Neska ona, Rosie! Hori neska ona da, oihukatzen du nire anfitrioiak, Gareth Renowdenek. Zeelanda Berriko trufaren aitabitxia bere baserrian zehar nabil. Kareharrizko muinoak , Waipara ibaiaren gaineko haitzarte zorrotz baten ertzean kokatuta. Zazpi urteko bere beagle-rekin hitz egiten ari da, zeina ezizenez deitzen baitzaio Trufa Makina . Udazkeneko arratsalde heldu bateko zentzumenen oharkabetasunak gorabehera, bere izengoitiaren promesa betetzea lortu du.
Renowden Rosie-ren muturra lurrarekin elkartzen den tokian dago, lur gaineko lur geruza urria hautseztatuz hautseztatutako altxor erraboila agerian uzteko. Neurtu egiten du, ia baztertuta, zaintza niri transferitu aurretik. Emaztearekin batera, britainiar kanporatzailea zuzentzen da The Shearer’s Cottage - Bi logelako bungalow bat bere mahastira eta truffierera begira - 'batzuetan erabilgarri dago' alokairuan, antolaketa bereziaren bidez.
Hor lortu duzuna da tuberkulu brumala , neguko boilur beltza bezala ezagutzen den barietatea azaltzen du. Sudurra nahiko desberdina du. Zertan ari zaren benetan ez badakizu, baliteke onenetako bat dela pentsatzea. Baina etsita egongo zinateke. Nire aukerak hartzeko prest nago. Horregatik, Renowden-ek behar bezain ongi biltzen du nire saria, paperezko eskuoihal batean bilduz eta, ondoren, plastikozko ontzi batean zigilatuz, bidera bidali aurretik.
Hemendik berrogei bat kilometrora hegoaldean, autoa alokatu nuen Christchurch aireportuan. Nire egitekoa zirkuitua zen, sinplea ez bada: a errepide bidaia Zeelanda Berriko Hego Uharteko lehoiaren zatia zeharkatuz - 1.125 kilometro zazpi egunetan. Herrialdeak 'askatasunez kanpatzeko' legeei buruzko legeak direla eta, bisitari askok autokarabanen furgoneta bat alokatu eta gau osoan aparkatzeko aukera eskaintzen dute eskuragarri dagoen edozein espazio publikotan. Hori guztiz legezkoa da, tokiko estatutuek espresuki murrizten dutenean izan ezik. Bidaiari talde txikiek –eta bikoteek– aurrekontua aztertzeko modu bikaina da. Baina bakarka abiatu nintzen (hala ere, eskuratu berri dudan onddoa) eta buruan jartzeko gailur altuenen bila nenbilen.
Kaikoura Kreditua: Getty Imagesaurkitu dut besterik ez bi orduko errepidean gora Kaikoura itsasaldeko herrian. Ozeano Bareko surf eta snowcapped harkaitzen artean, sartu dut Hapuku Lodge . Atondo rustikoa eta beheko solairuko suite bakarraren ondoan, lau gela autonomo basoaren baldosara 32 metro altxatzen dira, helduen luxua haurtzaroko zuhaitz etxe baten xarma nostalgikoarekin bateratuz. Nire burbuilako bainuaren erosotasunetik zerua iluntzen ikusten dut, ertzak trazatzen Tapuae-o-Uenuku’s 9.500 metroko gailurra arrosa eta morearen tonu ezinezkoetan.
Hapuku Lodge Kreditua: Hapuku Lodge & Tree Houses-en eskaintza 
Hapuku Lodge Kreditua: Hapuku Lodge & Tree Houses-en eskaintzaNire gotorlekutik jaisten, Fiona Read-ekin topo egiten dut, Hapukuren jabekide eta sukaldari exekutiboa. Nire bidaia-lagun ospetsuaren zurrumurruak aurretik nago 1. autobidean gora. Baieztatzeko eskatuta, plastikozko kutxako tapa irekitzen dut eta funk garlicky bat airean sartzen da. Fionaren begian distira batek iradokitzen du dagoeneko plan bat dabilela. Ondasunak entregatzen ditut eta minutu batzuen buruan eskritura egiten da; jakiaren txirbil meheek perrexila eta gorringo nahaskia frijituak biltzen dituzte crostini baten gainean. Platerak sukalde ireki baten aurrean itxaroten nau, sukaldariaren mahaian eserita nago, Hego Uharteko Central Otago ardo eskualdeko Pinot Noir malgua xurgatzen. Nola zoaz? galdetzen du, ziurrenik erretorikoki.
Erantzuten dut ahate lizunen kaxa, bertako lingoa malgutu nahian.
Hurrengo goizean gogoratzen dudan gozogintza labean egindako gosari onenetako batekin hasten da. Ez dut uzteko gogorik, baina gaur lanpetuta dago. Hiru orduko orduarekin hasten da balearen zaintza Kaikoura kostaldean. Itsas ugaztunen menagerie guztiek agerpenak egiten dituzte: orkak, kakaloteak, izurde petralen lekak, baita balea urdin iheskor bat ere jolastera atera da, Hego Alpeetako urruneko atzealdean kokatutako bere putzu indartsua astinduz. Beste edozein herrialdetan horrek bizitzan behin egun mota bat izan dezake. Zeelanda Berrian, oraindik ez zen bazkaltzeko ordua.
Ordu eta erdi autobidean gora, check-in egiten dut Tohu Ardoak , behatzak herrialdeko Marlborough ardo eskualde ospetsuan sartzea. Instalazio moderno ikusgarria munduko maori jabetzako lehen upategia da. Lloyd Howes enologoa nire zain dago dastatze gelan, Dan Taylor salmenta arduradunarekin batera. Elkarrekin Land Cruiser-era bildu eta haize izugarrizko muino batetik goaz, hosto horietako mahatsondoen lursail batera iritsiko gara, ardi libreak biltzen dituena. Talaia ona da bertatik behatzeko nola klimak, lurrak eta topografiak bat egiten duten areako Sauvignon Blanc mahats marka eratzeko.
Kaikoura Kreditua: Getty Images
Hapuku Lodge Kreditua: Hapuku Lodge & Tree Houses-en eskaintza 
Hapuku Lodge Kreditua: Hapuku Lodge & Tree Houses-en eskaintza