Nire lehen eguna Hobarten, Tasmanian, jakin nuen nondik hasi behar nuen. Nire hotelean sartu ondoren, Battery Pointera iritsi nintzen, itsas gizon zaharraren auzora. Lehen aldiz bisitatzen ari bazara ere, itsas etsipenaren aura horrek Proustiako drogak bezala joko zaitu. Niretzat, 10 urte geroago itzulita, efektua bikoiztu egin zen. Ekainaren hasiera zen, eta auzoa lasai zegoen, Australiako neguko argi zurbilean garbituta. Arrantzaleen etxeak eta merkatariak mendeko bide okerretan zehar etxeak alargunduta sentitzen ziren. Jackman & McRoss okindegian, gogoan nuen gogoan nuen Hobart oinarrizkoa, baina adineko emakumezkoen zirkulu txiki bat isilik iskin egiten zuen izkinan. Erresuma Batuko kanpoko mankomunitateko herritarrak 'britainiarrak baino britainiarrak' direla dioen esaera zaharra gogorarazi zidaten, Battery Point-ean ez duzula ahotsa altxatu behar hildakoak esnatzeko beldurrez.

Tasmania - Australiako hego-ekialdeko kostako uharte bat, Melbourne-tik ordubete baino gutxiagora dagoen hegaldia - lurraren ertzetik zintzilik dago. Eta Battery Point Tasmaniaren ertzetik zintzilik egongo balitz bezala sentitzen da. Bere moiletan zabiltzala, buffet egiten duten haize garbi eta bikainak Antartidatik bide osoa jotzen dute, 1.700 kilometro hegoaldera. Entzuten baduzu, Tasmaniaren historiaren azpikantu negargarria harrapatu dezakezu. Hain pintoreskoa iruditu zitzaidan haizeak eragindako larritasun eta urruntasun berberak inspiratu zuen Britainiar Inperioa, XIX. Mendearen hasieran, zigor kolonia bat ezartzeko hemen. 75.000 kondenatu baino gehiago bidali zituzten orduan Van Diemen-en Land izenez ezagutzen zenera, eta gehienak lan gogorretan sartuta zeuden. Iritsi zenean, William Smith O'Brien, preso politiko irlandarrak, bere emazteari idatzi zion: 'Naturak eskuak bere bakardaderik bakarrenetako batean eratutako lekurik ederrenetako batean kartzela bat aurkitzeak sentimendu aldrebesa sortzen du ezin dudana. deskribatzea.' Karramarroen itsasontzia Hazardsen kostaldean, Freycinet Parke Nazionaleko mendilerroa. Sean Fennessy

Gaur egun Hobart garbitu eta txukun dago, Wellington mendiaren azpian kokatutako portu hiria ederki izendatua, Derwent ibaira jaisten diren magaletan zehar. Itsasertz nagusian, Battery Pointetik iparraldera dagoen Sullivans Cove-ra begira, nonahi garapen eta berrurbanizazio zantzuak daude. Kai eta galtzadak urez itxitako plaza publiko batean finkatzen ari dira, jatetxeez gainezka eta goi mailako bi hotelez alboan. Inguruko kafetegiek zuri lauak prestatzen dituzte Melbourne-n, Anglosferako kafea gehien obsesionatzen duen hirian, duten begirune sakramental berarekin. Turista aberatsak tropel handiz iristen dira Txinatik, eta Singapurreko magnate batek ondasun higiezin komertzialak erosi ditu malekoian zehar, ziur asko hamarka pisuko dorrea eraikitzeko.

Garapenaren erritmoa bizkortu ahala, 'Tassie', bertakoek deitzen duten moduan, laster har dezake Queensland bezalako arerio turistiko sofistikatuagoak. Aukera gazi-gozoa da Tasmaniaren xarma hauskorra eta uharteko historia zaharrean lotua ikusten dutenentzat, Australiako atzeko uharte gisa duen egoera iraunkorra. Penintsulakoei, izena Tasmania tradizionalki aitzakia izan da tratu anker baten truke; helmuga gisa, autokarabanen ihesaldiak edo motxiladun hippiak ekartzen zituen. Tasmaniarrek beti jakin zuten zerbait preziatua zutela eta ziur zeuden munduak azkenean jakingo zuela. Duela hamarkada bat bisitatu nuenean, Tasmaniako ardoek, bereziki Pinot Noir eta Chardonnay bezalako klima fresko barietateek, nazioarteko aitortza lortzen zuten. Sukaldari serio eta mahaikide onak jabetu ziren uharteko gaitasun bitxiaz, mikroklima anitzei esker, edozer hazteko eta ondo hazteko, harrizko fruituak eta baia aguakatea eta intxaurrak.

Garrantzitsua da ulertzea zeinen nekez zirudien hemen Alice Waters estiloko janari iraultzaren faksimile xume batek ere. 'Duela hogeita hamar urte iritsi nintzenean, jarrera oso negatiboa zen', gogoratu zuen Tony Schererrek, Amerikako jaiotako nekazariak, Coal River bailaran jabeak dituena, Hobart iparraldean. Trago bat hartzen ari nintzen Scherer eta bere emaztearekin, Joyce Johnstonekin, gizarte langilearekin, Glass House-n, modako egitura, kaia mugikorrean, Sullivans Cove-ra.
eta haratago mendiak. Kobrezko barra bat du atzera argiztatutako apalekin eta pintxoak eratzeko plater partekatuak eta diseinatzaile koktelak eskaintzen ditu. Tasmaniako edaria, batez ere whiskia, iluna eta zaporetsua zen, eta uraren ikuspegiak, argitan aldatuz, zoragarriak ziren.

Nire lehen bisitan, Schererrek ohartarazi zuen Tasmania izan litekeela XXI. Mendeko aldaketaren barometro sentikorrena planeta. 'Galdera bakarra da', esan zuen, 'nork eraldatuko gaituen lehenik: berotze globala edo kapital globala'. Egunotan, Johnstonek esan zidanez, Tasmania 'Islandia berria' bilakatzen ari da, joera globalen hurrengo jomuga beroa. Haien dolar turistikoak ongi etorriak dira, izan ere, historikoki Tasmaniak Australiako gobernuaren laguntzaren hartzaileen ehuneko handiena izan du. 'Eta, hala ere, goxotasuna Tasmaniako ', esan zuen Schererrek,' oraindik heldu ez denetik dator '.

Tasmaniaren historia zibilizazioaren paisaia naturalera bultzatzeko saiakera traketsetan dago lotuta, jatorrizko zigor kolonietatik hasi eta baserrien kezkak, erauzketa industriak eta mamutako arrain haztegiak, gaur egun ur garbiak ospetsuak kutsatzeko arriskua dutenak. Duela hamar urte, ostalaritzan topatu nituen guztiak kezkatuta zeuden, proposatu zuten ore errota erraldoi batek eraikitakoa arriskuan egon zitekeelakoan. Lantegia ez zen sekula eraiki, baina orain tasmaniarrek ustekabeko mehatxu berri bat aurkitzen dute: ospea. Tasmaniarrek Tasmaniari buruz maite dutena arriskuan jar al daiteke kanpokoei saltzen? Uharteko arima gas tximiniek, irribarre behartuek, belusezko sofek, autobus turistikoek suntsitu al dezakete?

Hobarten, hiriaren kanpoaldean egon nintzen Islington-en, Regency estiloko jauregi bateko boutique hotelean, hiriko bost izarreko indusketa bakarrak luzaroan. Ni baino dotoreagoa den arren, langile atseginak esan edo egindako ezer ez da hori gogorarazten. Nire bizitzako ordu zoriontsuenetako bat kristalezko atrioan egurrezko tximinia baten aurrean igaro nuen, Anne Enright eleberria irakurtzen eta erretilu batetik ostraka potoloak jan. Etxean eta kanpoan banintz bezala nengoen.

Islingtonen lehiaketa gazteagoa malekoian dago. Marmelada fabrika zahar batean kokatutako Henry Jones hotel dotorea eta dotorea da, Sydney edo Londresen lekuz kanpo egongo ez zena. Kai berean urrunago amaitu berri den arreba aurki dezakezu, Macq 01, altzifre eta kristalezko estalpe dotorea. Lokala bisitatu nuenean, esan zidaten hotelak 'ipuin kontalari' talde bat kontratatu zuela, eta horiek guztiak deituta daude Tasmaniako historia ilunaren zenbait alderdi kontatzeko, hala eskatzen badute. 114 geletako bakoitzak Tasmaniako iraganeko heroi koloretsu baten (edo pikaro) baten izena du. Egongela ez da egongela soilik, 'ipuin kontalarien nukleoa' da, eta taberna ez da taberna bat, Story Taberna da, egunkari zaharren berrargitalpenekin apaindua.

Kitsch filigran hau guztia gorabehera, Macq 01 instalazio zoragarria da. Itsasertzean dauden gelak Sullivans Cove gainean dauden belearen habiak bezalakoak dira, Wellington mendira bistak ematen dituzten terrazekin. Bere jabeak zazpi urteko Saffire ere funtzionatzen du, Freycinet penintsulako Hobartetik ipar-ekialdera duen luxuzko ostatua. Handik egun batzuetara joan nintzen hara eta aurkitu nuen, bere modu sotilean, Saffire-k ipuin kontaketa bezainbeste duela Hobarten bere anai gazteagoa bezainbeste. Ezkerretik hasita: Saffire ataria, Tasmaniako Freycinet penintsulako luxuzko estazioa; Painted Cliffs, Maria Uharteko kostaldean zehar marraztutako hareharrizko tarte bat. Sean Fennessy

Freycinet Parke Nazionalaren kanpoaldean eraikia, Saffire urrunetik begiratzeko diseinatutako egitura zorrotza eta altua da.
stingray erraldoi bat bezala. Isilarazitako egurrak eta islapen txikiko beirak eraikina inguruko eukalipto basoarekin bat egitea ahalbidetzen dute. Ostatu nagusian, leiho bikainek hazten dute Hazards, lau gailur nagusiek argi aldakorrean complexion etengabe aldatzen duten mendikatea. Saffireri buruz dena gustura dago, baina gehien gustatu zitzaidana bertako langile arretatsuak izan ziren, eta zeinen azkar aurkitu zuten egin nahi nuena mendiei begira eta Tasmaniako whisky batera desagertzea zela.
eta paperezko liburu bat. Tartean, monarka maitea bezala elikatu ninduten.

Saffireko jende guztiak, zaldi ilaran jarritako gidatik hasi eta bozeramaile bozeramaile korporatibora arte, Hobarteko okindegian ikusi nuen esamesen zirkulu horren printzipio beretik gidatuta zirudien: Hildakoak errespetatu. Hasieran idatzia diruditen istorioak kontatuko dizkidate, baina apur bat bultzatuko banu sentimendua benetakoa dela iruditzen zait, ziurrenik hori adierazten duen pertsona tasmaniarra zelako.

Arratsalde batean, Paul Jack, ibilbideko gidaria, Amos mendiaren eta Mayson mendiaren artean kokatutako bide batetik eraman ninduen, piperminetako gomak eta kunzea zuhaixka zuriak, karamelizatutako eztiaren usaina ematen zutenak. Wineglass badiaren gaineko behatoki batera iritsi ginen, non itsasertzeko hondar zurizko hondartzara begiratu eta Freycinet mendiko higatutako Devoniar harkaitz gainetik begiratzeko. Wineglass Bay izenak kaliza itxurako formatik ez ezik, behin hildako baleen odolaz beteta zegoelako ere hartzen du izena. Tasmaniako paisaia adierazgarriena da. 'Balea olioak Tasmaniako ekonomia hasi zuen', esan zuen Jackek. 'Azkenean nor ginen jabetu gara, barkamena eskatu beharrean'.

Erlijio aborigenen inguruko jakintza errazarekin hasi zen diskurtsoan, ehiztari-biltzaileek utzitako obus pilak Holozeno garaiaren egunsentian. 'Mendiei jainko lo deitzen zieten', esan zuen. 'Ez dago horren inguruan ibiltzeko aukerarik, Tasmaniak aurrekari espirituala du. Gurea paisaia lurrunkorra da, sua birsortzeko behar duena ».

Tasmaniako turismoaren hazkundearen eragile handiena, hitz egin nuen guztiaren arabera, MONA da, Arte Zahar eta Berriaren Museoa, 2011n Hobarten ireki zena. 'MONAri dagokionez bakarra da Tasmaniari buruz bakarra', esan zidan Mark Wilsdonek, museoko zuzendari nagusiak. David Walsh-ek sortu zuen, Tasmaniako multimillonarioak, apustulari profesional gisa aberastu zuena, bere bilduma pribatua gordetzeko. Walshek gutxi gorabehera 200 milioi dolar gastatu baditu ere MONAn, doako gorde ditu tasmaniarrek. Gaur egun urtean 100 milioi dolar Tasmaniako ekonomiara bideratzen omen ditu. MONA-ko galeria nagusia, Arte Zahar eta Berriaren Museoa, Hobarten. Sean Fennessy

Museoa iluna da, hitzez hitz eta modu figuratiboan: bere galeria nagusia, mahasti historiko baten ondoan hareharrizko itsaslabar batean landuta, sexu, heriotza eta gorotzetan finkatutako ikuspegi komisario makabroa erakusten du. Bertara iristeko, barnealdera joango zara, Glass House onartzen duen moila beretik, Derwent ibaian gora 20 minutu inguru, kanpoko kamuflaje eredua margotua duen eta barrualdeak, belaunaldi bateko New York hiriko metro baten antzera, dituen katamaran baten gainean. duela, estalita daude
pintadetan. Bonbak eta etiketak bitxi bikainak dira ontziko kafetegiko Riesling lehor batekin.

Ez zara arte museo batera iristen, artearen aurkako museo batera baizik. Haizeak jotako patio batetik, harresiak ibaira begira daudela, Chris Ofili, Anselm Kiefer eta Damien Hirst-en lanak biltzen dituen bilduma iraunkor batetara jaisten zara. Esperientzia ez da nagusi mundu mailako marka izenek baino, museoaren webguneak honela dioenez, 'Stuff David Bought When He Drunk When' ('Stuff David erosi zuenean mozkortuta zegoenean') eta 'Annoys Our Female Curators' lanaren arabera. Agian, pieza sonatuena da Estolderia Profesionala, Wim Delvoye artista belgikarraren eskutik, gizakiaren digestio prozesua imitatzen duten ganbera mekanikoen multzoa, muturrean, poo bihurtzen da.

MONAri buruz gehien maite nuena bere xarma kezkagarria bere harrera hiriko bizitzan barneratzeko era izan zen. Goiz batean, egunsentian esnatu ninduten soinurik bitxienak. Bidaiari gisa lehenengo aldiz, atezain bati galdetzera behartu ninduten: 'Barkatu, baina entzun al nuen egunsentian hirian zehar oihartzun handiko emakumezko ahotsen melange liluragarria?'

Erantzuna, 'Bai, jauna' izan zen. Entzun nuen Sirena Abestia, 28 kanaleko soinua, Hobart eraikin desberdinen gainean jarritako 450 bozgorailuetatik igorritakoa. Geruza trinko koraleko zurrumurrua zazpi minutuz entzun zen egunsentian eta ilunabarrean, egunero bi astetan zehar, MONA & s; Dark Mofo izeneko neguko festibal ospetsuaren iragarle gisa. MONAri dagokionez, bertako jendeak ia harrotasuna zuen jingoistaz. Behin eta berriro entzun nuen: MONA gurea da Walsh bezainbeste; gure bitxikeria, urruntasuna, gure historiaren anbibalentzia goibela adierazten du.

Gurea. Tasmaniarentzat ez da aurrerapen txikia.

MONAra egin nuen bisitaren ondoren, Rocky Top Farm-era joan nintzen, Tony Scherer-ek Coal River Valley-ra zabaldu zuen eta Schererrek Luke Burgess sukaldaria aurkeztu zidan. 2010ean, Burgessek Hobarteko mekanika zaharreko garaje bat bihurtu zuen - '250 metro koadro eta lata teilatua', esan zidan, 'suteak kaltetutako trabak dituena -, 46 eserlekutako Garagistes izeneko ardo-taberna eta jatetxe bihurtu zuen. mahaietan, erreserbarik hartu gabe, eta Australiako ardo natural guztietako lehen zerrenda agertzen zen. Nazioarteko aintzatespena etorri zen ondoren, eta Tasmaniak sukaldaritzako lehen sentsazio globala izan zuen. Baina Garagistes azkar bihurtu zen gauza beldurgarri hori - a gauza - eta turistak pilatu ziren, esperientzia Instagramera igotzeko presaka. Jabearen nekea sortu zen eta Garagistes, garaipena izan arren, bost urteko errentamenduaren amaieran itxi zen.

Orduz geroztik, Burgessek munduan zehar bidaiatu du, noizean behin sukaldarien egoitzetan edo bere leiho berrietan sukaldatzen. Baina berak eta Schererrek ikuspegi bat partekatzen dute.

'Lorategia sukaldetik ateratzeko modua da niretzat', esan zuen Burgessek.

Scherer sartu zen, bere lurrari keinuak eginez. 'Jokatu eskua ondo eta edozer haz dezakezu hemen'. Bikoteak jatetxe bat jarri nahi du hementxe: jantoki txiki bat Scherer-en baserrira begira Barilla badiako estuario bideen ondoan.

Euren plana betetzen badute, eskaria hor egongo da. 'Melbourne edo Sydneyra joaten naizen bakoitzean, entzuten dudan adjektiboa da Tasmaniarra, 'esan du Kim Seagramek, Stillwater enpresako jabeak, Launcestonen, Hobartetik 2 ordu eta erdira iparraldera. 'Ez' Hegoaldeko Australia. & Apos; 'Da' Tasmaniarra bieirak, & apos; edo ' Tasmaniarra ostrak, & apos; edo ' Tasmaniarra espirituak. & apos; 'Ezkerretik hasita: Arrantza itsasontzia Constitution Dock-en, Derwent ibaian, Hobart-eko portuan; arrautza potxatua kalabaza erreari Sweetbrew-en, Launcestonen. Sean Fennessy

Seagram funtsezkoa izan da Launceston, Tasmaniako bigarren hiria eraldatzeko, eta bere gastronomiaren indar zibikoaren ebanjelaria da. Iaz, nekazari & apos; merkatuan, eta janarientzako furgoneten kultura sortzen hasi zen San Georges plazan, han hanburgesak eta krepeak eta turkiarrak bitarteko hornitzaile guztiak aurki ditzakezu. kofte . Stillwater, 2000. urtean ireki zen 1830eko hamarkadako irin errota ederrean, Launceston-eko lehen jatetxe bikaina izan zen, bertako Tasmaniako produktuak modu dotore baina ludikoan eskaintzen zituena. Nire azken bisitatik, komunitateko gune bihurtu da ere, gosaria, bazkaria eta afaria eskaintzen ditu eta egun osoan kafez betetako jendea bete da, alaitasunez jantzita.

Freycinet penintsularen hegoaldean, Tasmaniako ekialdeko kostaldean, Triabunna izeneko herri txiki bat dago, eta handik Maria uhartera joateko ferryak har ditzakezu. Maria (luze batekin ahoskatua ni, Mar-en bezala i ah Carey) erloju-erloju urtuaren itxura du, iparraldeko burua hegoaldeko hondoarekin lotzen duen istmo estu eta hareatsu baten bidez. 1971n, Australiako gobernuak parke nazional gisa ezarri zuen. Beltxarga beltzak eta zenbait marsupial espezie txikiak nonahikoak dira. Baso lodi eta iratze-barrunbeekin, Maria gaur egun wombat arrunten, basoko kanguruen eta Bennett wallabien bizilekua da, kontinentetik biziraupena bermatzen laguntzeko arriskuan dauden espezieak.

Maria garai batean baleen estazioak eta zigor-etxeak bizi ziren, baina orain ez da ezer idilikoa ez bada. Iritsi zen pantalanaren ondotik, biltegirako siloak eta porlan lantegi zahar baten eroritako labeak daude, XIX. Mendeko industrializazio saiakera baten hondarrak. Aurreraxeago, bizileku txiki eta abandonatu bat dago. Jende gutxi bizi da uhartean, baina edonork erreserbatu dezake gaua kondenatu ohiaren eraikinean, hau da, ohatze etxe xume gisa berrerabilia. Enpresa pribatu batek, Maria Island Walk-ek, egurrez eta mihisez egindako bi kanpamentu txiki eraiki ditu harea zuriko hondartza hutsen ondoan. Era berean, gobernuaren jabetzako Bernacchi etxea alokatzen dute, pikete hesi zuriaren atzean dagoen egurrezko taula soil bat, izpilikuzko lorategia bere ataritik txikiarekin. Zetazko inperio bat eraikitzeko ametsekin Mariara etorri zen ekintzaile italiarraren izena du. 'Iragan basati batetik', esan du Ian Johnstone Maria Island Walk-eko sortzaile eta zuzendariak, 'hemen harmoniaren bila dabil. Jendearen artean, eta pertsona horien eta tokiaren artean ». Basoko kanguroak Maria uhartean bazkatzen. Sean Fennessy

Zortea baduzu, bidaiari gisa maiz aurkitzen duzu hura - Iragana eta oraina, natura eta kultura, pozaren historia eta sufrimenduaren ondarea elkarren arteko errespetuaren puntuan orekatzeko lekua. aurkitu dut hura Maria uhartean, Bernacchin eta ibilaldietan
Maddy Davies eta Paul Challenekin, asteburuan ostatu hartu ninduten bi gidekin, otordu sinple bikainak prestatuz eta konpainia bikaina eskainiz egun osoko txangoetan uharteko dolerita gailurretan gora.

Marian egin nuen azken goizean, Skipping Ridge-ra atera ginen, Tasman itsasotik gora, kafea hartzera eta eguzkia nola ateratzen zen ikustera. Argi kutikula argia hodei lerro luze baten gainean hautsi zenean, Challenek esan zuen: 'Ertzetik pasatzen den lehen pertsona, hesi bat lortuko dugu'.

'Hesia jartzen badute', erantzun zuen Daviesek, 'ez naiz inoiz itzuliko'.

Xehetasunak: Zer egin Tasmanian

Bertara iristea

Hegan Hobartera Brisbanetik, Melbournen edo Sydneytik.

Tour Operadorea

Big Five Tours & Expeditions : Konfiantzazko konpainia honen Tasmaniako eskaintzak Freycinet penintsulan senderismoak eta hondartzak saltzeaz gain, lau eguneko ibilaldia egin behar dute Maria uhartean zehar, bertan kanguroak eta emuak antzeman ditzakezu.
munduko fauna basatien santutegi urrunenetako batean. 1 2 eguneko bidaiak 12.950 eurotik aurrera.

Hotelak

Henry Jones : Espai dotore hau, moilako biltegi zaharrenetako baten barruan eraikia, Hobarten gaueko giro eszenikoen zati integral bilakatu da. bikoitza $ 215etik.

Highfield etxea : Garai victoriarreko finka batek, William Henty politikari eta kriketari kolonial ospetsuak bizi zituena, bizitza berria aurkitu du Tamar haranera begira dagoen ohe-gosari boutique gisa. Launceston; bikoitza 132 dolarretik.

Islington : Hobart erdigunetik autoz bidaiatzeko azkar kokatuta, jabetza hau bitxi arteaz eta antzinatasunez beteta dago eta jateko eta atseden hartzeko kristalezko atrioa du. bikoitza 369 dolarretik.

Macq 01 : Macquarie Wharf-eko 114 logelako propietate dotore honek Sullivans Cove-ra ematen du eta Tasmaniako historiaren ezagutza handiko langileak ditu. Ez galdu lehen solairuko egongela zirkularra, tximinia ireki baten inguruan eraikia. bikoitza 315 dolarretik.

Saffire : Freycinet Parke Nazionaleko Hobart-etik ipar-ekialdera, Macq 01-en dagoen arreba honek penintsulako mendien eta basoen aparteko bistak eskaintzen ditu. Coles badia; bikoitza 1.650 dolarretik.

Bi Lau Bi : Launceston hiriko erdigunetik urrats batzuetara, apartamentu dotoreen bilduma hau Tasmaniako ardo ugariz hornituta dago, bezeroek terraza pribatuan erretzen duten bitartean goza dezaten. apartamentuak 160 $ ​​-tik aurrera.

Jatetxeak eta kafetegiak

Bryher : Beirate bidezko leiho batek, kafe bikainak eta sasoiko menuak kafetegi etxeko honetara erakartzen zaituzte. Launceston.

Beira Etxea : Izen egokia duen taberna honek, kaian mugikorrean kristalean sartuta, plaka partekatuak zerbitzatzen ditu wallaby tartarra bezalakoak. Bere koktelek Tasmaniako whiskia ezin hobeto erakusten dute. Hobart; plater txikiak 11 $ - 26 $.

Jackman eta McRoss: Bertako biztanleek maite duten okindegi hau maite dute, Hobart-en sukaldaritzako eszena iraunkorra, bere gosari eta opil freskoengatik. 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole kafetegia eta okindegia : Leku sinple eta fresko hau nahitaezkoa da kafea, labeko produktuak eta txerri eta mihilu albondigak bezalako plater erosoentzat. Hobart; sarrerak $ 11– $ 15.

Stillwater : Launcestoneko jatetxe bikainetarako erritmoa. Tasmaniako ardoen zerrendak Lenah wallaby eta Flinders Island gatzez belarrez elikatutako arkumea bezalako eskualdeko osagaietatik eratorritako menuarekin parekatzen dira. sarrerak 16 $ - 62 $.

Sweetbrew : Zatoz Launceston gogokoenera kafe berezira, opilen izar sortara eta barazkiek gidatutako brunch menura, aguakatearen ogi xigortua, errefautxo marinatuak eta barbakoa tofuarekin. sarrerak $ 10-14.

Tenplua : Arbela-menu paradisu hau sukaldeko mirari bat da Hobart-eko atzeko kale bateko 20 eserlekuko espazio batean josia. Zatoz jatera komunera, egon zaitez ardo paregabeetara. sarrerak 13 $ - 25 $.

Museoa

MONA : Hobartetik Derwent ibaian gora ferryan ibiltzeak museo ezagun honetara erakartzen ditu bisitariak, miliardario eszentriko baten arte bilduma pribatuaren egoitza bihurtzen duena, bihurgunerik gabea eta groteskoa dena. Berriedale.