Sei eserlekuko sabaia altua eta gangaduna estutzen duten obsidianaz foratutako hormekin Casa Dragones tekila enpresaren dastaketa gela etorkizuneko poltsikoko kapera dotore bat bezala sentitzen da. 2016an ireki zenetik, ezinbesteko geraleku bihurtu da Mexikoko kolonial herrian Allendeko San Migel , beraz, nire lehen gaua joan nintzen haraino tekila jainkoak. Orain aldare itxurako tabernan eserita nengoen, Casa Dragones Joven kristaleko luzeko zurtoina miresten zuena, markak tequila trago gisa fakturatzen duena. Bere edalontzia miresten zuen Eva Corti zuzendaria, ahaleginik gabeko italiar dotorea, ebaki zuzeneko ilehoriarekin. Ikusi zein argi dagoen? galdetu zuen. Inperfekziorik ez. Sudurra ertzetik ertzera igaro genuen, zitrikoen eta espezien usainak, loreak eta egurra bilatuz. Orduan trago bat hartu genuen, eta tequila lauso epelek flotatzen ninduten.

Trago bat gehiago egin ondoren, Cortik bere buruaren berri eman zidan. Duela sei urte Mexikora joan zenetik, Mexiko Hirian, Oaxacan, Puerto Vallartan eta Yucatánen bizi izan zen, baina San Miguelera iritsi arte etxean zegoela sentitu zuela esan zuen. Lekuak jendearengan du eragin hori. Bob Pittman MTVren sortzaileak, 2009an Casa Dragones abiarazi zuen Bertha González Nieves tekilako ekintzaile mexikarrarekin, etxea erosi zuen San Migelen lehen bisitaren ondoren. Estatubatuarrak bere harriztatutako bide okertuetara erakarri dituzte Stirling Dickinson izeneko Chicagotar lotsati batek Escuela Universitaria de Bellas Artes, bertako arte institutuko zuzendari bihurtu zenetik, San Miguel nazioarteko arte kolonia bihurtzeko ideiarekin. Bigarren Mundu Gerraren ondoren, beteranoak etorri ziren bertara ikastera G.I. Bill, bere mirarien berri bidaliz Estatuetara. Luze gabe, oporretarako eta jubilatzeko helmuga nagusia zen estatubatuarrentzat.

Arteak oraindik ere funtsezkoak dira San Miguelen erakargarritasunean, galeria-egoiliarren ratioa Santa Fe, Mexiko Berriarena baino handiagoa izan baitaiteke (komunarekin apur bat baino gehiago du). Azken hamarkadan, ordea, San Miguel gune gastronomiko gisa ere loratu zen, hala nola, jateko jatetxeen etorrerari esker. Moxi eta Aperi . Agian ez da kasualitatez, hainbat hotel eder ere ireki dira, luxuzko zatidura bat sartu baitzuten garai batean motxilari eta bohemioei gehien bat erantzuten zien leku bati. Herriaren ospea gero eta handiagoak trafikoari eta turistifikazioari buruz zenbait eskukada eragin ditu, baina arazo txikiak direla iruditu zait eta, egia esateko, jaurtiketa bat jaso dut mariatxi eta puxika saltzaileei San Miguel Arcángel Parroquia aurrean. , ziur asko San Miguelen irudirik ikusi baduzu ikusi duzun katedral neogotiko gorakorra.

Dena den, tchotchke saltzaile batzuek ezin dute San Migelen ezaugarri erakargarriena saboteatu, hau da, hiri paisaia anakroniko zoragarria: eguzkia Mexikoko erdialdeko goi-mendien gainetik hondoratzen ari den arkitektura kolonial espainiarra, kolore biziko ehunka ate pribatu marduletara eramaten dutenak. patioak eta, noski, Parroquia, herri osoaren inguruan. Perfekzio kolonial hori guztia San Migelen historia luzeko bitxikeriaren ondorioz gertatzen da, ia agerikoa da bere plazetan eta elizetan zehar ibiltzen zarenean eta erdialdean egiten duen merkatu estali amaigabean. Espainiaren menpe, San Miguelek New York hiriak baino biztanle gehiago zuen, baina protagonismoa galdu zuen XIX. Mendean Mexikoko Independentzia Gerraren ondoren eta 1920an Mexikoko Iraultzaren amaieran ia abandonatuta zegoen. Ondorioz, San Miguel historikoa osorik iraun du.

Hiri antolatua da - ez Mexikoko beste hiri batzuk bezala, esan du Victor Martinez-eko sous-chefak Luna Rooftop Tapas Bar , Rosewood San Miguel de Allende aretoan. Ezagututako beste San Migueleño batzuek harro hartu zuten beren herriaren berezitasunagatik, eta harro agertu ziren Mexikoren ezaugarri onenak biltzen dituela (Janaria! Kultura! Eguraldia! Jendea!) Eta txarrena ere ez; behin eta berriro, San Miguel Mexikoko leku seguruenetako bat dela esan zidaten.

Goiz batean, Martinezek eraman ninduen Rancho La Trinidad , 10 hektareako baserri ekologikoa, hiriaren kanpoaldean, eta Rosewoodeko jatetxeek (eta beste hainbatek) beren produktuen zati handi bat ateratzen dute. 1995ean sortu zuen Carl Jankay-k, AEBetako Campbell's Soup Company-ko exekutibo ohiak, hasi zitzaidan hasiera, esan zidan Martinezek, San Migelek janariari buruz zuen kontzientzia piztea. Iliana Lanuzak, Jankayren alabaordeak, sasoian zeuden uztetara eraman gintuen - erremolatxa, kalabaza loreak, espagetiak, porruak, azenarioak -, soroak lantzen dituen mandoaren begiradapean bildu genituen. Ondoren, hotelera itzuli ginen Les Pirules-en, baserritik mahairako otordua prestatzera, Rosewood-ek duela gutxi gehitu duen Mexikoko kanpoko sukalde tradizionala.

Martinez, jatorria Meridakoa da eta telenovela izar bat lortzeko adinako xarma dotorea darama, Mexikoko sukaldaritzaren oinarrizko printzipio batzuk gidatu ninduen. Jakin baino lehen lau plater eder ekoiztu genituen: erremolatxa kumquat, almendra eta albahaka; spaghetti squash parmesano krema saltsan; Mexikoko erara arroza brokoliarekin; eta txerrikien azala brasatuta, kalabaza loreekin osatutako sator azkar batean. Jaten ari ginela, Martinezi galdetu nion ea zer sentitzen zuen Mexikoko sukaldaritzaren azken mundu mailako ospearekiko. Oso ondo dagoela uste dut, esan zuen. Baina inoiz ezin nuen hainbeste diru ordaindu takoengatik.

Nire beste otorduak Rosewood-en bakarrik jan nituen arren, ez ziren hain politak. Jatetxe nagusi zabalean, 1826 , hamarkada honen hasieran San Miguel sukaldaritzako helmuga gisa kokatu zuen beste lekuetako bat, prozesio bat eskaini zidaten
tradizioari buruzko jolas bihurriak: tequila iltzetako zeviche bat odoltsua , otarrain ravioliak gurin saltsan Mexikoko trufekin, txerrikume satorrean. Lunan, ziur aski terraza zoragarriko herri honetako teilatuetako tabernarik onena, guacamole jan nuen eta Casa Verde bat edan nuen (Casa Dragones limoncello, limoi zukua, kiwi eta apioa), Parroquiako argazkiak ateratzen ikusi nituen bitartean arrosa koloreztatzen zen bitartean. arratsalde amaierako argia eztia.

Egun batean gosaltzeko, egun osoko kafetegi batera joan nintzen Izpilikua espaloi estuan itxaroten zegoen jendetzarekin bat egiteko. Eguraldi gogorra egiten zuen eta jatetxea ez zegoen isolatuta, baina bero lanparak eta aire freskoak lekuko erakargarritasunari bakarrik gehitu zioten, bere mahats eskalatzaileekin eta arratoi altzariekin. Jatetxearen izenari egokituta, nire kaputxinoa tokian bertan landatutako izpilikuzko adar batekin etorri zen. Nire chilaquiles ontzia delikatua, pikantea eta erosoa zen, aldi berean.

San Migelen asko ikusi nuen sukaldaritzari buruzko gazteria eta zaletasunik gabeko ikuspegia zuen, besteak beste, izeneko tokian Iktusa 1810 . Ezin duzu hau baino askoz ere San Miguel gehiago lortu: jatetxera iristeko, arte galeria batetik igaro eta igogailuan igoko zara Hotel Casa 1810 ; nahi izanez gero, laugarren solairuko terrazan afaldu dezakezu. Cayenne igurtzitako oilasko errea eta gnocchi jaten nituenean, Parroquiak tira magnetikoa eragiten zidala iruditu zitzaidan, Sauronen Begiaren bertsio onbera bezala.

Egonaldiaren tentsio nagusia Rosewood San Miguel de Allende da zure inguruko hiria esploratzeko eta igerilekuan dauden kabana zurietako batean erlaxatzeko aldi berean duzun nahia. (Irtenbidea: erreserbatu egonaldi luzeagoa.) 13 hektareako hazienda modernoak, arkupeko arkupeek eta okre lausotutako kanpoaldeak hotelaren berritasuna ukatzen dutenak, 67 gela eskuzabal ditu, guztiak egur iluneko kolonial estiloko altzari ederrekin eta lorategi edo terraza pribatuekin; nireak bere teilatua zeukan igerileku igerilekuarekin eta ikuspegi batekin
Parrokiak. Izpilikua dago nonahi: lorategian igerilekurako bidean, gurinean 1826an, Sense Spa-ko produktuetan.

Baina utopia txiki honek San Migeleko hotelentzako langa igo zuen bitartean, herriko luxuzko jabetza aitzindaria da Sierra Nevada etxea , Belmondek 2006an eskuratu zuena eta iaz erabat berritu zuena. Hiribildutik apur bat urruntzen den Rosewood ez bezala, Belmond Casa de Sierra Nevada oso handia da de hiria. Jauregi kolonial multzo batek osatzen du (eraikin nagusia, Casa Principal, garai batean San Miguel artzapezpikuaren egoitza izan zen) Erdigunean, bakoitzak dozena erdi bat gonbidatu logela dituela kaletik hormatutako erdiko patio baten inguruan. Beraz, giroa santutegi pribatu bat da, guztiaren erdian. 37 gelek apur bat dute wabi-sabi kalitatezkoa, harrizko tximiniekin, kobrez estalitako ontziekin, arantzazko zurezko zoruekin eta eskualdeetako ehunekin, dotorezia oso jatorra gehitzen dutenak. Aldaketa berriaren barruan, hotelak, Sazón sukaldaritza eskolak sukaldaritza eskolak emateko tokian tokiko mania zabaldu zuenean, Artist's Corner izeneko zerbait gehitu du, non artista egoiliar batek pintura eskolak ematen dituen eta galeriak bisitatzeko gonbidatuak biltzen dituen.

Belmonden eraberritzeak bat egiten du San Migueleko hotel aukerak gehiago dibertsifikatzen dituzten hainbat irekierarekin. Horien artean daude L’Ôtel Dôce 18 Concept House-n , Casa Dragones dastatze-gela dagoen artisau-aurrera egiten duen mini-zentro bereko zati bat eta Etxe Zuria 7 , Marokok eragindako leku txiki-txikia El Jardín inguruan, erdiko plazan. Bi azkenak oso norabide desberdinetan doaz: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , Mexikoko markaren bosgarrena, gaur egun herriko hotelik handiena da, 153 logela dituena. Mende batzuetako presa baten aurrean hacienda estiloko eraikin garaikide berritu batean kokatuta dago, futurismo artearen eta etxekotasun abegitsuaren nahasketa bitxia da. Errepikatutako arkuekin, eguzki argitsu zabalekin eta lurretan zehar barreiatutako eskultura monolitikoekin, de Chiricoren margolanaren sentsazio surrealistak ditu - eta, hala ere, harrera mahaia okindegi gisa bikoizten da, eta igandero patioan izugarrizko bazkaria dago.

Aitzitik, beste etorri berria, Hotel Amparo , garai batean alkate bat bizi zen XVIII. mendeko jauregian, bost gela besterik ez ditu. Houstoneko arte bildumagileen bikotearen jabea, obra modernoen eta antzinakoen nahasketa erakargarria dauka. Berez, sukalde ireki tradizionala dago, sukaldaritza tailerretara gonbidatu ahal izateko eta, modu naturalean, teilatu gaineko terraza dago, Bernardo Morales hoteleko zuzendari nagusi laguntzaileak laster esan zidan ardoa ardatz duen jatetxe txiki bihurtuko zela.

Jadanik gosalduko nuen, baina Moralesek beste bat edukitzea azpimarratu zuen. Patioan eserita nengoela oilasko chilaquilak eta parfait delikatua jaten, Betagarri eta iturriaren soinua entzuten eta atariko atetik begiratzen mundua kanpora zihoala, ezin nuen leku hobea imajinatu.

San Miguel inguruko paisaia ikusi nahi nuelako, Belmond Casa de Sierra Nevadak zaldiz ibiltzeko antolatu zuen Xotolar Ranch , 45 minutu inguru herritik kanpo. Lio Morín-ek hartu ninduen, hegoaldeko sabaiarekin ingelesez hitz egiten zuen cowboy irribarretsu bat, Oklahoman igarotako urte luzeei esker. Berriki hazi zen ganadutegira joan zen etxera, eta esan zuen bere birraitonak, Guanajuatoko zilarrezko meatzariak, duela ia 70 urte erosi zuela. Mexikoko gobernuak 2011n turismoarentzako ireki zuen Otomi aztarnategi arkeologikoko autopista itzali genuen Virgen Cañada parean, eta lurrezko bide estu batetik egin genuen topo, akazia zuhaitzetan kokatutako bele erraldoiak igaroz. Morínen familia hedatu izugarria bizi da. Arrantxeko haur guztiek parte hartzen zuten eskola txikia adierazi zuen.

Felíx, Morínen osabarekin eta Roberto, bere lehengusuarekin, mahaira atera ginen, kaktusak eta zuhaixka sasiak sartuz. San Migel ikuspegia hartzeko geldialdia egin ondoren, arroyo aldapatsu batean landutako pista estu batetik jaitsi ginen. Euria hasi zuen, beraz, nire lagunek mihizko poncho bat oparitu zidaten lastozko sombreroarekin joateko. Benetan caballero sentitzen nintzen ia nire zaldia arroka bustietan behera zebilela, nire atzean zeuden mutilak kantu herrikoi mexikarrak oihukatzen. Behealdean, ibai txiki bat zeharkatu genuen, eta gero zeharkatu genuen galopan, zurrumurruak botatzen eta spray-a jaurtitzen.

Iluntzea zen konplexura itzuli ginenean, baina ez zegoen argirik piztuta. Morinek azaldu duenez, gaur egun arte, Rancho Xotolarrek ez du elektrizitaterik. Telebista ikusi nahi dugunean, auto bateriari lotzen diogu, esan zuen. Sukalde irekia duen eraikin txiki batera joan ginen eta bertan ama eta ahizpa bazkaria prestatzen ari ziren sukaldea , egurrezko labe tradizionala. Iluntasunean, jan genuen gazta freskoa goiz hartako behi esnez egina, nopal entsalada zoragarri astringentea, sutsua pico de gallo , babarrunak, arroza, zopak Enkilada epelak eta lasaigarriak. Herrian jan nuen guztia bezain goxoa zen.

Linea laranja

San Miguel inguruko paisaia ikusi nahi baduzu egin dezakezu beste gauza bat hiriaren gaineko errepide bihurgunetsuetan taxi bat hartzea Ingeniorako Charco-ra, garai bateko ur-errota izan zen gune bateko 220 hektareako natura-babesera. Bakarrik noraezean ibili nintzen kaktus indigena sutsuen ondotik, tokiko goxotasun lasaia arnastuz. Ahate multzo bat lehorreratu zen lorategien erdialdean dagoen Las Colonias urtegian. Presa zaharra gurutzatzea erabaki nuen, nire mapan ikusi nuen hacienda hondatua ikusteko.

Bikote bat beste aldetik gurutzatu zen, kontserbatorioan sartu nintzenetik ikusi nituen lehen jendea. Ezpainak egiten hasi nintzenean b urtean arratsalde on , gizonak nire izena esan zuen.

Bernardo Morales zen, Amparo hotelekoa. Nire lehenengo aldia da hemen, esan zidan. Duela hiru hilabete San Migelera joan nintzen bizitzera.

San Miguelek benetan herri txiki bat izan behar zuela adostu genuen hemen elkar topatuko bagenu, eta laster berriro topatu beharko genukeela. Orduan, bide desberdinetatik joan ginen.

San Migelen irudi txikia

Pasa ezazu gutxienez lau gau herriko plazer ugariez gozatzeko. San Miguel, gutxi gorabehera Guadalajara eta Mexiko Hiritik berdinduta dagoena, Mexiko erdialdeko ibilbide handiagoaren zati handi bat da.

Bertara iristea

San Miguel ez da bereziki bidaia azkarra, Estatu Batuetako aireportu gehienetatik hegan egiteak geldialdia beharko baitu, eta lurrean zaudenean disko handia egongo da. Hurbilen dauden bi aireportuak Del Bajio dira, Leonen, 90 minutu ingurura eta Querétaro, 75 inguru.

Hotelak + Jatetxeak

Eskualdeko estetika tradizionala ondoen erakusten duten luxuzko hotelak dira Belmond Casa de Sierra Nevada ($ 275etik bikoitza) , Zentroan eta Rosewood San Miguel de Allende (300 $ -tik bikoizten da), bertan Luna Rooftop Tapas Bar ezaguna dago. Hotel Amparo ($ 325etik bikoitza) San Migel etorri berrien artean intimoena da, eta erosketak egiteko aproposa. Hotel txikiak bilatzen dituzten bidaiariek ere kontuan hartu beharko lukete L’Ôtel Dôce 18 Concept House-n ($ 355etik bikoitza) edo Etxe Zuria 7 ($ 342tik bikoitza). Aitzitik, Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende ($ 289tik bikoitza) erdialdetik iparraldera dagoen arte gotorleku bat da.

Afaltzen duzunean beste hotel batzuk bisitatzea espero duzu. Moxi ($ 9-16 $ sarrerak), Matilda hotelean, eta Aperi (62 dolarreko menuak dastatzea), Dos Casasen, tokian tokiko goi mailako sukaldaritza zerbitzatu Iktusa 1810 (14 $ - 30 $ sarrerak), Casa Casa 1810 hotelean sukaldaritza lasaia eta gaztea eskaintzen du. Asmatu Izpiliku Kafea ($ 5– $ 6 sarrerak) gosaltzeko eta Pegasoak ($ 4–18 $ sarrerak) klasiko mexikarrentzat. Hitzordua Casa Dragones Dastatze Gela herriko tekilarik goxoenarentzat.

Jarduerak

Hotel askotan egun erdiko ibilaldiak antolatu ditzakezu Xotolar Ranch . Ondoren, bisitatu Otomiko piramide zaharrak Ama Birjinaren Glen , gertu. El Charco del Ingenio , San Migeleko lorategi botanikoa, urrutira joan gabe alde egiteko modu bikaina da.