Johannesburgoko leku arriskutsuenetako bat zen biltegi zahar baten barruan, italiar batek egindako makinak Erromako familiaren dendatik bidalitako makina italiarrek egin ditzakezu. Kongoko erara prestatutako Mozambikeko urrezko arraina dastatu dezakezu, arroza eta platanoekin, arto opilak dastatu ditzakezu bere janzteko estiloa 'Amish funky' gisa deskribatzen duen Zulu bohemio batek egindako lau saltsa motarekin edo rastafariarrek egindako jengibre roti probatu. nork, nondik datozen galdetzean, 'bosgarren dimentsioko paradisu zeruko' herritarrak direla esango dizu.

Handik gertu, teilatuan, salsa musikarekin dantza egin dezakezu. Beheko kalean, mozkor frantziar batek erritmikoki erronka duen zuzendari baten antzera eskuak astintzen ikusi ahal izango duzu musikariek zurezko paletekin egindako marimbak jotzen dituzten bitartean. Bloke inguruan, Zimbabweko teknoak inguruan aparkatutako auto bateko bozgorailuak astintzen dituen heinean, eraztunentzako txaranga eskuratzen zuen udalerrietako bitxigile batekin topo egin dezakezu, baztertutako keroseno sutondoak urtuz, baina orain zilarrez egindako piezak egiten ditu. eta urrea auzoan dabiltzan erosle erosleentzat.

Horrela da beti igandetan Market on Main-en, Maboneng-en, auzo bat nahiko ziur nago Afrikako edo munduko beste edozein bezalakoa dela. Batzuek esan dezakete New Yorkeko Williamsburg edo Los Feliz L.A.-en bezalakoak direla, baina Maboneng-ekin alderatuta, leku horietako aldaketaren indarrak plaka kontinentalen erritmoan mugitzen dira. Duela hamar urte, Maboneng ez zen existitzen. Ez dut esan nahi oraindik modan ez zegoenik. Izena asmatu ez zela esan nahi dut. Inguru horretan zehar ibili izan bazina - eta orduan ez zinateke ibiliko -, ziurrenik, ura edo argindarrik gabe bizi ziren pertsonei errenta zigortuko zieten gaizkileek 'bahituta' zituzten biltegi abandonatuak ikusiko zenituzten. gela bat. Dirua duten ia guztiak auzoetan bizi eta lan egiten zuten, altzairuzko barrikaden eta hesi elektrikoen atzean.

Johannesburgora joaten diren turista gehienak aldirietan ere geratuko lirateke. Gutxitan ikusi zuten hiriaren zati handi bat, hotelaren eta aireportuaren artean, Afrikako hegoaldeko mirariak mundu osora lotzen dituen aireportuaren artean hartzen zituzten autoaren leihoetatik igarotzea gertatu zena izan ezik. Orain dela gutxi arte jendea ez zen Johannesburgora etorri Johannesburg bisitatzera. Namibeko dunetara edo Botswanako Okavango deltara edo Lurmutur Hiritik kanpoko ardo herrialdera bidean sartu ziren. Helburua hirian ahalik eta azkarren sartzea eta irtetea zen.

Gaur egun, hiria saltatzea akatsa litzateke. Johannesburg izan naizen edozein leku bezain dinamikoa eta zirraragarria da. Apartheidak Hegoafrika orbaindu zuen eta munduko gainerako herrialde gehienetatik moztu zuen, eta ustelkeriak eta krimenak oraindik ere herrialdea pairatzen dute. Baina Hegoafrikak arazo larriak dituen arren, eta bere presidentea, Jacob Zuma, oso pertsona polemikoa den arren, nahiko egonkorra bihurtu da, kontinenteko ekonomia handiena izanik. Gaur egun Johannesburgoko zenbait auzotan, etorkizun anitza, baketsua eta sortzailea izateko aukera antzeman dezakezu. Nire gida turistikoak ezin zuen sinetsi hiria zeinen azkar aldatu zen. 'Orain dela hilabete ez zegoen hemen ezer', esan zuen, horma-irudiz jositako bloke batetik behera eramanez. Gero, zenbait izkin egin eta gezurrez esan genion: 'Orain dela sei hilabete kale honetan egongo bazina, korrika egingo zenuke'.

Horixe da garapenaren suteak bizkor hedatzen ari direla Johannesburgon. Egun batean, bloke bat Beirut da 1982 inguruan. Hurrengoan, TriBeCa 2003 da.

Maboneng-en azken gehigarrietako bat goi mailako hotela da. Bost gau pasatzeko zortea izan nuen bertan. Hallmark House deituta, ikatz beltzezko pintura eta altzairuzko habeak mozten dituzten 16 ipuin dira, eraikinean apartamentua duen David Adjaye ghanear-britainiar arkitektoak diseinatutakoak. Urtarrilean ireki zen. Uztailean iritsi nintzen. Jendeari - Joburgers - erran nuenean Sivewright etorbidean luxuzko hotel batean nengoela Error eta Charles artean, burura piztu zitzaien. Ukaezina iruditu zitzaien norbaitek kale horretan hotel goi mailako hotela ireki izana.

Hallmark-eko lobby distiratsuan ezagutu nuen Gerald Garner, hiriaren historia ilun eta liluragarriari buruzko aurkezpena egin zidan. Joburg-en topatu nuen jende askoren antzera, Garner zalaparta askotako gizona zen: gidari turistikoa, bertako bi gidalibururen egilea, antzinako garaje bateko pintxoen barrako jabea. Elkarrekin, Maboneng-etik abiatu ginen oinez. Hormak kale artearen lauso koloretsu batean igarotzen ziren. Amets paisaia surrealista bat ikusi nuen, giza buruhezur baten gainean orekatutako diamante erraldoi bat, Nelson Mandelaren zuri-beltzeko argazki ospetsuaren erreplika bikaina eta Afrikako animalien menageria - zebrak, krokodiloak, elefanteak, rinoceronteak. Tigre orro bat ere bazegoen, Afrikarekin zerikusirik ez duena baina itxura zoragarria zuena. Ezkerretik: Hallmark House taberna; Maboneng-en Nelson Mandela irudikatzen duen murala. Adriaan Louw

Johannesburgo Hegoafrikako hiririk handiena da. Bere metropoli handiko ia 8 milioi biztanleek etorkin ugari eta Europako edo Asiako arbasoak dituzte, baina biztanle gehienak beltzak dira. Hori dela eta, jendeak maiz esaten du Joburg 'benetako Afrikako hiria' dela, 'Europako' Lurmutur Hiritik ezberdina, non biztanleriaren ehuneko handiagoa zuria den.

Bloke batzuk gehiago ibili ondoren, Garner eta biok autobusera igo ginen erdialdeko negozio barrutira, non jatetxe eta bizitegi garapen berri batzuek Hegoafrikako eta klase ertain gero eta handiagoetako kideak erakartzen dituzten. Autobusetik jaitsi ginenean, Garnerrek azaldu zuen hiria nola bihurtu zen ezaguna krimenagatik eta pobreziagatik - 'Detroit aldiz hamar', nire belarri amerikarrentzako lagungarri moldatu zelarik.

Joburg-en, iragan industriala duten hainbeste hiritan bezala, erdiguneko muina herdoildutako fabrika-auzoez inguratuta dago, eta aldi berean auzo aberatsek inguratzen dituzte. Garnerrek azaldu zuenez, apartheidaren garaian, beltzak hiriaren barnetik kanpo uzteko legeak eman ziren, kanpoaldean bizitzera behartuta hiribildu izeneko kokaleku zikin eta jendetsuetan. 1950eko hamarkadan, apartheid gobernuak legea onartu zuen, Johannesburgon negoziorik ezin zuela sei langile beltz baino gehiago enplegatu. Hiritik kanpo, ordea, industriako kapitain zuriek nahi zuten eskulan beltz merkeaz baliatu zitezkeen. 'Eta, beraz, lantegiek Johannesburgotik alde egin zuten', esan du Garnerrek. 'Eraikinak hustu egin ziren. Maboneng hori gertatu zen tokiaren adibide nagusia da ».

Bisitariak egunak pasa ditzake apartheidaren aurkako borrokarekin lotutako lekuetan barrena ibiliz, apartheid museo bikainarekin hasita. Constitution Hill ere badago, preso politikoak zeuden gotorleku zaharra, gaur egun herrialdeko Auzitegi Konstituzionala eta Hegoafrikako artista garaikideen lanak erakusten dituen galeria dagoena. Eta Nelson Mandelaren abokatu bulego zaharra Chancellor House barruan, Afrikako Kongresu Nazionalaren egoitza ohia. Eta Soweto, Hegoafrikako udalerririk handiena, nazioartean arreta irabazi zuena 1976an poliziak tiro egin zuenean protestan ari ziren eskola-ikasleen aurka, hainbat hildako eta ehunka hildako istilu eragin zituen.

Johannesburgon, etorkizun anitza, baketsua eta sortzailea izateko aukera antzeman dezakezu.

Oraintxe Hegoafrikan bizitzeko bikoiztasuna dago, ezezagunekin elkarrizketetan toki interesgarria bihurtzen duena. Johannesburg inguruan nindoala, Garnerrek esandako zerbait pentsatzen jarraitu nuen: 'Nolabait gizarte traumatizatua gara. Baina bada gizartea berrasmatzen saiatzen ari den belaunaldi berri bat, eta horri buruz hitz egin nahi dute ».

Jonathan Freemantle, Lurmutur Hirian jaiotako margolaria, Johannesburgora artea egitera etorri zena, horretaz hitz egin nahi duen norbait da. «Nolabait esateko, Europa iparraldean ideiak agortzen ari da. Atzerantz begiratzen ari da ', esan zuen. 'Leku hau gazteegia da horretarako. Sormen berpizte bat gertatzen ari da, inguruari sekulako abantaila zirraragarria ematen diona ». Duela hiru urte, Freemantle desagertutako Cosmopolitan Hotelaren aurretik zebilen, Maboneng-eko eraikin victoriano bat zutabe zurituak eta adreiluzko leihoak zituela, galeria bat izateko leku bikaina izan zitekeela konturatu zenean. Zorionez, lagun bat izan zuen kapital kopuru handiak eskuratzeko. Beraz, eraikina erosi, berritu eta bertako artista gogokoenak gonbidatu zituzten beren lanak hormetan zintzilikatzeko. Gero, artista horietako batzuei eskatu zieten beren estudioak ohietako gonbidatu geletara eramateko. Hoteleko taberna berriro ireki zuten eta lorategia ortensia eta arrosekin landatu zuten. Freemantlek bisitatu nuenean esan zidan eraikin zaharra 'urre lasterrean zegoen dowager bat bezalakoa zen, eta bere lagun zorrotz guztiak beldurtu ziren eta aldirietara ihes egin zuten, eta bere aulkian geratu zen Versace soinekoarekin eta bere G&T-arekin. . Esan nion: 'Edan dezagun edari freskoa eta aurki itzazu berarekin ligatzeko zenbait gazte. & Apos; Jendea gaitzesleekin eta artistekin nahastuko den lekua bihurtu nahi genuen. '

Kosmopolitatik kalez kale, Afrosynth Records izeneko denda txiki-txiki batekin egin nuen topo. Bi ordu eman nituen han, zoragarriak topatzeko asmoz Ez dut nahi Paul Simonek Hegoafrikako estiloetako bat izan zen 1986an bere albumean maileguan hartu zuena Graceland. DJ Okapi jabeak beste genero bati eskainitako atal baterantz zuzendu ninduen: bubblegum, 1980ko hamarkadan sortu zen sintetiko-zoriontsu Hegoafrikako disko mota bat.

Bubbleum txikia ekoizten zuten etiketa gehienak aspaldi itxi ziren, eta Hegoafrikak apartheidaren azpian zuen isolamendua izan zen diskoek sekula ez zuten mundu osora iritsi. Ondorioz, oso arraroak dira, eta kultu moduko bat hazi da haien inguruan. Dendatik irteten ari nintzela, ilea ilea eta ilea zuen haur batek apaletik atera nuen erregistro bat ikusi zuen eta eman nion eskatu nion. Baietz esan nionean, eskuak lotu eta arku txiki bat eman zidan.

Jendeak dio Johannesburgok bere existentzia istripu bati zor diola. Istorioak dioen bezala, duela 130 urte prospekzio ingelesa ezerezaren erdian zelai antzua zeharkatzen ari zen behatza estutu zuenean. Behera begiratuta, urrezko gordailuetatik gertu aurkitu ohi den harkaitz batekin estropezu egin zuela ikusi zuen. Urte gutxiren buruan, hiri bat sortu zen belatzean, mugako britainiar eta australiar hiri zaratatsua eta California 49ers-ek huts egin zuen dirutza lortzeko azken aukera atzetik. Denboraren poderioz, hiriak behin eta berriro asmatu zuen bere burua, lehen bilakatuz Afrikako hiririk handiena eta oparoena , ondoren, apartheideko arkitektoek suntsitu eta berreraiki eta kirurgikoki bereiztu zuten, gero desoreka bortitzean erori zen apartheid erori eta negozioak ihes egin ahala. Baina, nolabait, prospektorearen herria izaten jarraitzen zuen - Afrika hegoaldeko eta kanpoko jendearentzako faroa, bizitza hobe baten ametsak gauzatzeko itxaropenarekin. Ezkerretik hasita: Cosmopolitan arte publikoa, gaur egun jatetxeak, artisten estudioak eta galeria biltzen dituen hotel ohia; Market on Main, igandeko janaria Arts on Main-en, Maboneng mapan jartzen lagundu zuen estudio eta txikizkako garapena; Mandla eta Viva sukaldariak Dig Inn-en, Market on Main-eko janari postuan. Adriaan Louw

Pertsona horietako bat barista izan zen, Etiopiako Kana kopa bat bota zidan Newtowneko Craft Coffee-n kristalezko aparailu korapilatsu baten bidez, Mabonengetik oso urrun dagoen auzoa, baristek Kana Etiopiarra beirazko aparatu zailen bidez isurtzen duten lekua bihurtzen hasia dena. . Bere izena Lovejoy zela esan zidan - hori besterik ez da, Lovejoy besterik ez - eta barista nola bihurtu zen galdetu nionean, pausatu eta esan zuen: 'Istorio nahiko interesgarria da'.

2009an, bere jatorrizko Zimbabweko ekonomiak hain gaizki egin zuen ezen gobernuak dirua inprimatzeari utzi zion. Beraz, hiru eguneko bidaia batera Lurmutur Hirira autostop egin zuen eta Origin Kafea izeneko goi mailako erretegi batean lurrak garbitzen lortu zuen. 'Denbora pixka bat igaro ondoren tabernaren atzean kafea botatzen jartzeko aukera izan nuen, eta hori izan nuen inoiz izan nuen etenik handiena izan zen', esan zuen. Urtebete geroago, bere lehen barista lehiaketan parte hartu zuen. Handik bi urtera, Afrikako txapeldun izendatu zuten. Craft Johannesburgen ireki zenean, jabeek ukitu egin zioten denda kudeatzeko. Edaten ari nintzen kafeari buruz zerbait esan zezakeen galdetu nion. Esan zuen: 'Piku lehor eta zitriko asko lortzen dituzu. Kafea larruazalarekin lehortzen dute, beraz, azukre on horiek guztiak lortuko dituzu ».

Lehen egun horietan, almendra ondutako arkume saiheskia jan nuenean kushiyaki Urbanologin, meatzaritzako ekipamenduen biltegia zena, edo eferveszente hori entzuten zuen jatetxean Ez dut nahi musika Hallmark Houseko sotoan zegoen jazz klubean, Jonathan Liebmann izeneko garatzaile baten berri izaten jarraitu nuen. Jendeak esan zuen Maboneng bakarka nahi zuela existitu. Artikuluek 'ikusgarritzat' jo zuten. Zenbat eta gehiago entzun eta irakurri, orduan eta kuriositate handiagoa nuen. Bazirudien auzoa zeharkatzen zuela koloso bat bezala.

Egun batean, hoteletik irtetean, 30 urte inguruko mutil bat ikusi nuen igogailuaren zain. Bakero beltz estuak eta larruzko jaka zituen nazioarteko cool-guy uniformea ​​zuen eta ilea zaldi-buztan batean lotuta zegoen. Momentu bat behar izan nuen Maboneng-i buruz irakurtzen ari nintzen artikulu batzuetan ikusi nuen bere argazkia ikusi nuenean. - Liebmann? Deitu nuen. Joan nintzen eta nire burua aurkeztu nuen, eta berak gonbidatu ninduen berarekin etortzera Hallmark-eko bi mailetako atiko amaigabera, haur talde bat haurraren emaztea haurdun iritsi aurretik bera eta bere haurdun zegoen emaztea osatzeko.

Liebmann Propertuity-ren sortzailea da, Mabonengeko ia eraikin guztien garapenaz arduratzen den konpainia. Duela hamar urte, 24 urte besterik ez zituenean, adreiluzko kedar biltegia erosi zuen inguruaren bihotzean eta Arts on Main bihurtu zen, jatetxe, galeria, artista & apos nahasketa. tailerrak eta txikizkako guneak. William Kentridge Hegoafrikako arte izarra konbentzitu zuen bere estudio pribatua eraikinera eraman zezan, kolpe handia. Hiriaren konfiantzazko polizia sailaren mende egon beharrean, bere segurtasun zaindarien armada txikia kontratatu zuen kaleak zaintzeko.

Bazkide isil batek lagunduta, Liebmann-ek Main Street Life, 178 apartamentuko eraikina, hotel txiki bat eta Hegoafrikako film independenteetan espezializatutako zinema garatu zuen. Ondoren etorri zen Main Change, start-up eta autonomoentzako lankidetzako espazioa, teilatupeko taberna eta Asian-fusion jatetxe ezaguna. Blackanesa . Denera, Propertuity-k 30 eraikin garatu ditu Maboneng auzoan.

Liebmann ezagutuko bazenu, ikusiko zenuke ez duela apaltasun gehiegirik, ezta anbiziorik ere. Maboneng-i buruz zituen asmoez galdetu nionean, esan zidan: 'Auzo hau sortu nuen. Nire nortasunarekin hain lotuta dago, ezen ezin dudala inoiz gelditu imajinatu '.

Zalantzan dut Joburgek inoiz baino gehiago merezi duela bere aukera-hiria izatearen ospea merezi duen baino Propertuity altuera handiko atikoan. Jakina, Joburgers guztiek ez dute hiria horrela ikusten. Patioko barbakoa batean ezagutu nuen Anaz Mia, grabatuen kolektibo baten sortzaileetako bat, bere lanak arraza eta ekonomia bidegabekeriaren inguruko gaiak erakartzen dituena, eta bere emaztea, Alex Fitzgerald izeneko abokatu konstituzionala. Hirurok jo genuen eta azkar hasi ginen gentrifikazioaren inguruko elkarrizketan. Miak ordu on bat eman zuen Joburg-en abian ziren aldaketen inguruko kritika zehatza egiten. 'Hala ere', esan zuen amaieran, 'aitortu behar dut zerbait magikoa dela Alexekin kalean ibili ahal izateko lapurreta egiteko beldurrik gabe'.

Mia den kolektiboak Danger Gevaar Ingozi du izena. Barbakoa egin eta hurrengo egunean, beraien estudioan gelditu nintzen Maboneng kanpoaldean, artistek zuri-beltzeko linoz moztutako estanpatuak erakutsi zizkidaten. Linocut inprimaketak, artistek linoleo blokeetan zizelekin mozten duten teknika, historia harroa du Johannesburgon. Apartheidaren arabera, artista beltzak euskarrian oinarritzen ziren erresistentziaren kartel eta liburuxka ikonikoak sortzeko, eta DGIko artistek beren burua tradizio horren oinordekotzat jotzen dute.

Irudi nabarmenetako batek Mabonengetik hartu zuen inspirazioa. Duela bi urte, sustatzaileek inguruko eraikin batetik jendea kanporatu zutenean, manifestariak kaleetan zehar ibili ziren, pneumatikoak erretzen eta arrokak jaurtitzen, poliziak gomazko pilotekin bota arte. Apartheid garaiko inprimatzaileen espiritu errebeldean, DGI artistek elkartasunez hartu zituzten zizelak. Lortutako inprimaketan, garatzaileek berreraikitzen ari ziren gizon eta aterpetxeko korridoretik manifestari beltz talde bat indarrez ateratzen dute. Maboneng-en konplexutasunen eta aukeren erakusgarri da piezaren kopia ikusgai dagoela Maboneng ardo-taberna batean, goiko solairuan jogurt izoztua eta goji-baia izoztutako tea saltzen dituen kamioi batetik.

Joburgon egin nuen azken gauean, Mia, Fitzgerald eta haien lagun batzuekin batera egon nintzen August House-ko arte irekiera batera, Mabonengetik pare bat bloketara eraikitako loftera. 'Hau da abangoardia', esan zuen Miak espaziora sartzean. Ehun lagun inguru zeuden inguruan, dantza elektronikoko pista batean berriketan eta garagardoa edaten. Norbait oilaskoa sukaldatzen ari zen barruko parrillan. Denek zerbait dibertigarria zeramaten - Adidas mono fluoreszente horia nabarmentzen da nire oroimenean. Ezkerretik hasita: Victor Kuster margolaria August Houseko bere estudioan, arte eta produkzio espazio gisa berrerabilitako biltegia; azenarioak kumquat eta anis izar labneh-ekin Urbanologin. Adriaan Louw

Gelaren azken muturrean, pieza misto baten aurrean gelditu nintzen, boom kutxa baten inguruan eserita zegoen gizon bat irudikatzen zuena, gehienak 1960ko hamarkadako Hollywoodeko estilora jantzita. Batek botak zeramatzan botak zeramatzan. Beste batek palo malva eta eskularru beltzak zituen, belaunean orekatutako krema homburg bat zuela. Irudiaren estiloa zirriborro modukoa zen, baina guztiz gauzatuta zegoen, artistak lehen eszena erabat errendatu balu bezala eta gero axola ez zuten xehetasun guztiak ezabatu zituen. Bere sortzailea, Bambo Sibiya, bilatu nuen eta bere lana maite nuela esan nion.

Margolan agertzen ziren gizonak bezala, Sibiya bikain jantzi zen, kolore aberats bereko alkandora eta gorbata duen errege urdin jantziarekin. Esan zidan bere osabak bezalako pertsonengan oinarritu zituela zifrak, 1960ko hamarkadan Johannesburgora minetara lan egitera etorri zirenak. 'Apartheidaren zapalkuntzaren aurka borrokatzeko modu gisa musika eta moda erabili zituzten', esan zuen. «Jaun izatearen indarra erabili zuten». Bere beste hainbat margolan hormetan zintzilik zeuden. Antzeko eszenak harrapatu zituzten, guztiak estilo bereizgarri berdinean.

Bambo Sibiya - adi izen hori. Etorkizun oparoa duela uste dut. Johannesburgoren iragan ilunetik momentuak berreskuratzen eta edertasun eta argi biziko eszena bihurtzen ditu. Ezin dut hiriaren espiritua hobeto gorpuzten duen edonorengan pentsatu.

Xehetasunak: Zer egin gaurko Johannesburg-en

Bertara iristea

Hegan Johannesburgora etenik gabe New York eta Atlanta bezalako AEBetako gune nagusietatik.

Tour Operadorea

Bide Epikoa : Mark Lakin sortzaileak, neurrira egindako esperientziak antola ditzake Johannesburgon, Afrikako safariez gain. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

hotela

Hallmark House Arkitektoa : David Adjaye-k luxuzko hotel dotorea diseinatu zuen, Maboneng barrutian. bikoitza 77 dolarretik.

Jatetxeak, tabernak eta kafetegiak

Blackanese Sushi & Wine Bar : Vusi Kunene sukaldariak sukaldea tokiko zaporeekin zerbitzatzen du biltong (behi jerky) eta marrubia Mabonengeko espazio intimo honetan. sarrerak 7,50 $ - 9 $.

Artisautza Kafea : Newtown-eko erretegi eta kafetegi moderno eta distiratsu honek mundu osoko babarrunak sortzen ditu, eta gero etxean errea egiten du.

Erraldoi eroa : Biltegi zahar batean dagoen garagardotegi zabal honetan, etxean egindako bost garagardo artean aukeratu eta Urbanologi-n mokadutxo bat goza dezakezu espazioa partekatzen duen jatetxe handian. sarrerak 4 $ - 48 $.

Galeriak

Arteak nagusian : Maboneng-en istorioa adreilu gorriaren fabrika konplexu honen berrurbanaketarekin hasi zen, William Kentridge arte izarraren estudioa eta publikoari bisitak eskaintzen dizkion inprimatutako tailerra dituena. Igandeetan, espazioa auzoko asteko merkatu biziaren gune bihurtzen da, beheko solairuan janari postuak eta goian arropaz eta eskulanez hornitutako mahaiak.

Abuztu Etxea : Hiriko artista zirraragarrienetako batzuk Maboneng kanpoaldean dagoen loft eraikin honetan beren artea bizi, lan egiten dute eta erakusten dute.

Constitution Hill : Kartzela multzo zaharrean gaur egun Hegoafrikako Auzitegi Konstituzionala eta Afrikako artelanen bilduma handia daude.

Kosmopolita : Victorian zaharberritutako hotel honetan arte galeria bat dago, artistak & apos; estudioak, ingeles estiloko lorategi oparoa eta
bertako plater finduak zerbitzatzen dituen jatetxea.