Lancelineko hiru kilometro luzeko harea zuri zuriak bat-batean altxatzen dira kostaldeko sastrakatik, azukre ontzi bat alfonbra zurituaren gainean jarrita. Perth iparraldetik laurogeita hamar minutura Indian Ocean Drive deritzon autopista baten bidez, 45 graduko aurpegian harea egin dezakezu. Baina nire 800 kilometroko lehen goizean errepide bidaia Ipar Mendebaldeko lurmuturrera, ez nintzen hain erraz desbideratuko. Inprimatu nuen ibilbideak ordubete lehenago adierazten zuen bazkaria, beraz tinko eutsi nion Cervantesen, kostatik urrunago dagoen euli-hegaleko herriari.

Hogei minutu geroago, beste azukre-dun multzo bat agertu zen nire ezkerrean, eta handik gutxira Indiako Ozeano aldera mozten zuen errepide asfaltatua, orain horizonte bizian ikusten dena. Oraingoan bururatu zitzaidan errepide bidaia ez da nahitaez helmuga. Ezkerretara jo nuen hondartzako algen iodo usain aberatserantz eta, zoladuraren amaieran, emakumea ezagutu nuen txakurra paseatzen, ondulatutako metalezko txabolen kokaleku batetik. 80 urte zituela behar zuen, argala eta eguzkia gogortua, eta samurki tira egin zion nire esku-emateak beregana, amonaren goxotasunarekin.

Nora zoaz? galdetu zuen. Ningaloo Reef, esan nuen.

Zergatik hor? Zergatik ez geratu hemen? Paradisua da.

Hemen agertu zen Wedge, denboran galdutako okupen finkapena, Annie McGuinness-ek 45 urte zeramatzala. Te hartzera joan eta bere bizilagunak ezagutuko nituela azpimarratu zuen, biak Chris izenekoa. Hemen inguruan dauden Tom, Dick eta Harry guztiek Chris izena dute, esan zidan Anniek tea pastelak eta txistorra erroiluekin zerbitzatzen zuen bitartean. Ondoren, Save Wedge eranskailu bat eman zidan eta alferrikako hobekuntza modernoekin nahastu zen, berarengana eraman ninduen errepide asfaltatua bezala. Autoei betuna gustatzen zaie, baina guk ez, esan zuen Anniek kamioira itzultzen ninduela. Abentura guztia kendu zuen hona iristeak.

Annie-ri eta bere espiritu aitzindariari dagokionez, aurkitu nuen oraindik abentura ugari aurkitu zitezkeela Australiako Mendebaldeko urria den Coral Coast-en. Nire astebeteko ibilbidearen ibilbideak hainbat azpieskualde desberdin lotu zituen, bakoitza bere zaporearekin. Indian Ocean Drive-k, Perth-en iparraldean, surf komunitate lasaiak ekarri zituen parke nazionalak . Mendebaldeko erdialdea, Geraldtonen inguruan zentratua, lore basatiak, baleak behatzea eta Europako lehen kokapenen ondarea zituen. Shark Bay-ren itsas habitat zaindua eta paisaia zorrotzak UNESCOren Gizateriaren Ondare izendapena bete zuten. Eta, azkenean, Exmouth-etik haratago dagoen Ipar Mendebaldeko lurmuturra snorkel-ek hondartza hutsetatik abiatu ziren lekua zen.

Bidean zehar, paisaia ikusgarria Wedge-ren hondar zuriko hondartzetatik hasi eta Kalbarriko kostaldeko itsaslabar gorrietara eta Greenough-eko gari soroak ugarituz joan zen. Ezagutzen nuen jendea atsegina eta leuna zen, eta egun bakoitzeko bidean errepide huts luzeak luzatzen ziren. Ez dago ezer ikusteko, Perth-eko ohiko bisitariak Shark Bay-tik Exmouth-era egindako zortzi orduko hanka kontatu zidan. Ederra da. Ulertu nuen zer esan nahi zuen. Aste osoa garai zaharretara bidaiatzea bezalakoa izan zen, leku eszeniko bat jendez gainezka, presarik gabe eta komertzializatu gabe egon zitekeen bezala, 1970eko hamarkadan Baja edo aurreko belaunaldiko Kaliforniako Erdialdeko Kostaldea bezala.

Atzerritar gehienek ez dakite eskualde honen berri, australiar gehienek ez dakite eskualde horren berri, eta mendebaldeko australiar gehienek ez dakite eskualde honen berri, esan zuen australiar batek Coral badiatik Perth-era itzultzean. Kutsatu gabe dago.

1. eguna: Fremantle Jurien badiara

Jet lag-ak egunsentia baino lehen ninduen, beraz ordu gehiago erabili nituen Fremantle inguruan, Perth-etik 30 minutura hego-mendebaldean dagoen portu-hiri historikoan barrena ibiltzeko, barista zakarrek beren espresso makinak berotzen zituzten bitartean. Alargun belarrez jantzitako hodeiek negar egin zuten portuaren gainean abiatu nintzenean, baina Lancelinera iritsi nintzenerako eguzkiaren argia dunetatik atera zen. Otarrainaren txabola Cervantes-en WA-ren cray ikonikoa edo otarraina eskaintzen du bere forma hutsean: zatituta, plantxan eta patata frijituetan pilatuta. Bazkaldu ondoren, atzera egin nuen Nambung Parke Nazionala Pinakuluak ikusteko, haizeak eragindako hareek banatutako kareharrizko monolitoen multzo bitxia.

2. eguna: Jurien Bay Geraldtonera

Hegoaldeko Erlezainen Natur Erreserbako duna menditsuak utzi ziren Lesueur Parke Nazionala zuhaixka eta basa-loreekin egindako kwonganera, hareazko txilarra. Eguerdirako, gari soro eta ardi larreetako haran esmeralda batean sartu nintzen. Central Greenough historikoak eta inguruko Aitzindari Museoak ingeles nekazari sendoek egindako asentamendua eta aborigenen komunitateak beren lurralde tradizionaletatik lekualdatu izana kontatu zuten.

3. eguna: Geraldton Kalbarrira

Eguna Cessna hegaldi batekin hasi zen, batez ere biztanle gabeko Abrolhos uharteetara, 100 uharte baino gehiagoko bilduma, Geraldtonetik 37 kilometro mendebaldera, itsas hegaztiak eta wallaby ugari dituena. Hegaldia antolatu nuen Geraldton Air Charter , kostaldeko esparruaren zentzurik onena eman zidan. Euri zaparradek ostadarra bota zuten gure hegaldiaren bidetik; bale jorobiloek beheko ozeanoan jauzi egin zuten. Batzuek esaten dute ortzadar baten amaieran urrezko lapiko bat dagoela, nire pilotuak, 23 urteko Wafiq Azmi-k, esan zidan entzungailu koskorraren gainean. Abrolhos-en, balearen lekak daude. Arratsalde hartan, penintsulara itzulita, Horrocksen egon nintzen. Hondartzako herri bitxia da, denda orokor nostalgikoa duena, baina Instagram-en ospetsua den Hutt Lagoonaren aurretik igaro zen, algek naturalek arrosa intergalaktiko bihurtzen zuten gatz laku bat, iluntzerako Kalbarri arrantzale herrixkara iristeko.

Shell Beach, Shark Bay, Australia mendebaldean Familiako irteera Shell hondartzan. | Kreditua: Sean Fennessy

4. eguna: Kalbarri Shark badiara

Gosaldu ondoren, kostatik hiru kilometro egin nituen Mushroom Rockeraino eta surf gogorrek zulatutako zubi natural batean gelditu nintzen. Barrualdeko bidea Kalbarri Parke Nazionala igarotzen ziren lore loreen arrosa, horia eta zuria argitzen ziren —azkenekoa elurrak udan bezala—. Parkearen iparraldean, sasiak ahuntz basatia karraskatuta zegoen, errepide arriskua zen, baina elektrizatutako hesi batek Shark Bayko santutegi ekologikoa babesten zuen. Estomatolito beltzek, lurreko bizitzaren egunsentiko fosil biziek, eguzkia xurgatu zuten beren harrizko gainazaletan. Milaka urte pilatutako berberetxoen maskorrak, bakoitzak miniaturaren tamaina eta zuri purua zurituta, Shell hondartza estali ezin zezakeen kopuru batean.

5. eguna: Dirk Hartog uhartea

Leku malkartsu hau, 1616an lehorreratu zen itsas holandar itsasgizon baten omenez izendatua, parke nazional bihurtutako ardi geltoki ohia da. Azken artzainen errentariaren bilobak, Kieran Wardle-k, uharteko ostatu bakarra zuzentzen du— Dirk Hartog Island Eco Lodge —Emaztearekin, Tory. Gela sinpleak eskaintzen ditu zuritutako harrizko mozketa estalpean eta kanpin dendetako kanpin dendetan. Kieranek auto bakarreko ferry bat gidatzen du penintsulara. 50 kilometro luze dituen uharteak ez du asfaltatutako errepiderik, baina jeep pistek itsas lepo altuetara eramaten dituzte putzu zulatuek, arrantza lekuak eta urruneko kanpinak. Goi-denboraldian, 100 pertsona egon litezke 153.000 hektareako lurrean, esan du Mike Tidyk, gutxienez 50 aldiz bisitatu duen Pertheko kontulariak. Ez da txarra.

Francois Peron Parke Nazionalean zehar gidatzen, Denhametik gertu Shark Bay ondoan zuhaixkaz estalitako errepidea. | Kreditua: Sean Fennessy

6. eguna: Cape Range penintsula

Azken eguneko ibilbidearen erdiko puntu gogorra Australiako mendebaldeko fruta ontzia izan zen, Carnarvon, non baserriko standek platano biodinamikoak eta papayak saltzen zituzten. Ordu batzuk geroago, Exmouth-eko Cape Range-ra sartzeko atea egungo mugako hornidura postua dela frogatu zen, snorkel alokairurako tresneria eta artisau garagardoa saltzeko. Lurmuturreko gailurraren inguruan, Vlamingh Head igarota, etzanda zegoen Sal Salis Ningaloo Reef safari kanpamendua , Ozeanoaren ertzean kanpin dendetako ostatuen bilduma, non kakatua basatiak biltzen diren egunsentian eta itsas dortokek txirla erraldoiez jositako hondartzako koral lorategiak bisitatzen dituzten. Hortik haratago, zoladura amaitzen da, baina hareazko pista batek 135 milia hegoaldera egiten du, Coral badiaraino. Boom! esan zuen denboraldi amaieran disko gorabeheratsua egiteko asmoa zuen Sal Saliseko langile batek. Abentura denbora.