Nola sortu zen Pohnpei uhartea? Jatorrizko kondairak Sapkini izeneko heroi baten istorio zirkuitua kontatzen du, eta kolono talde bat itsasoan zehar gidatzen ari zela Lidakika izeneko olagarro baten laguntza eskatu zuen. . . eta abar. Nahiago dut horrelako zerbait dakarren sorkuntza mitoa: egun batean, Jainkoa Ozeano Barearen erdian altxatu zen, ekuatorearen gainean, planetako uharterik ederrenetarikoa. Palmondo altuak eta euri-basoko muino malkartsuak eta ur jauzi erreberberatuak eta koral arrezife partikularrak eta urrezko hondartza kilometroak eman zizkion. Eta bere lana aztertu zuen, ona zela ikusi zuen eta, ondoren, nahita egindako kolpe gisa hondartzak kendu zituen.

Pohnpeik ia ez du hondartzarik. Horren ordez, harri koxkorrak edo mangladiak edo basalto griseko itsaslabarrak ditu. Horrek ez du esan nahi igeriketa ez dela bikaina, badia epel eta lasaietan, arrain tropikal koloretsuak zure azpian, zeru tropikal koloretsuak goian. Esan nahi duena da Pohnpeira joaten diren bisitariek ez dutela denbora hondarrean etzanda igarotzen. Horrek esan nahi du uharteak ureztatu ez dituen hazkunde horiek ere gorde dituela: oroigarri-dendak, igoerak, janari lasterreko frankiziak, hareazko lur puruan loratzen direnak. Jainkoak hondartzak kenduko ez balitu, Pohnpeik gaur bere kutsu gabeko distira galduko luke. Kilometro erdi bat hondarrek dena aldatuko lukete.

Pohnpein, igoera handiko eta kate hotelak ez izateak ez du ekipamendu falta esan nahi. Posible da ondo jan eta edatea, inguru eroso eta sublimetan lo egitea, erraztasunez eta konfiantzaz bisitatzea. Duela hamabost urte, uharteak izena aldatu zuen: Ponape izan ohi zen. Edozein modutan, gaur egun Pohnpeik eraikitakoaren eta ezkerraren arteko erdialdeko gune atsegina betetzen du. 'Oraingo' eta 'absenteak' elementuen deialdi sinple bat agerian dago. Uharteak eskaintzen dituen gauza batzuk: komunitateko unibertsitatea; urpekaritza eta mendi ibilaldiak egiteko operadore turistikoak; autoak alokatzeko enpresak; Japoniako eta Filipinetako jatetxeak; tenis pistak. Eta batzuk ez dira: zinema areto bat; golf zelaia; kafetegi duina; diseinatzaile denda. Mundua bisitariaren tunelaren ikuspegia bultzatzen duten paradisu tropikalak behin betikoz beteta dago (horrela begiratu besterik ez badut, hori bai, begirada oker horietatik aldenduz, zeruan sinets dezaket ...). Pohnpeik begiak zabalik hurbiltzera bultzatzen zaitu.

Pohnpeira joatea benetako lana da. Hawaiitik mendebaldera dagoen uharte bat egiteko hegaldiak egun gehiena behar du. Hegatu Japoniatik hego-ekialdera, eta gauza bera da. Era berean, Australiatik edo Zeelanda Berritik. Pohnpei oso sakabanatuta dagoen Mikronesiako Estatu Federatuetakoa da, Chuuk artxipelagoa eta Yap eta Kosrae uharteak biltzen dituena. Edozein lur sail handitik urrun dauden bitxi berde txiki horietako bat da —Pazifikoko esmeraldak—.

Baina bertara iristea erakargarria izan daiteke. Guametik Pohnpeira bi orduko hegaldia nire bizitzako magikoena izan zen. Eguna kristalinoa zen eta planetako kolore guztiak zuriaren eta urdinaren aldaeretara sinplifikatuta —purifikatuta— zeuden. Zeru argia, hondo gabeko urdina, hondorik gabeko ozeano garden baten gainean - eta, haien artean, hegazkinaren leihoen azpian sakabanatuta dauden ehun kumulus hodei zuri eta zuri. Argi eta ilunen ereduek, hodei eta hodei-itzalek, koadrola kolosala iradokitzen zuten - jainkoentzako jokoa, ehunka kilometrotan hedatzen zena.

Bidaia leuna edo gorabeheratsua izan ala ez, Pohnpei bezalako leku urrunera joatearen plazeraren erdia bidean topatutako pertsona bitxien eta eginkizun bitxien ondorioz sortzen da. Nire bidaian gazte sutsu bat ezagutu nuen, ikasketak egin eta gero, bere Bibliari begiratu ziona, bere etxea emaztea eta hiru seme-alabak bizi ziren uharte txikiagotik 200 kilometrora zegoen uharte txiki bat zela jakinarazteko. 'Maiz ikusten al dituzu?' Galdetu nuen. 'Bai, gutxienez urtean bitan, Jainkoak bedeinka ditzala' erantzun zion.

Geroago, Kaliforniako kontratista batekin topo egin nuen, tenis pistetarako gainazal artifizialak zituen espezialitatea. Hoteleko galeria baten gainean geunden ilunabar izugarri baten azpian, edari altu eta izoztuak eskuetan genituela. Zeruak dirdira belusezko izar handiekin distira egiten zuen, eta itsasoa urre eta arrosazko eremu argitsua zen. 'Gauza bat esango dizut', esan zuen, 'honelako zabortegi batera eramaten nauten azken aldia da'.

Modu batera edo bestera, bidaiari zehaztua Pohnpeira lehorreratzen da. Zure ekipajearekin konektatzen zara berriro, Koloniako hiriburu distiratsu eta txokolatetsutik igarotzen zara bere seinale herdoilduekin eta zertxobait hondatutako merkantziekin, eta, ondo aholkatu bazaizu, gidatu labur bat ekialdera dagoen Village hoteleraino. gainezka dagoen malda batean. Aireko ikuspegi mota bat beste batekin trukatuko duzu. Village-ko teilatu lastozko aire zabaleko jatetxea itsasoaren gainetik ehun metro baino gehiagora dago. Muinoa banbu eta palmondoen artean jaisten da mangladietara, koral arrezife bateko ur sakonetan murgiltzen da eta berriro urdin urdin ozeaniko batean murgiltzen da. Jatetxea toki ezin hobea da bidean jaso dituzun mapak edo turismo liburuxkak zabaltzeko - ibilbidea antolatzeko lekua besterik ez.

Pohnpeiren tamaina ezin hobea da epe laburreko bisitariarentzat; ez da hain txikia ezen kloustrofobikoa bihurtzen denik, ez da hain handia astebetean gehien ikusi ezin duzunik. Uhartea zirkularra da gutxi gorabehera, eta esan zidaten hiru ordu inguru beharko zirela inguruan ibiltzeko, 50 kilometro inguruko distantziara. Egia esan, egun osoa behar izan nuen, baina orduan Pohnpei bezalako herrialde zoragarri tropikalak denbora aurreztea denbora galtzea dela pentsarazteko asmoa zuten.

Errepidean gidatzea - ​​aurrera du errepidea, kostaldeko errepide bakarra, negozio geldoa da. Hau, neurri batean, zuloak eta zuloak direla eta (errepidearen zati handi bat asfaltatu gabe dago) baina batez ere oinezkoen trafikoari eta zirkuitu laukotea deitu litekeela uste dut. Zeren koadernoak besapean zituzten eskola-umez gain, uharte osoan zehar ama Hubbard soineko loredun distiratsuak zeramatzaten emakume zaharrak eta egur asko eramaten zituzten gizon gazteak, txakur suizidak, oilar haserragarriak, txerri beltza tropeleko buruekin topatu nituen. txerrikume zuri-beltzak, katuak eta hainbat sugandila eta apo. (Gaueko karramarroak ere topatu ditzakezu.)

Erlojuaren orratzen noranzkoan bidaiatu nuen. Koloniatik hogeita bost minututara autoa aparkatu nuen Pahn Takai izeneko oruberako bidegurutzean. Ordu erdiko ibilaldiaren ondoren, kareharrizko itsaslabarrera iritsi nintzen, ur jauzi mehe bat eta saguzar kobazulo izugarria konbinatzen dituena. Ni turista bakarra nintzen. Besterik ez, ni eta milioi bat saguzar, zer hobe? Eszenak oihal bat eta margoak eskatzen zituen, gaur egungo Pazifikoko Gauguin noraezean. Haien hegaldi jauziarekin, saguzar ilunek zeru urdinaren aurkako akats itogarriak ziruditen, ur-jauziak belo dotorea eta garbi bat botatzen zuen bitartean.

Pahn Takai-tik abiatuta, autoaren azpialdea zapuzten zuten errepideak zaindu nituen (thwack bakoitza autoa alokatuta zegoela pentsatzera animatu ninduen), azkenean Sokehs mendira iritsi nintzen, garai batean japoniar begiratoki eta gotorleku gune gisa balio zuen muino baxu batera. Hemen kokatutako Bigarren Mundu Gerrako soldaduek artilleria pistolak eta biltegi aldizkariak utzi zituzten. Pistolak herdoilduta daude, noski, zuhaitz sendoak ernamuindu ziren beren balen arkua zenaren barruan. Swing hilgarria, eta gune osoa ironia gogorrez murgilduta dago, naturan espezializatuta dagoen urdaiazpiko konprimiezin hori. Tximeletak lore ugari biltzen ditu. Badirudi lekuak gizakiaren eta gizonaren arteko borrokan azkenean irabazten duten loreak direla dioen ideia pozgarria dela baieztatzen duela.

Kolonia utzi ondoren, Pohnpei benetako herri bakarra utzi duzu eta uhartea inguratzen duzun bitartean jatetxeek lurrean meheak direla esan nahiko duzu. Jakintsuena bazkaria prestatzea da. Hainbat liburuxkatan, Pohnpeik 'Mikronesiaren lorategiaren paradisua' izenarekin fakturatzen du eta, gutxi gorabehera, 130 kilometro koadrotan, ez zara inoiz oso urrun geratzen izugarrizko ahotsa dagoen zerbaitetatik, muino berdeen edo ozeano urdinaren atzealdean kokatuta; zaila da Pohnpeiko piknikarekin gaizki ateratzea. Sahwarlap eta Sahwartik, uharteko erorketarik altuenak, ikusi nuen bazkaldu eta gero Pwudoi Santutegiko mangladietara joan nintzen.

Aitortzen dut lur squishyarekiko zaletasun handia duela (padurak, padurak, zingirak) eta mangladietako zingiratik pasealekua bereziki erakargarria iruditzen zait. Hasteko, ureztatu gabeko edertasuna dago belauniko tolestutako uretatik altxatzen diren zuhaitz uholde horietan, jendetza beteta dagoen jendea etxera deitzen duten lohitik ateratzeko prest egongo balitz bezala. Eta gero, sentitzen duzu, mundu lehorrean zehar oinez lehor ibiltzen zarenean, norbaitek arazo asko izan zituela hori posible izan dadin. Igelak, aingirak, arrainak, karramarroak diren domeinua da: kide ez zaren klub pribatu bat da eta, horregatik, zortea sentitzen duzu inguruan begirada bat emateko. Hala ere, Pwudoi-k Kolonia-ren gertutasunari buruzko garagardo latak, urpeko bizikleta pneumatikoak ere erakutsi zizkidan. Nire zirkuitua osatu nuen; Uhartea ikusi nuen.

Uhartea ikusi nuen, hala ere, egun osoan ezin izan nuen sorbaldaren gainetik begiratzen zuen zerbaiten berri izan, barruko mendiak. Nire atzean ezkutatzen ziren, isil-isilik azpimarratuz (haiek (Pohnpei erreka ugari eta kataratak erortzen diren goi mendiak) uhartearen benetako bihotza zirela. Bi eguneko irlako zeharkaldirako tokiko bidaia-jantzi batekin moldaketak egin nituen.

Nire asmoa uhartearen bizkarrezurra zeharkatzea zen. 2.500 metro eskalatuko nituzke Nahna Laud-era - 'Mendi Handia'ra - John mendi-lagunarekin, Pohnpein bizi zen lagunarekin. Pohnpei guztia gure oinetan etzango litzateke. Goizean goiz irten eta kanpatzera joango ginen gauean.

Ibilaldiaren eguna eguzkiarekin hasi zen eta zuhur hasi ginen beroa igo aurretik. Hiru ginen: gidari bat, John eta ni. Lurzorua zein zaila zen ikusita - zein estu eta malkartsua zen eta mendietarako bideak gainezka zituela - agian gure gidariarentzat behin bakarrik galdu izana merezi du. Zoritxarrez, ibilaldiaren hasieran galdu egin zen eta ez zuen zehazki non ginen lehenago amaitu zen arte, zazpi ordu batzuk geroago.

Denbora batez eskuetan eta belaunetan euri artean harkaitz malkartsua eta arrokatsua igo genuen. Kolonia euritsu izugarria da - urtean 190 zentimetro inguru egiten du - baina mendialdean Kolonia idorra diruditen lekuak daude. Planetako lurrik bustienetako batzuk hemen daude. Muinoetara igotzen zarenean lainotsu, goroldiozko eta, azkenean, funtsezkoa den zona batean sartzen zara, non itxura sendoa duten adarrek —igotzean zentzuz bila dezakezun adarrek— bazkari bihurtzeko modua eskuetan duten; eroriak hartzeko leku ona da.

Johnek eta biok hori egin genuen aukera guztietan, horrela gure gidaria dibertigarria zen, eta horrek dibertitu egin gintuen bideko bidegurutze berri bakoitza ziurtasun astun itxurarekin topatuz. Jolasak hasperenari aurre egiten lagundu zion, hasitako errepidera jaitsi ginenean gailentzen ari baitzen.

Pixka bat kezkatzen nau irakurlea motz aldatzeak, Big Mountain gailurrera iritsi ez izanak. Horrelako zerbait idazteko tentazioa dut: Nahna Laud gailurrean nengoela, planetaren ozeanorik handienari begira, azkenean ulertu nuen Paul Gauguin bezalako Mendebaldeko artista handiak magnetikoki erakarri dituen indar misteriotsuaren izaera zehatza. eta Herman Melville eta Robert Louis Stevenson Pazifikora. Paul, Herman, Robert - haien mamuak inguratu ninduten gure kanpalekuak krak egin eta izarrak azaleratu zirenean.

Mendi tontorrera iritsi ez izanak bakarrik idazten nau.

Uhartean barrena gidatzerakoan, nahita saihestu nuen Pohnpeiren erakarpenik handiena, Nan Madolen antzinako jauregia, beraz geroago nire arreta osoa eman ahal izateko. Miragarria da, eta Pazifikoko beste inon edo munduko beste inon ez dago horrelakorik. Ubideek hariztatutako gizakiak sortutako uhartetxo batzuen gainean kokatuta, zenbaitetan aurri horiei Pazifikoko Venezia deitzen zaie fantasiazki. Beraien eguneko bidaia berezia eskatzeko adina inposatzaile eta inspiratzaile dira; 'ikusgarrietako bat' baino askoz gehiago dira.

Nork eraiki du Nan Madol? Nola? Eta noiz? Bi gauza baiezta daitezke eraikitzaileei buruz. Ikuspegi handiak zituzten. Eta bizkar sendoak zituzten. Harri kopuru handiak —tona harrigarri eta bizkorraren harria— hasi ziren eraikitzen.

Dirudienez Nan Madol hainbat mendetan zehar sortu zen, europarrek Pazifikoa aurkitu baino ehunka urte lehenago. Zutabeak osatzen dituzten basalto iluna ziurrenik ez zegoen eskuragarri inguru hurbilean; almadiaz garraiatu beharko zen, harrigarriro. Hori dozenaka egitura altxatzeko adina titaniko eskalan burutu zen, 150 hektarea baino gehiagotan hedatuta. Hemen zeuden erregearen jauregiak, haien atxikitzaileen etxeak, tenpluak eta apaizak & apos; etxebizitzak. Idazle batek pentsatu du irudikatzen duten lan-ordu guztiari dagokionez, hondakin horiek Harresi Handiaren eta Keopsen Piramidearen atzean daudela.

Ez da harritzekoa, Pohnpeiko klimak, noizean behin urakanekin eta harkaitzez jositako landarediaren etengabeko eta iraunkorreko inbasioekin, arras laburra ematen dien monumentu kolosalenei ere. Gaur egun, konplexu osoa enborrak bezala pilatutako hautsitako zutabeen multzoa da, nahasketen eta oihanaren nahasketa. Lekua lehengo aintzaren antzeko edozer berreskuratzeko beste zeregin monumental bat behar da: irudimen historikoaren balentria izugarria.

Hondakinak bi aldiz bisitatu nituen. Lehenengo aldiz bidaia-gida batekin joan nintzen, eta hark zehazki zehaztu zuen tokiaz zer ezagutzen zen. Hondakinen izpirituarengandik gertuago sentitu nintzen, ordea, 'atzeko atetik' iritsi nintzenean - Johnek eta biok oihaneko eta mangladiko zingiratik bidea hartu genuenean mailegatutako kayak batean. Ibilbide honek gradualitatearen abantaila du: hondakinak lapurtzen zaituzte, oihanetik eraikitzen ari direla dirudi. Noski, egia bestela da. Mendez mende hondarren gainean eraikitzen ari den oihana da.

Ez da harritzekoa Nan Madol-ek pohnpeiarren artean beren irla garai batean erraldoiak bizi izanaren ideia sustatu izana. Egun, badirudi erraldoiak bizi direla beste zentzu batean: zoritxarrez, Pazifikoko uharte askotan bezala, gizentasuna osasun arazo endemikoa bihurtu da.

Pohnpeiko janaria nahasketa bitxia da. Japoniaren menpeko urteetan (1914-1945) sukaldaritzaren zigilua utzi dute. Sashimi nonahikoa da, batez ere hegaluzea, lauza finak, arrosak eta eskuzabalak. Arroza eta miso zopa ohikoak dira. Oro har, uharteko asiar janaria ona eta osasungarria da.

Sagarraren harra, nolabait esateko, sagarrik ez dagoela da. Pazifikoko uharte txikietara lehen aldiz joaten direnek sarritan harrituta uzten dituzte barazki eta fruitu fresko bitxi bitxiak aurkitzen dituztenean (uharteko diruzaintzak, platanoak eta ananak izan ezik). Ironikoki, matxetea behar bezain lodia den oihana elikatzen duen lurrak ez du nahitaez nekazaritza egonkorrerako ematen.

Teorikoki entsaladak, laranjak eta mertxikak jan beharko lituzketenek inportatutako zabor janari dieta hartu dute: galletak, patata patata frijituak, tortilla patata frijituak. Uharteko mediku estatubatuar batekin luze hitz egin nuen, eta esan zidan pohnpeiarren bizi itxaropena oso baxua dela, eta haien dieta txarra diabetesarekin eta hipertentsioarekin batera doala. Hipertentsioa al da erritmo moteleko irla idiliko honetan? Pazifikoko uharteei buruzko topikoa paradisu zati bat dela da. Lasaigarria da paradisua agian ez dela ona zuretzat ikastea.

Jakina, kezka horiek ez dira epe motzeko bisitaria sakonegi ukituko. Pohnpei bezalako toki batera iristen zara, neurri handi batean zaindu gabeko uharte eder baten parajeak dastatzera. Hala ere, ezin duzu arriskuan sentitzen jakitun lagundu. Mikronesiako Estatu Federatuak sortu baino lehen Estatu Batuetako Patronatuen Lurraldea izandakoa, Pohnpeik hamarkadetan Amerikak bere ekonomia bultzatu du. Diru laguntza federal murriztuen mehatxuak, finantza autonomia handiagoa lortzeko asmo pohnpeiarrekin konbinatuta, galdera kezkagarria planteatzen dute: Uharteak garatuko al du bere edertasuna osorik mantentzen garatzea? Oihaneko ingurune askotan bezala, Pohnpeiren bikaintasunak kalitate paradoxikoa du. bai gogortasuna bai ahultasuna.

Bidaiaren amaieran gertu ibili nintzen Japoniako beste hondakin multzo batera. Artilleria pieza herdoilduek, eguzkiak jositako oihanean sakon, lepoak bezala upel luzeak sartu zituzten hostoaren artean, arakatze eta dinosauriozko grazia bat iradokiz. Baliteke ia galdutako lurralderen batean sartzea. Pohnpei arriskuan dagoen mundua izan daiteke, baina desagertutako bat sortzea lortu zuen. Horrelako momentuek merezi dute mundua zeharkatzea.

Gehigarri bat Pohnpei-ren dietaren inguruko gaiari buruz. Etxera egin nuen hegaldian, bazkari begetariano bat agindu zuen gizon baten ondoan eseri nintzen, ez zitzaiola gustatzen. Han-hemenka janaria bultzatu zuen sardexkarekin. 'Arazo bat daukat', aitortu zuen. 'Barazkiak oso gustuko ez dituen begetariano bat naiz'.

'Eta nola aurkitu zenuen janaria Pohnpein?' Galdetu nion.

Argitu egin zen. 'Ezin zen hobea izan.'

Urpekariek Ant Atoll-a aurkituko dute, Pohnpei-tik zortzi miliatara, barrakudak eta marrazoak ikusteko leku onena dela. Ekarri prismatikoak itsas hegaztiak ikusteko, esate baterako, zumitz marroiak eta hanka gorriak. Eguneko jardueren ondoren, garbitu pandanus pinuzko saskietan bildutako koko-olio xaboiarekin, Ponape Coconut Products-en eskuragarri (691 / 320-2766, fax 691 / 320-5716). Informazio gehiagorako, begiratu www.microstate.net/pohnpei .

Hotelak

Herria Koloniatik bost kilometro ekialdera; 691 / 320-2797, faxa 691 / 320-3797; bikoitza 90 dolarretik. Egilearen gogokoena. Teilatuzko teilatuzko hogei bungalow eta harea zuriko hondartza txiki bat.
South Park hotela Kolonia; 691 / 320-2255, faxa 691 / 320-2600; 85 $ bikoizten ditu. Hegaleko 12 gela berriek Sokehs Mendiko itsaslabarretara bistak dituzten terrazak dituzte.
Joy Hotela Kolonia; 691 / 320-2447, faxa 691 / 320-2478; bikoitza 90 dolarretik. Bere 10 gela modernoek aire girotua dute, jatetxeak japoniar janaria zerbitzatzen du eta ekipamendu fidagarriek urpekaritza bidaiak eta itsasontziz ibilaldiak antolatu ditzakete.

Jatetxeak

Irlandar tatuatua 691 / 320-2797; afaria 45 dolarretarako. Village hoteleko aire zabaleko jatetxea. Elkartu ilunabarrean edateko, eta jarraitu mahimahi amandine-n.
Namiki jatetxea Kale Nagusia, Kolonia; 691 / 320-2403; bazkaria bi $ 6. Pohnpeiar eta Filipinetako janari tradizionala eramateko prezio onetan. Saiatu koko saltsan egositako tapioka sustraia.
Izan jatetxea Kolonia; 691 / 320-4266; afaria 17 dolarreko bi kreditu txartelik gabe. Barazki, haragi eta arrainentzako egurrezko tauladun lekua, dena teppanyaki erara prestatua (mahaian garra frijituta).
PCR Hotel Jatetxea eta Taberna Nett; 691 / 320-4982; afaria bi $ 30. Erregionalismoak mugatu gabe: platerak sushi-tik hasi eta napolitar spaghetti-ra olagarroa eta piper berdea ditu.

Outfitters

Mikro Tourrak Kolonia; 691 / 320-2888. Willy Kostka jabeak, bere ama estatubatuarrak eta aita Pohnpeianek japoniar bento-box piknik batera eramango zaituzte Nan Madol hondakinetan, mahimahi bila arrezifeaz haratago edo 23 metroko Yamaha itsasontzian uhartearen bira osoa egitera.
Joan Ehu Tours-era Kolonia; 691 / 320-2959. Enpresa hau - izenak 'hemen' esan nahi du - Pohnpeian Emensio Eperiam eta bere iloba Anna Santosek zuzentzen dute. Atseginak eta malguak dira, eta kanpoko edozein jarduera antolatuko dute.
- KATY MCCOLL