz 500 $ inguru? Bai mesedez.

Bidaia hau antolatzen duten bela konpainia ugari daude, baina beste bat nabarmentzen da: Frantzia izeneko jabetzako itsasontzia Amande belaontzia . Guneak ikatz-barbakoak, otarraina ugari eta sukaldari pertsonal bat agintzen ditu. Badirudi itsasoko sukaldaritza abentura. Gabonak baino lehen Cartagenatik itsasontzi bat ateratzen da. Izena ematen dut, gordailua ordaindu eta arnasa hartzen dut.

Sekulako beroa egiten du Cartagenan desagertzen naizen bigarrenetik, nahiz eta erliebea aurkitu lurreko terraza Casa India Catalina . Hirian nire hiru egunak zebichez, siestaz eta palilloekin betetzen ditut. Kaleek merengea eta salsa musikarekin egiten dute topo; hormak kolorez blai eta azalea zuhaixketan bilduta daude. Hiriak arepas zurrumurruen usaina du, eta noraezean nago, beroa izan arren, lehen baino ederrago dagoen eraikin batek bazter guztietatik tiraka. Ikusten dut, hipnotizatuta, gizon batek izotz bloke bat elur kono bihurtzen duela; Dantzako teilatuan dantzatzen dut Malagana Cafe & Bar , pasiotako fruta freskoaren kaipirinhak bultzatuta; Ozeanoaren haizeak freskatzen nau, harresian zehar behatz puntak ematean. Denboraren zentzua desagertu egiten da Santa Klara hoteleko patioan sartzen naizenean, Gabriel García Márquez liburuekin eta txorien txioekin lagunduta, baina ni kanpoan eserita liluratuta nagoena naiz. Baroia arratsalde batean, San Pedro Elizako argi islatuan, chartreuse koloreko albahaka koktel bat hartuz. Gauero, etxerako bidea meandroan hartu ondoren, leihoan zehar bagoi zaldien klik-klak egiteak lo egitera bultzatzen nau.

San Blasera irten aurreko egunean pasaportea utzi nuen Bela Urdina , uharteetan zehar itsasontziz egindako bidaia guztiak koordinatzen dituen agentzia. Hurrengo egunean Manga aldera abiatu nintzen, Cartagenako auzo historikoko erdigunetik ordu erdi ingurura oinez, itsasontzi bat kaira irristatzen baita. Victor naiz, kapitaina, dio itsasontziko gizonak. Nire senderismo motxila eta nire atzean dagoen malekoian dauden korrikalariei begiratzen die. Normalean polizia zure maletak egiaztatzera etortzen da, baina ordubetez ez dira hemen egongo. Orduan ... Ba al duzu drogarik? Ezetz esaten diot. Ados, dio, eta espero dut.

Itsasontzia, kaskoa, sukaldea eta jangela handia dituena, hamabi lo egiteko adina. Kabinak espazioa funtsezkoa den ontzi batetik espero zitezkeen bezain hezur hutsak dira: bakoitzak bi lo egin ditzake, baina koltxoi gainean irristatzeko prest egon behar duzu sabaia zintzilikatzeko azpian (efektua ez da MRI bat bezalakoa) makina, baina bitxi erosoa modu koskorraren antzera). Baina bidaia honetan, zazpi besterik ez gara: hiru tripulatzaile eta lau bidaiari. Sukaldaria Sophie izeneko 27 urteko paristarra da eta San Blas uharteetarako telebistan lana utzi zuen. Esteban patroia ere frantziarra da. Bizitza guztia itsasontzietan eman du, dio.

Victorrek azaldu du goizaldeko 02: 00ak arte itxaron dugula itsasoratu aurretik itsaso leuna izateko aukerarik handienari aurre egiteko. 30 orduko bela zuzena da Panamatik askoz gertuago dauden uharteetara. (Hobe da Kolonbiatik Panamara bidaia hau egitea, eta ez alderantziz, horregatik.) Gaueko hamaikak aldera, olatu zirraragarriak entzuten ordu batzuk igaro ondoren, guztiok sartzen gara, Esteban izan ezik. gaueko txanda.

Dramaminarekin ondo lo egiten dut 11 orduko erlojuan. Ez nago gaixorik, baina ezin naiz esna egon. Olatuek lotara itzultzen naute. Ordu batzuk geroago, azkenean bizkarrean sartzeko nahikoa egonkor nago. Zortzi-hamar korapilo bidaiatzen ari gara, eta itsasoak, gure inguruan, kobalto gelatina dirudi. Tripulazioa arrantzan ari da. Zazpi hazbeteko arrain batekin lerro bat bota dute, bi oina harrapatzeko asmoz. Anana sarea, itsasontziaren atzealdean eguzkia heltzen, kulunkatzen da. Konturatzen naiz ananak erabil ditzakedala denbora esateko: bat goizeko gosari bakoitzeko.

Ordu gehiago zorabiatuta. 20: 00etan, urdaiazpiko eta gazta ogitartekoekin letxuga eta tona maionesarekin afaldu ondoren —espedizio honetako sukaldaritzaz kezkatzen hasi naiz— bakoitza bere kabinara itzultzen da. Gau on, Sophie-k frantsesez dio. Lo egin ondo, diot bueltan. Bihar paradisuan ikusiko gara, dio berak. Barre egiten dut eta nire kabinan sartzen naiz. Ez, egia esan, Sophiek deitzen dit.

Hurrengo goizeko 7: 30ean, dena itsaskorra da. Bi egun pasa dira dutxatu eta airea tropikala dela. Bainu-jantzia botatzen dut, erabakita, egun bat lo hartu ondoren dena aprobetxatzeko. Itsasontziaren atzeko aldera noa. Kobalto urdina argira aldatu da itsas beira urdina-berdea olatuek harea zuria pizten duten lekuan, eta hortik kanpo, L.A. igerilekuek nahi duten turkesa sakona. Hiru irla txiki, alderantzizko ispiluak bezala, itsasotik altxatzen dira: Coco Banderos Cays. Irudi basamortuko irudi ezin hobeak dira, barre egin behar dut.

Aingura bota eta snorkel ekipamendua itsasontzira eramaten dugu Sophiek pasio fruta-madari-guava tartak egiten dituen bitartean, bidaiarako nire sukaldaritza itxaropenak berreskuratuz. Estebanek biztanle gabeko uharteetako batera garamatza. Harrigarria da, eta itsasertzean bakarrak gara. Koralezko hausturara snorkel egiten dut, ustez ur horietan dabiltzan marrazo eta barrakuda (kaltegabeak!) Bila. Taldekoek igeri egiten dute gora, aipatu zuen Estebanek. Ez dut ikusten, baina kala txiki batean arrain horia elektrikoen eskolarekin topo egiten dut. Igeri eta flotatzen gelditzen naiz, ur epeletan esekita, arrainekin mugitzen naiz, olatuekin sinkronizatuta. Zenbat behar nuen ahaztu nuen isiltasuna gustatzen zait.

Bazkari ezin hobea egin ondoren (koko alberjinia curry; espinakak eta ahuakatearen entsalada menda batez zipriztindua) Sophieren talentuen inguruko zalantza guztiak ezabatzen dituena, bertako uhartera abiatzen naiz Sophie eta Victorrekin, bertako Kuna olioa, esnea eta opariak oparitzen dituzten bitartean. arroz poltsa bat. Lantokian itsasontziari ekingo diogu eta hamakekin lotuta dauden etxolak igarotzen ditugu. Hau da Rosalindaren uhartea, azaldu dit Sophiek. Familia handi bat da dena, eta bera da horren burua. Kuna gizarte matrilineala da —emakumeek dirua kontrolatzen dute eta askotan beren uharteko adineko izendatuak izaten dira.

Palmako su batetik keztatuta sartzen gara txabolarik handienera. Mutil gazte bat sugarrak palmondo hosto batekin haizatzen ari da. Victorrek Rosalindaren bila deitzen du, eta handik une batera sartzen da. Hirurogei urte inguru ditu, laburra da —ez du oinik ere bost metrokoa—, baina ezin erregeagoa, sudurrean lerro tatuatua eta erditik zintzilik dagoen urrezko piercing-a dituena. Hanketan eskumuturreko aleak daramatza belaunetaraino.

Janariak ematen dizkiogu, eta besoak Victor ingurura bota ditu, izugarri. Hunkituta, aldameneko etxola batera tira egiten du, zerbait erakusteko irrikaz: gas-hozkailu berri berria. Garagardoak atzerritarrei saltzeko da, gazteleraz azaldu du. Kanpora irtengo naiz begirada bat botatzera eta txabola atariaren beheko aldera jotzeko. Denek barre egiten dute.

Ontzira bueltan, lau Kuna etorri dira burua , Kuna Yala basoko egurrez egindako eskuz egindako piragua. Otarrainxka ugari ekarri dute, seguruenik azken orduan barruan harrapatuta. Marinel sendoak dira, esaten dit Sophiek, eta arrantzale izugarriak. Victorrek zazpi erosten ditu 25 dolar amerikarren truke. Soka sare batean jartzen ditu, eta itsasontziaren atzeko aldean zintzilikatzen ditu Gabonetako afarirako fresko mantentzeko.

Gabon gauean goizean esnatzen naute krepe usainak. Victorrek irauli egiten ditu, beso bat aldakan, eta guava mermelada pilatzen dugu berak egin dezakeen bezain azkar. Geroago, aingura altxatu eta beste ordu batez nabigatuko dugu (otarrainak oraindik bizkarretik zintzilik daudela) Holandes Cays-era. Sophiek snorkelarekin hitz egiten du hemen, baina korronteak errezifean zehar eramaten nau horizontalki eta itsas trikuak bultzatzeko mehatxua egingo du. Hondartzan atseden hartzen dut beharrean. Uharte hau azkena baino handiagoa da - burua biratu behar dut guztia ikusteko - harea banda zabalagoa eta koko palmondoen baso lodia ditu erdian. Beste bi turista talde — familia bat eta australiar talde bat— izan arren, uhartea ez da jendez gainezka egon.

Estebanek iragarri du Victor benetako argentinar barbakoa prestatzen ari dela. Sophie eta ikatz erre usaina jarraitzen ditugu hondartzatik Julio etxolara —irla honetako Kuna zaharrena da—, eta Achoo bere emaztea eta txakurra ezagutuko ditugu. Estebanek saiheskiaren xafla mugitzen du ikatzaren gainean, platanoei lekua egiteko. Txuleta Victorren esmeraldan igurtzi du chimichurri saltsa eta geruzak piper gorriak gainean. Tripulazioak garagardo irekia pitzatzen du. Sophiek beste guztiei ardoa botatzen die.

Kunarekin jan eta edaten dugu palmondoen gerizpean puntak hartu arte - Esteban oinarekin jolasten ari da Julioren emaztearekin - eta hondartzan lo egiten dugu tripulatzaileak ekipamendua paketatzen duen bitartean. Hurrengo bi orduetan, pelikanoak arrainen bila murgiltzen eta palmondoan noraezean ibiltzen naiz Gabon gaueko afarirako gosea lantzeko: otarraina aza eta soja saltsarekin egosita. Sophiek txokolatezko pastel epelarekin jarraitzen du, Brasilgo fruitu lehorrez josia, adituki prestatutako krema ingelesean flotatzen. Victorrek xanpaina isurtzen du urre puntako txiruletan. Freskoa da , animatzen gara, elkarrekin topa eginez.

Hurrengo goizean goiz hasten da. Holandes Cays-en aingura atera eta Porvenir uhartera joango gara immigrazioa garbitzeko. Bidaian hasi eta hamabost minutura, arrantza-lerroa estutu egiten da, eta Esteban lasterka doa itsasoko ur-aleak dituen distira zilarrezko Bonnet hegaluzea biltzeko. Gabonetako oparia! Oihukatzen du Sophiek. Estebanek aiztoa bihotzean eta filetak itsasontziaren atzealdean. Beste ordu batez nabigatu ondoren, Chichime Cays-en amarratzen gara. Itsasontzi batzuk portuan daude, eta arrezifea garbitzen ez zuten zaharren maskorrak horizontean daude. Kuna batzuk arrantzan ari dira nazioa distantzian. Ez dago, ia inor lurrean, paradisu desertiko amets honekin bat.

Uharte hau harrigarria da: ur turkesa distiratsua, hondartza zabal eta garbia eta gaueko 40 dolarrean alokatu daitezkeen etxola fotogenikoak, entzuten dut. Itsasontzian snorkel ekipamendua ahaztu zait, baina hori onena da, korrontea oraindik ere oso gogorra baita igeri egiteko. Goizetik irrikatzen nituen hamaketara joaten naiz eta hareazko hankak baten sabelera sartzen ditut. Gero, Kuna gizon bati koko bat eskatzen diot, eta berde erraldoi batekin itzuli da korrika. (Koko zuhaitzek hemengo uharte guztiak estal ditzakete, baina niretzat bat ez hartzeko abisua ematen didate. Zuhaitz bakoitza, eta, beraz, koko bakoitza kunako batekoa da.) Semeak bere mozteko mahaiaren ondoan itxaroten du itxaroten. azala gaztea. Aizto luze eta mehea azkoinaren erdirantz zuzentzen du, nire ahoarentzako nahikoa handia den zuloa ebakitzeko.

Ilunabarra baino lehen itsasontzira itzuliko gara. Besteek dutxa egiten dute Sophiek azken bazkaria prestatzen duen bitartean. Ezin dut jasan neure burua itsasotik ateratzea, erdia korronte lasterrak masaje bat bezala sentitzen duelako eta erdia ur horietan egongo naizen azken aldia dela dakidalako.

Hurrengo goizean, iratzargailuak goizeko 6etan jotzen du eta maletak egiten amaitzen dut. Korrika egiten dut itsasontziaren aurrealdera haizeak eta lasaiak azkeneko aldian etzateko, itsasontziak kontinenteko kostaldera eramango gaituen zain gauden bitartean. Ilargi betea mendebaldean ikusgai dago oraindik Kuna gidatutako itsasontzia iristen denean. Ordubeteko ibilaldiak itsas zabaletik Panamako Karibeko itsasertzeraino eramango gaitu: apokaliptiko lauso estua zuhaitz-enborrekin eta landaredi oparoak alboan duen ibai alfer eta bihurri bat. Erdian espero dut krokodilo bat edozein momentutan ateratzea. Ainguratzen dugu itsasontzia itsasertzetik horizontalki ateratzen diren sustraietara lotuz. Igo egiten naiz eta lurra mugitzen da hondartzan modu luze eta onean.

Arnasa botatzen dut, sakon, eta gorputz osoko erliebe olatu batek garbitu egiten nau. Konturatzen naiz, maila batean, arnasari eusten egon nintzela bidaia osoan: Kuna-rekin harremana Disney-esque ikuskizun turistikoa izango ote zen kezkatuta. Edo hori ez bada, uharteak zaborrontziz inguratuta egongo liratekeela edo korronteak ez ninduela nahikoa azkar eramango Panaman nire hegaldia harrapatzeko. Zeren, egia esateko, oso ona iruditu zitzaidan egia izateko. Astebeteko bidaia bat itsasontzian sukaldari pertsonal batekin, finantzari batek harpidetzea eskatzen ez zuena? Nire zati batek ez zuen nire burua sinesten utzi dena gertatu arte, nire betaurrekoak Panamako zikinkeriaz nahastu ezin ziren arte.

Bidaiaren azken etapa lau orduko 4x4 ibilaldia da oihanean barrena Panama Hiriraino. Mendiko errepide bihurgunetsuek azkenean denda industrialak, kate erraldoi supermerkatuak eta, azkenean, gure etorrera iragartzen duten argiekin zintzilikatutako bide luzea ematen dute. Nire hegaldia hurrengo goizean da, beraz gau bat daukat hiriaz gozatzeko: ilunabarreko koktelak, aulki kulunkarietan Finca del Mar , afari bikaina Alde Zaharrean ( Capital Bistro Panama Koko curry risottoaren gainean zerbitzatutako atun zuria, eta gauean malekoian ibiltzea.

Hurrengo egunean aireportuan, immigrazio funtzionarioak nire pasaportea aztertzen du. Niri begiratu eta azkar pasatzen du orrien artean, zerbaiten bila. Azkenean, nire sarrerako zigilua eta irribarreak aurkitzen ditu. Ah, San Blas, dio berak. Bellas, ez?