Joan den ekaineko arratsalde bereziki zoragarrian, Veneziako 55. Bienalaren inaugurazioaren amaieran, Bianca Arrivabene Valenti Gonzagarekin solasean nabil Kanal Nagusiko lorategian. Palazzo Papadopoli, XVI. Mendeko jauregi ederraren itzalean esertzen gara, Giberto senarraren arbasoen etxea dena; argi zatiak distiratsu samar urak kentzen dituzte eta igurtzitako fatxada berria islatzen dute. Arretaz zaindutako legarrek naturaz gaindiko perfektua den belardi bat mugatzen dute lorategiaren erdigunean. Haritz zuritutako mahai dotoreek eta altzairuzko alanbre aulkiek inguratzen dute bere perimetroa; egur iluneko markoetako ispiluak makurtuta daude, bata bestearengandik zehatz-mehatz berdinduta, adreiluzko horma garbiaren kontra. Ospea aberastasun erakarpen bitxien gainean eraikitako hirian —horien artean gure ondoan dagoen jauregia, oraindik Kanal Nagusiko jabego pribatu handienetako bat— eta gaur egun duen edertasuna hondatuta dagoen eta dekadentea den zerbait da. hau espazio bitxikeria zorrotza da. Baina orduan, lorategia ez da, hain zuzen ere, Arrivabene. Singapurreko Amanresorts-en zuzendaritzapean dago orain, eta senarraren arbasoen etxeak izen berria du: Aman Canal Grande.
Duela ez gutxi, gogoratzen du Arrivabene-k, hemen gauzak erabat okertzen ziren mantentze-espektroaren amaiera dotorearekin, wisteria kontrolik gabeko ugaritasunarekin hazten zela. Dagoeneko: shabby chic-Amanresortsek, bisitatu duen edonork jakingo duen bezala, zehazki zero kamioi dituen estetika bat utzi du eraikinetik. Bere lekuan, XXI. Mendeko diseinuaren eta neo-errenazentistaren eta distira rokokoaren arteko uztarketa ezin hobea izan da. Apaindutako erlaitzetan eta Muranoko kriseilu originaletan jarrita, Aman Canal Grande-ko saloi publikoak eta 24 suite arreta handiz eraberritu ziren egunero hilean batez beste 100 artisau behar zituzten 18 hilabeteko berritze lanetan. Igeltserotza landua eta abluted berria urre koloreko kontrastea altzari angeluar eta garaikideekin, gris gunitarekin, estudioko zuriekin eta kolore ez oso gurpileko beste tonuekin. Nire suitean, puttol potolo gambolak Tiepoloko eskolari egotzitako freskoen artean; piano noblean maisuaren beraren lana dira, jantokia gorrixka damaskaz estalita eta Arrivabene arbasoen erretratuekin zintzilikatuta.
Azken urteotan Veneziak izan duen bilakaerari arreta berezia eskaini dion edonorentzat zentzuzkoa da Palazzo Papadopoli hartzen duen hotel talde asiatiko beltz bat. Momentu funtsezkoa da oraintxe bertan: profil turistikoaren mutur batean Bienaleko eta Veneziako Zinemaldiko ikuskizun arraroak daude, urtero Guidecca kanala gero eta lodiago ikusten baitute super-yateekin eta hiriko zenbait gune VIP-ak Beverly Hills eta Basilea, Kazakhstan eta Kuala Lumpurren. Aurtengo Bienala orain arteko handiena da, 88 herrialdek erakutsi baitute. Luxuzko ostalariek erantzun dute, presentziak finkatuz (Amanen kasuan bezala); propietate berriak estreinatzea (Francesca Bortolotto Possati, Venezian jaiotako Bauers hotelen jabea, Villa F esklusiboa); edo haien jokoa milioika milioi dolarreko berritze handiekin (horien artean Gritti Jauregia eta Danieli Hotela ospetsuak dira, biak Starwooden Luxuzko Bildumako bandera daramatenak).
Beste muturrean fenomeno ez hain liluragarria eta kezkagarriagoa dago: milaka dira San Markoko plazan eta Riva dei Schiavoni-n hasperenen zubiaren argazkia Pinteresten (edo, gero eta gehiago, Weibo) argitaratzeko. Gehienak eguneko bidaia-bidaiariak eta bidaia-taldeak dira eta urtero kopuru kezkagarria handitzen dute. Beldurrak demografia honek ez dituela adina gastatzen beren tropel agregatuek Venezia historikoan egiten dituzten kalteak konpentsatzeko (uholdeen ondorioz; oinarria ahula; metropolia fisikoki zaurgarria izan daitekeen heinean.
Horregatik, etorkizuna, hemen, etxera deitzen dutenen esku dago. Artearen divaren eta eguneko bidaiaren artean, badago lekua —baita beharra dago— beste Venezia batean parte hartzen duen turistarentzat: kultura modernoa, bertako artisau sukaldaritza, tradizioak bizirik mantentzen dituzten artisauak eta benetako auzoak janzten dituen hiri bizia. .
Izan ere, bere izaera geografikoa finitua den arren, Veneziak oraindik aurkikuntza-istripu onak ahalbidetzen ditu, eta baita, harrigarriro, bakardadea ere, nahiz eta Centro Storico-n eguneroko turismo-sarrerak benetako biztanleak baino gehiago izan. Adibidez, Labirintoan zehar ibilbidea landu dezakezu artoak Doge jauregitik ekialdera irteten, eta 15 minututan Castello-n, behin marinel klasean sestiere Arsenale inguratzen duena. Bere altuera txikiko etxeak eta lauki txikiak apalki politak dira, Adriatiko haizean arropa garbitzeko pirueteekin lotuta. Tintoretto, Bellini eta Veronese ikastetxeetako maisulanak kasualki bahiturik daude lorategiko lurrean barreiatutako karateko anitzeko harribitxien moduko elizetan eta kaperetan. Via Garibaldi parean gelditu zaitezke ogitartekoa de bakailaoa eta alkatxofaren purea Bar Mio-n, edo Serra dei Giardini-ra paseatu, kafetegi-haurtzaindegi-ekitaldi espazio hibrido batera, Ribolla Gialla edalontzia edo barazki zuku berria nahastuta.
Era berean, Rialto zubi eta merkatuaren ondoan —batzuetan alaitasunez, beste batzuetan klaustrofobikoki, bizitzaz gainezka— buelta estrategiko batzuek San Poloren lasaitasunean sartuko zaituzte. Hemen, zure mapak (edo / eta hoteleko atezaintzako norabideek) balio izan badizute, Antiche Carampane-ra iritsiko zara. Bertan, mahaikideak izpi rustikoen azpian biltzen dira eta itzal argitsu bat besterik ez duten argiak, azal biguneko karramarroetara sartuz. (sublima, sasoian, udaberri amaieran eta udazken hasieran) eta sinbolo baia pavlova (hilgarria goxoa, urte osoan). Antiche Carampane-k bertako produktuen eta prestakuntza tradizionalaren etosea partekatzen du beste zenbait jatetxerekin, duela gutxi La Buona Accoglienza (harrera beroa) izenarekin ezagutzen den aliantza ofizial solte batean bildua. Hiriko izar izar batzuk sartzen dira, hala nola Alle Testiere txiki-txikia, bere arrainekin Sant’Erasmo orburuak bioleta samurrez jantzita edo Vignole uhartean banaketa organikoetako radicchio tarta. Eta baita Al Covo ere, zeinaren jabe italiaramerikarrak, Diane Rankin eta Cesare Benelli, berria ireki berri duten bacaro, CoVino, bertan deitzen dutena dastatzeko terroir jantokia: eskala txikiko ekoizle guztien ikastaro txikiak, giro informalean sukalde irekitik zerbitzatuak, ardo bikoteak eta dastaketekin.
Horrek ez du esan nahi Veneziako sukaldaritza ez da modu berri abenturatsuetan garaikidea izaten ari. Il Ridotto-n, Ivano Mestriner 39 urteko sukaldariak —Min Michelin izarra duen Dal Vero, Trevison, 2011n utzi zuena— egiten du espageti beltzak - itsas trikuak, fraide berde biziaren bizarra eta piper xehatua nahasturiko tintazko pastak - giroa bezain bizia eta sofistikatua da: adreiluzko horma epelak; larruzko aulki dotoreak; beiraz estalitako mahaiak, Muranoko pilotak eta eskuz egindako portzelanazko edalontziak.
Veneziak aspalditik darama kulturalki garaikidea. Bienalaren zabalerak hori azpimarratzen du, noski. Martin Bethenodek, 2010az geroztik François Pinault Fundazioko zuzendaria, luxuzko ondasunen magnateak sortutako arte publikoaren bilduma, hiriko eraikin historiko nabarmenetan erakusten diren Bienaleko ekitaldien kopurua nabarmentzen du, altxorraren bila estetika zoragarria bezala. Veniziak bakarrik lor zezakeen modu berrian izandako shock noizbehinkakoarekin agurtzen da. Spritz pare baten inguruan hitz egiten ari gara —zer gehiago? - Bar Longhi terrazan, Gritti jauregian. Otsailean, Gritti salbuespenez apaindutako krisalida bezala sortu zen bere 15 hilabeteko 55 milioi dolarreko berritze lanetik —Aman Canal Grande-rekin gertatu zen bezala— udal erakundeek gainbegiratu zuten. Hor, ordea, antzekotasuna amaitzen da. Bere diseinatzaileek Rubelli ehungintza-enpresa 155 urteko gaztearekin fitxatu zuten hotelerako espresuki artxiboetako ehunak erreproduzitzeko; Gritti berriak testuinguru historikoari erabat eta dotore jotzen dio, zetazko pasementeriaren azken zatira arte. Ez da harritzekoa, VIP kreditua ere badu laian: herrian bista gutxik bere Redentore Terrazza Suite hiru logelako 2.690 metro koadroko terrazatik lehia dezakete.
Baina gaur egungo kultura Veneziako gizarte-egutegiko gailurretatik haratago hedatzen da. Palazzo Grassi, baita Fondazione Prada berriagoa ere - XVIII. Mendeko Palazzo Ca 'Corner della Regina 2011n sortua - urte osoko eskaintza sendoaren oinarriak dira. Bethenod eta biok Stanze del Vetro berriarekiko dugun miresmenarekin lotzen gara Giorgio Cini Fondazioan, Isola San Giorgio Maggiore-n, Annabelle Selldorf-ek diseinatutako XIX., XX. Eta XX. Mendeetako beira veneziarra eta beira fabrikatzeko teknikak erakusteko espazioa. ; eta Fondazione Querini Stampalia, hiriko historiako lau solairuko bost mendeko palimpsestoa den museo-etxea: Bethenodek dioenez, munduko Bellinis ederrenetako bat duzu, baina Carlo Scarpa ere, XX. arkitektoa, jauregiaren lorategia eta beheko solairua perfekzio simetriko modernista berritu zituen.
Goizean, Bethenodek ireki berri zuen Teatrino Grassi erakutsi zidan. Zaharberrituta, Palazzo Grassi bera bezala, Tadao Ando Pritzker saridunak, hitzaldiak, emanaldiak, hitzaldiak eta zinema zikloak ekarriko ditu hirira etengabe. Gritti bidean, Giorgio Mastinuren arte galeria txikian gelditu ginen. Bere mahastiek grabatuak eta kartelak, margo txikiak, monografia arraroak eta objektuak dituzte; instalazio ederrak berez. (Giorgio merkatutik kanpo dago, adierazi du Bethenodek, behin betiko arte barrua, onartuz. Ez du ikuskizun handirik egiten. Eskuineko artxiboari buruz, eskuineko argazkiari buruzkoa da.) Urrunago, Campiello della Feltrinan, topo egin genuen. Denda: Bienalaren denborazko pop-up denda, besteak beste, Chiarastella Cattanaren ehungintza bikainak saltzen zituen, Veneziako diseinu moderno eta bereizgarriaren izena da. Bere oihalak, mahai-arropa eta osagarriak Salizako San Samueleko bere izen bereko lantegian aurki daitezke. Mendeko inguruneetan ezin hobeto jokatzen duten forma garaikideen bidez Veneziako artisautzaren funtsezko ondarea ohoratzen duten tokiko diseinatzaileen artean dago.
Hurrengo egunean bertako beste artisau bat bisitatu nuen, Alberto Nardi bitxigilea, bere familiaren erakustokia 1920ko hamarkadatik San Markoko plazako oinarria izan baita. Nardiren jokabide formal eta eruditua nabarmen leuntzen da maite duen hiria hizketagai denean. Nire aholkua beti da arlo horretatik irtetea, dio, irribarrez apur bat, ustez bezero potentzialak bere negozio-lekutik urruntzeko ironiaz. Ibili; atera gidari batekin; edo galdu. Eremu iragankorretan-Castello; Canareggio; Giudecca: jauregi gotikoak eta errenazentistak ikusten dira, fresko garrantzitsuak. Baina hiri bizia ere ikusten duzu. Hamarkadetan zehar, Nardik errege-erreginak —koroatutako koroa eta Hollywood eta Park Avenue korrelazioak— apaindu zituen eskuz egindako bitxi pertsonalizatuetan. Gaur egun, gustuak aldatu dira; Nardik, beste hainbeste bezala, bere negozioaren bilakaera garatu du. Mosaico izeneko abiarazteko prestatzen ari den ildo bat miresten dut. Harri latzak - diamante marroiak; topazio urdina; zitrina; peridotoa - koktel potolo eraztunak eta eskumutur zabalak eredu abstraktuetan kokatzen dira. Haien diseinuak hiriko sei eta zazpiehun urteko antzinako jauregietan aurkitzen diren terrazzo zoru tradizionalari egindako omenaldia izan arren, guztiz garaikideak dira.
Ordubete geroago, Giudecca uhartean dagoen Fondamenta delle Zitelle-n nago. Nire atzean Villa F dago, 2011. erdialdean ireki zena, Francesca Bortolotto Possatiren azken proiektua da; 2007an ireki zuen Il Palladio Hotel eta Bainuetxea, komentu zahar batean, kai azpiko ate batzuetara dago. Villa F-ko logela bateko eta bi logelako apartamentuak 1/2 hektareako hormako lorategi baten inguruan daude, mahatsondo eskaladun eta hortensia bikainekin. Barrualdea apala da, batzuk ia flandestarrak sobratzen diren soiltasunean, ohol zabalak eta goiko habe zakarrak. Beheko solairuan bitxi-kutxa duen taberna eta inguruko Il Palladio jatetxea badaude ere, etxebizitzak sukaldaritzak dira, altzairuzko sukalde lisoak, lihozko draperia lodien atzean ezkutatuta edo armarri dotoreetan sartuta. Gonbidatuen artean errepikatzen diren bisitariei ubide osoko gizateriaren prentsa ezin hobea eskaintzen diete.
Bortolotto Possati bere hiriko ongizatean oso sartuta dago (bera eta Alberto Nardi Save Venice erakundeko zuzendaritzako hiru veneziar bakarretako bi dira). Veneziako dotazio ikusgarrien zerrendak ateratzen ditu: 33 museo, 150 eliza baino gehiago (eta hemen dagoen hezetasuna dela eta, elizak ez daude freskoekin baina pinturekin zintzilik daude; beraz, batez ere galeria , edo galeria). Etorkizuneko sinposioak eta artista bisitarientzako programak antolatzeko etorkizuneko planak zehazten ditu gonbidatuentzako —esan dezagun, bere herrialdea ordezkatzen duten txinatarrak edo azerbaijaniarrak hirira itzultzeko hitzaldiak eta bisita pribatuak egiteko—, Bienalaren erakargarritasuna urtean zehar zabaltzeko. Ipuinak kontatu gabe, arte garaikideak ez duela ezertarako balio dio. Hori guztia egia da, ordea. Eguneko bidaiariak agian ez daki zergatik dagoen hemen; dakien guztia beroa da, jendez aspertuta, ikusten duenarekin etsita. Aurrekaririk eta testuingururik gabe, baliteke Veneziak ere zentzurik ez izatea zuretzat.
Kaiseko berrehun metro bitarte ekialdean, kandelen distirak ur gaineko plataforma tentedun batean Cip’s Club-era, Cipriani hoteleko kanalaren jatetxera, iritsiko zarela adierazten du. Hori da, noski, Veneziako hotelik ospetsuena (Igerilekua! The Bellinis! Lorategia, non Casanovak bere xarma ukaezinak zabaldu zituen!), Eta benetako estazio bakarra da. Badirudi langileen erdiak, datozen zinemaldiaren inguruan eztabaidatzeko, George Clooneyrekin lehen izenean egongo direla; baina gero denak dira hain eskudunak, hain kementsuak, oso onak polita, ez duzula arazorik sinesteko.
Azken hiru urteetan, hotelak lasai berregin ditu ia logela eta suite guztiak. Hemen Murano beirazko diseinu bereziki ausartaz gain, zetazko brodatutako aberats estra edo marmolez zaindutako marmolez gain, dena beti bezala. Guztia dotorea da, argia, guztiz pribatua, nahiz eta ezer ez den dotorea edo dotorea.
Hala ere, bizitzeko leku dotore gehiago egon daitezke hamaiketakoa Cip’s-eko uraren gainetik baino - gonbidatuak ez direnentzat ere irekita dagoen esperientzia. Giudecca kanalean zehar, San Markos basilikako kupula voluptuosoak arrosatsuak dira arratsaldeko argian. Plaza goizaldean zeharkatuta, boluntarioak elastiko laranjaz jantzita ikusi nituen poliki-poliki motxileroei eskaileretan siestarik ez egiteko agindu zieten; atzerriko bira taldeei zaborra zakarreratu behar dutela gogoraraziz. Milaka ugaritan, basilikak irreala zirudien — pantaila zatitu horizontalean ikusitako iragana bezalakoa, haren azpian dagoen oraina kakofoniarekin bateraezina. Hemendik aurrera, ikuspegia leunagoa da, soinu bakarrak kaiko ura botatzea eta vaporetto motor baten pasabidea txikia igarotzean. Basilika, argia, plaza: guztiak orekan daude. Ongi epaitutako ikuspegi aldaketa batek, une batez, Venezia salbatu du.
Nola iritsi eta inguratu
Geldialdirik gabeko hegaldiak daude Veneziara New Yorketik, Filadelfiatik eta Atlantikatik. Bestela, konexioak Milan edo Erroman zehar egin beharko dituzu. Bertara iritsita, ferryan, ur taxian edo autobusean bidaiatu ahal izango duzu.
Egon
Canal Grande maite dute 1364 Tiepolo kalea; amanresorts.com . $$$$$
Gritti Jauregia, Luxury Collection Hotela 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$
Cipriani hotela eta Vendramin jauregia 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$
Lorategitik haratago Sei gelako bitxi garaikidea San Polo lasaian. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$
Venissa jatetxeko aterpetxea Mazzorbo uhartean, ostatu dotore honek Michelin izarreko jatetxea du. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $
Villa F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$
Jan
Buruhandietara 5801 gaztelua; osterialletestiere.it . $$$
Antzinako Karanpanoa 1911 San Polo; antichecarampane.com . $$$
Nire taberna 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.
CoVino 3829A-3829 Gaztelua; covinovenezia.com . $$$
Murriztua 4509 gaztelua; ilridotto.com . $$$
Lorategien Berotegia 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.
Egin
Giorgio Cini Fundazioa 864 Dorsoduro; cini.it .
Prada Fundazioa 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org .
Querini Stampalia Fundazioa 5252 gaztelua; querinistampalia.org .
Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .
Denda
Chiarastella Cattana 3357 San Marko; chiarastellacattana.it .
Giorgio Mastinu Arte Ederrak 3126 San Marko; giorgiomastinufineart.it .
Nardi San Marco plaza 69; nardi-venezia.com .
Hotelak
$ 200 $ baino gutxiago
$$ 200 $ eta 350 $ artean
$$$ 350 $ eta 500 $ artean
$$$$ 500 $ eta 1.000 $ artean
$$$$$ 1.000 $ baino gehiago
Jatetxeak
$ 25 $ baino gutxiago
$$ 25 $ eta 75 $ artean
$$$ 75 $ eta 150 $ artean
$$$$ 150 $ baino gehiago
Punta della Dogana
Buruhandietara
24 eserleku bakarrik eta jarraitzaile sendoak izatea, erreserba egitea erronka bat izan daiteke, baina arrakasta izanez gero, itsaski freskoekin sarituko zaituzte (sasoiko espezialitateak barne, karramarro softshell txikiak bezalakoak), ardoen zerrenda anitza eta zerbitzu atsegina. Luca Di Vita sommelier-a txikiaren buru da egongela , antigoaleko marmolez osatutako barra batez hornitua, eta bertan Venetoko zuririk onenak nola lotu aholkatzen die bezeroei. Eguneko platerak besteak beste, John Dory salteatua limoi eta laranjarekin, estragoi hautseztatua eta Luca etxeko jengibre eta bainila gelatoa izan daitezke.
Gritti Jauregia, Luxury Collection Hotela
Starwood's Luxury Collection-ek geldialdi guztiak atera zituen Kanal Handiko Veneziako hotel mitikoa berritzeko, gutxi gorabehera 55 milioi dolarreko prezioarekin. Zaharberritzearen emaitzak ikaragarriak dira: Rubelli zetazko 200 estaldura eta ehungintza baino gehiago, XVIII. Mendean ekoiztutako artxibo-ereduak barne, berriro sortu ziren eta 280 pieza zahar zaharberritu ziren, baita 600 argi-aparailu ere, horien artean dozenaka. Muranoko kriseilu bakarrak. Gela zabalek terrazzo solairu aberatsak eta paleta isilarazten dituzte, konbinazio horrek luxu handiegia baino distira apalagoa gehitzen du. Komunek tamaina txikia izaten dute Italiako bost eskualdeetako marmolezko estaldura bitxiekin konpentsatzeko. Bazkalosteko menu apur bat lasaiago ikustea gustatuko litzaiguke kanalaren aurreko Club del Doge jatetxean, baina afarian limoi, piper beltz eta parmesano hizkuntzarekin bikain afaldu ondoren kexatzea da.
Belmond Hotel Cipriani
Giuseppe Ciprianiren 1950. urteko ihesaldi mitikoa —zetazko lanparak eta marmolezko bainugela guztiak— XV. Mendeko bi palazo ditu alboan.
Lorategitik haratago
Antzinako Karanpanoa
Ezagutzen dutenek bakarrik aurkituko dute ezkutuko harribitxi honetarako bidea kalexka bihurgunetsuen labirinto batean. Azken bi urteotan zatiak ez dira hain eskuzabala izan, baina antipastiak, hala nola berenjena garratza eta bakailao krema, herriko onenen artean daude.
Querini Stampalia Fundazioaren Museoa
Venissa jatetxeko aterpetxea
Venissaren poltsikoan dagoen batua urruneko Mazzorbo uhartean duen kokapena da, sukaldeko sukaldari izarra ahaztu gabe. Gonbidatuen sei logelek elementu rustikoak nahasten dituzte (egurrezko xaflak; armairu zaharrak) Italiako goi diseinuarekin (Driade alfonbra koloretsuak; Artemide-ren argiak). Ez dago mini-barik, baina Paola Budel beheko solairuan duzunean ordaindu beharreko prezio txikia da. Milaneko Principe di Savoia hoteleko sukaldari exekutibo ohia, Budel Italiako sukaldari onenen artean ezaguna da bere plater esperimentalengatik. Probatu Venisako lorategietako osagaiekin egindako brokoli kremarekin egindako aintzira zartaginarekin.