Ez nuen espero Florentziarekin erortzea japoniar dumpling bat jaten nuen bitartean.
Historiako Italiako hiri horretara lehenengo aldiz bisitatu zuten gehienak bezala, museoaren zaletasun sutsuarekin iritsi nintzen, argazkietan topatu nuen Errenazimentuko aintza guztia pertsonalki ikusita transzendentzia emango zela uste nuen. Mikel Anjelen David. Brunelleschiren Duomo. Botticellirena Udaberria . Ponte Vecchio eta Palazzo Pitti. Nire lehen 48 orduak zurrunbilo maniatikoan eman nituen, maiatzeko eguzki beroan terra-kotako labirintoan pinball egiten, beharrezko zereginen zerrenda eraginkortasun kirurgikoarekin lanean. Oraindik Medici garaiko distira pizten duen anpulu honetan, ezin nuen saihestu zin egingo nuela akatsa egin nuenaren zentzua: asko ikusi baina gutxi dastatzea, hiriaren azalera zertxobait ulertzearen kaltetan. bere arima.
Gero, nire hirugarren arratsaldean, dumpling-a etorri zen. Sant’Ambrogion nengoen, turismoz estalitako zentroaren mugan zegoen auzo lotan, Ciblèo izeneko jatetxe txiki bateko tabernan jaten. 2017ko martxoan ireki zen eta 16 eserleku besterik ez dituen leku erakargarria da. Ez dago menurik; horren ordez, mahaikideak japoniarra, txinarra, korearra eta italiar zaporeak sinpletasun dotorearekin nahasten dituen pintxo omakase estiloko langak jateko esertzen dira. Edamame eta basoko ilarrak oliba olio pikantean zipriztinduta iritsi ziren; soppressata zatitxo koipetsu batek plater bat partekatzen zuen wasabiz jositako patata batekin; bertako ardo kopek sake tragoak ematen zituzten. Dumpling-a, primeran lurrunetan egina, bere azala delikatua Casentino txerriki betegarri baten inguruan estututa, nire otorduaren erdialdera iritsi zen. Gozagarria baino haratago zegoen, ziztada tamainako oroigarri bat Florence erlikia liluragarri bat baino askoz gehiago dela. Mundu modernora modu harrigarrian irekitzen ari den hiria da.
Nahiko berezia da, ezta? esan zuen Fabio Picchik, Ciblèoren jabeak, itxuraz dumplingari erreferentzia eginez, nahiz eta pentsatu nahiko nuke bere jaioterriari buruzko momentu errebelatzailea pasatzen ari nintzela ulertu zuela.
Picchi bizar zuridun sorginkeria da, aspaldidanik Florentziako sukaldaritzako apaiz nagusitzat hartu dute Picchi. Bere lehen jatetxeak - Cibrèo Ristorante oso eskala eta bere neba-arreba informalagoa, Cibrèo Trattoria - 1979an ireki ziren eta eskualdeko jakiak dastatzeko eta hiriko zapalduago dauden barrutietatik irteten den energia oparoa gozatzeko leku onenetako batzuk izaten jarraitzen dute. Geroago etorri zen Caffè Cibrèo, espresa eta gozogintza goizak Chianti-eta-salumi arratsaldetan lausotzen direlarik, eta Teatro del Sale, afari klub bat, non buffet afariak musika emanaldiak eta gero. Ciblèorekin batera, guztiak elkargune biziaren inguruan daude bilduta. Picchik bere inperioa menperatzen du panache-rekin: jatetxeen artean lerratzen da, inguruko merkatuan osagaiak bilatzen ditu, lagun zaharrak agurtzen ditu eta etorri berriak ohiko sentitzen ditu.
Minjoo Heo sukaldaria Cibleon, Florentzian Minjoo Heo, Asian-Italiako Ciblèo fusio jatetxeko sukaldaria. | Kreditua: Federico Ciamei