Agian ez duzu Myanmarrera joan nahi oraindik.

Agian itxaron nahiko zenuke herrialdea, lehen Birmania, demokrazia osoa bihurtzera arte, ziurrenik Daw Aung San Suu Kyi buru dela, Bakearen Nobel Saria eta ausardia zuzenaren ikonoa. Agian musulmanen arazoa finkatu arte eta gutxiengo talde etnikoekin izandako gatazka armatua konpondu arte itxaron nahi izatea. Utopiaren alde egin dezakezu, Myanmarko herritar asko ari direla dirudi. Preso politikoek erreparazioak jaso arte estu egon zaitezke, zentsura iragana da benetan, eta noizbait juntak bere burua existentziaz idatzi du. Agian orain bilakatzen ari zaren bihurtu arte itxaron nahi izatea.

Oraindik joateko gomendatzen zaizu. Joan lekua nazioartekotu aurretik eta galdu duen Asia zaharraren itxura galtzen du, gogor inposatutako bere burua isolatzeagatik mantendu dena. Joan irreligiositateak Myanmarri bere purutasun budista mistikoa kentzen. Joan urruneko herrietako jendea turistekin ohitu eta zureganako jakinmina galdu aurretik, jendea janzteko eta pentsatzeko modu globaletara aldatu aurretik. Joan menuetan eta seinaleetan ingelesa konpondu aurretik. Joan lekua aberatsa eta itsusia izan dadin, izan ere, hango oparotasun poltsikoetatik orokortu badaiteke, mirari ekonomikoek ez dute ikusgarri erakargarria izango. Joan beste guztiak joan aurretik.

Myanmarren itxaropen denbora aurreikusi nuen. Nire bisitaren aurreko urte gutxietan preso politikoak aske utzi zituzten, komunikabideen zentsura arindu zen, parlamenturako hauteskundeak egin ziren eta nazioarteko zigorrak kendu zituzten. Atzerriko inbertsioak ekonomia suspertzen hasi zen. Suu Kyi, 2010ean bi hamarkada inguru preso atxilotuta askatuta, presidentetzarako kanpaina batean aritu zen. Herrialdea aberastasunera eta demokraziarako bidean ari zela zirudien. Baina aurkitu nuena oso neutraltasun zuhurra zen. Trantsizioaren exuberantzia itxaropen izpi gehiegi itzaltzen ikusi zuen herriaren filosofia budistak leundu zuen. Biztanleria baikorra izan zen, agian, 1948an independentzia lortzeko garaian; baikor agertu ziren berriro 1988an, ikasleen matxinadek justizia berria agindu zutenean; 2007ko Azafraiaren Iraultzan ere baikortasun marra izan zuten, milaka monje gobernuaren aurka altxatu zirenean basakeriaz zapaltzeko. 2014rako, halako flotagarritasuna kendu zuten jarreratik eta gero zer gerta zitekeen ikusteko zain zeuden.

Horrek ez zuen bisitatzeko toki atsegina bihurtu, hain zuzen ere, guztiz kontrakoa. Paisaia eta eraikin ikusgarriak dituen lurraldea izateaz gain, Myanmarrek populazio gogorra, harroa eta atsegina du, ia edozer ahaleginduko dena ongi etorria izan dadin. Sammy Samuels birmaniar juduak, Myanmar Shalom izeneko bidaia agentzia baten jabeak, esan du jendeak itxaropen handiak zituela erreformarekin, atzerriko inbertsioak isuriko zirela, aireportu berriak eraikiko zirela eta denak aberats bihurtuko zirela. Askok etsita zeuden garapen geldoa zein den konturatzean; birmaniarrek Interneterako deitzen diote internay— orain aurrera birmaniarra hitz motela izanik, eta Interneten sartzea ehuneko 1 ingurukoa da. Baina oraindik eztabaidaezinak ziren aldaketak egon ziren. Duela bi, hiru urte, Estatu Batuetatik itzultzen naizen bakoitzean, beldurtuta nago aireportuan nahiz eta ezer ez dudan, esan zuen Sammyk. Immigrazio funtzionarioa galdetzen hasten da: ‘Zer egiten zenuen han?’ Orain, ‘Ongi etorri berriro’ esaten hasi dira, leku zoriontsuagoa da.

Thant Myint-U egile eta presidentetzako aholkulariak, Yangon Heritage Trust erakundeko presidenteak, esan zuen: Diru sarrerei dagokienez ehuneko berrogeita hamarreko behealdean, eguneroko bizitza ez da batere hobea. Baina herrialdea beldurrean oinarritzen zen, eta orain beldurra ekuaziotik atera da, eta jendeak bere eztabaida edo eztabaida nola egin eztabaidatzen ari da.

Urrezko estupak (edo pagodak: terminoak trukagarriak dira hemen) eguzkitan distira egiten dute Myanmarren zoazen tokira. Dorre horien itzalean, nekazariek baldintza latzetan lan egiten dute. Bertako lehor batek herrialdea aberatsa dela esan dit, baina jendea pobrea da. Badirudi askorentzat bizitza aldatu gabe joan dela azken 2.500 urteetan: nekazariak, idi orgak, janari eta arropa mota berdinak. Pagoda distiratsu berberak, urrez estalita dauden herri aberatsetan, eta pobreetan soilik margotuta. Ez da inoiz gertatzen behar denean; harrigarria da eguzkia ordutegian jartzea. Kontraesan eta eraginkortasun eza horien artean egin nuen bidaia GeoEx-ek ezin hobeto zuzendu zuen eta harrigarri joan zen. Nire gidari izendatu zuten Aung Kyaw Myint xarmagarria, harekin lagunek eta biok historia, geografia, sukaldaritza-arteak eta kultura-jariotasuna ikasten eman genuen.

Yangonen (lehen Rangoon) hasi genuen bidaia, herrialdearen bihotzean. Bere Shwedagon Pagoda lurraldeko gune santuenen artean dago, eta jendea gertu eta urrutitik etortzen da gurtzera. Erdiko estupa urrez estalita dago —ez da urrezko hostoa, baizik eta urre trinkozko plaka lodiak—, eta bere gailurretik gertu bitxiz betetako ontziak daude. Birmaniarrek diote pagodak Ingalaterrako Bankuak baino gehiago balio duela. Hiri modernizatzailearen artean desegokia da, momentua eta traszendentea sentitzen da, Theravada budismoaren San Pedro basilika moduko bat. Birmaniako pagodetan, oinetakoak erantzi behar dituzu errespetu marka gisa. 2012an Obama presidenteak bisita egin zuenean, zerbitzu sekretuak protesta egin zuen bertako agenteak ezin zirela oinutsik egon, baina bere insistentziarekin, aurretik zalantzarik gabeko arau bat hautsi eta oinetakoak kendu zituzten, eta presidenteak agurra eman zion.

Myanmarreko sukaldaritza ez da oso ezaguna herrialdetik kanpo. Plater nazionala, lahpet , hartzitutako te hostoen entsalada da, piperminekin, sesamo olioarekin, baratxuri frijituekin, ganba lehorrekin, kakahuetekin eta jengibrearekin nahastuta. Yangonen bertako fede gogokoenean jan genuen, fideo bikainak zerbitzatzen dituena; Monsoon-en, nazioarteko jendetzaren gogoko chicena, birmaniar eta panasiar janari goxoa eskaintzen duena; eta Padonman, hau da, operazio tradizional bikaina, Belmond Governor's Residence hoteletik gertu. Thant Myint-U taldea zaintzen saiatzen ari den hiriko gune historiko kolonialak Rajen miaketa dotorea du.

Yangon egun batzuk igaro ondoren, ipar-mendebalderantz abiatu ginen Rakhine estatura, Myanmarreko musulmanen aurkako aurreiritzien zentroa eta herrialdeko toki handienetako batzuen lekua. Sittwe, estatuko hiriburura, hegan egin genuen toki etsigarri batera, arrandegi oso koloretsua duena.

Hurrengo goizean goiz, itsasontzian sartu ginen bost orduko ibilbidea egiteko Mrauk-Ura, XV. XVIII. Mendeko hiriburu inperialera. Myanmarrera iristen bazara, hartu ahalik eta itsasontzi gehien. Herrialdeko bizitza ibaietan garatzen da, eta gaizki asfaltatutako errepideek baino bidaia leunagoak egiten dituzte. Eguneroko eszenak genero margolanetan bezain bitxiak agertzen dira, haizea atsegina da eta beti dago beste pagoda bat aurretik. Mrauk-U-ko Princess Resort-en ostatu hartzen baduzu, egurrezko gabarra zaharretako batean sartzea lortuko duzu, eta ontziko janaria goxoa da.

Printzesa ez da nazioarteko estandarretan aberatsa, baina loto lore igerileku baten inguruan dauden etxalde politen campus xarmangarriak ahalik eta langile onenak gainbegiratzen ditu. Pagoda batzuk eta beste zenbait gune budista bisitatu ondoren, hotelera itzuli ginen platano loreen entsalada goxoa biltzen zuen afarira. Hurrengo goizean, hoteleko zuzendariak 4: 45ean esnatu gintuen, pobretutako herri horretako bide ilunetatik iluntasunez zeharkatuta igotzeko mendi txiki baten oinetara zizelkatutako pausoekin. Gora eta gora joan eta tontorrean aurkitu genuen hoteleko langileak lehenago ere etorri zirela eta gosari kontinental bat antolatu zigutela, eta han eseri ginen pagoden gainean eguzkia nola ateratzen zen ikusteko. Myanmarren goizetan laino sorginkorrak izaten dira haranetan eta muinoen inguruan dabiltzala, txikia eta gertu dagoena eta handia eta urruna zer den zehazten; tenpluek eta monumentuek tamaina antzekoa badute ere lehen begiratuan, haien ertzak lausotzeak distantzia adierazten du. Gure Mrauk-U egunsentiko Pagodas lainoan deitu nien.

Rakhine gosaldu genuen hotelean, hau da, arrain zopa arroz fideoekin eta espezia eta kondimentu asko dituena, gero ibaian gora nabigatu genuen Chin herriak bisitatzeko. Errege birmaniarrak emakume ederrak hartzen zituen bere haremerako; beren burua babesteko, kondairaren arabera, Chinak armiarmak bezalako lerroekin aurpegiak tatuatzen hasi zen, mehatxua gutxitu eta denbora luzez jarraitu zuen ohitura.

Hurrengo egunean hegoalderantz abiatu ginen, Yangonetik abiatuz, hainbat pagoda eta beste gune sakratuetan geldituz Urrezko Arrokara iritsi aurretik. Eserita dagoen mendiaren oinarrian igoerako kamioietara igo ginen. Gidatu ahala, nire buruari gogoratzen nion jendeak benetan ordaintzen duela Six Flags-en esperientzia mota hau lortzeko: zorabiatuz azkar gora eta behera ibiltzea eta aldatze estuen inguruan.

Lekua erromesekin, monje budistekin eta mojekin josia zegoen eta beste. Kaleko jakiak eta sendagai tradizionalen osagaiak nonahi ari ziren saltzen: porcupine quills; ahuntz hanka sesamo olioz blai; belar lehor sortak. Jende asko banbuzko zerretan edo behin-behineko karpetan lo egiten zegoen. Milaka eta milaka kandelek dir-dir egiten zuten, kantuaren zurrumurrua nonahi zegoen, eta airea intsentsuz betea zegoen. Bikote gazteak errukiarengatik ez ezik, jendearen anonimotasunean elkarreragiteko aukeragatik ere sortzen dira eta taldeetako neska-mutil gazteek Buda errespetatzen dute eta oso ondo pasatzen dute; birmaniar pop kantuak abesten ikusi eta entzun genituen. Txinatar jatorriko LED pantailak keinuka zeuden eraikinen gainean, baita santutegi animistak eta kanpoko eraikin santuak ere. Puntako orduetan Grand Central Station-ek meditazio erretiroa dirudiela esango banu, kaosa anarkikoa gutxi saltzen nuke. Hori guztia dela eta, baketsua sentitu zen; baketasun santuaren geruza sumatzen zen basakeriaren azpian.

Urrezko haitza bera aparteko ikusgarria da: harkaitz bat, ia biribila, 20 metroko diametroa duena, mendiaren ertzean orekatua, hondoratzeko zorian bezala. Kondairak dio Budaren hiru ilek bere pertika prekarioan mantentzen dutela. Harkaitz osoa urrezko hostoz estalita dago, eta erromesek gehitzen dute. Horrela, zenbait lekutan, urrea hazbeteko lodiera du eta pikorrik nabarmentzen da. Arrokaren gainean, oso urrun, Kyaiktiyo Pagoda dago. Urrezko orbea egunsentian argitzen da, arratsaldeko argiarekin, ilunabarrean, gau argitsuan. Argia aldatzen denean, efektua sotilki aldatzen da, baina sekula ez da ikaragarria. Haren azpira igo ginen, ondoan jarri ginen; Ikuspegi guztietatik, bere oreka bitxiaren hauskortasuna, bere indar handiaren drama eta toki santuek izan dezaketen lasaitasuna sentitzen dira. Sute baten handitasuna edo ibaia presaka edo mendi gaineko panorama du. Mendia pasha merezi duten sedan aulkietatik jaitsi ginen, inguruko oihanari erdi etzandako jarreran begiratuz.

Myanmarren 500.000 fraide eta 150.000 moja daude, hau da, herrialdearen ia% 1½ aginduetara dago. Mutil gehienek gutxienez denbora pixka bat pasatzen dute fraide gisa beren familiengana itzuli aurretik. Bisitari gisa, budismo pixka bat hartzen duzu aurrera egin ahala. Esateko, sei egitura erlijioso mota daude: pagoda edo estupa (edo zedi ), barrualderik gabeko egitura sendoa, askotan erlikia bat duena; tenplua, barrurantz eta kanpoko eraikin karratu hutsa; leizea, fraideentzako meditazio zentro gisa balio duena; ordenazio aretoa; monasterioa, monjeentzako egoitza dena; eta liburutegia, non Budaren eskriturak gordetzen diren.

Horien adibideak bisitatu genituen. Ikusten diren Buddha gehienak adreiluzko oinarriaz edo noizean behin kareharrizkoak dira, igeltsuzko eta laka estaldurekin. Politika estandarra igeltsua eta laka finkatu edo txikitu ahala konpontzea da, eta, ondorioz, Budak berriro tapizatu berri dituzten itxura dute; adineko patina dotorerik ez da haiekin finkatzera etortzen. XI. Mendeko Buddha etzana zaharberritu zuten Thaton, asteartean pastel sukaldari batek moldatu balu bezala.

Hpa-An hiri txikia kareharrizko muinoek eten duten lautada lau batean dago, hain bizkorra denez, mugitzen ez den konpainia batek entregatutako altzariak dirudite eta gerora kokatzeko utzi dituzte. Herrialdearen hegoaldea ez dago hain garatuta (zerbait esaten ari da) eta errepideak nahiko txarrak dira gehienetan. Hainbat kobazulo santuetan gelditu ginen. Horietan apaingarriak landu eta haitzari aplikatu zaizkio eta lakatutako dozenaka Buddha handi zaindari daude. Itsasontzi bat hartu genuen, beste ibaiaren bidaia zoragarri bat, Mawlamyineraino; eskualdeko hiriek badute nolabaiteko xarma, baina puntu gorenak landako egurrezko pagodak eta haitzuloak ziren.

Yangon iparralderantz abiatu ginen, Mandalayra, Birmania ohiaren azken errege hiriburura. Hiria ideia erromantiko gisa ederragoa da benetako leku gisa baino, baina hantxe igo ginen Belmond Road Mandalayra , Mendebaldeko luxuzko mugimendu mugikor bat, Belmondek (lehen Orient-Express izenarekin ezagutzen zena). Mandalay-tik Bagan-era doan tartea egiten du, gau batean Mandalay-n gelditzen da, egun batez Irrawaddy ibaian behera Bagan-era nabigatzen du eta, ondoren, gau bat Bagan ainguratuta gelditzen da. Bere kabinak dotoreak dira, janaria jainkotiarra da eta tripulazioa hain da makala, ezen harrituta zaude oinetakoak lotzen ez dituztelako. Goiko oholtza tekako plataforma bat da, lastozko aulkiekin eta igerileku eta taberna txiki batekin; nahikoa leku dago, arrazoizko pribatutasuna izan dezazun, beste bidaiari asko han goian egon arren. Itsasontzian egin genuen bigarren gaua bizkarrean gonbidatu gintuzten tratu berezi bat egitera: sei itsasontzi txikik, ibaian gora ezkutatuta, 1.500 platano-egurreko almadia flotatzen jarri zituzten, bakoitza koloreko paperezko itzal baten barruan kandela bat erretzen zutela. korronteak uretatik behera eramaten zituen. Poesia ia imajinaezina zen.

Bagan hiriburua izan zen bederatzigarren eta XIII. Garai honetan, modan jarri zen pagodak eta tenpluak eraikitzea, eta nobleek elkarren artean lehiatu zuten handiagoak eta bikainagoak eraikitzeko; jende txiroak egitura apalagoak eraiki zituen. Bakarkako izpiritu horren hondakinak 26.4 kilometro koadroko lautada da, 4.446 monumentu erlijiosorekin apaindua. Ezinezkoa da argazkien bidez ulertzea, bere boterea miaketan baitago. Pagoden artean ibili ginen; haien artean gidatzen genuen; tenpluetako bat igo genuen eguzkia nola sartzen zen ikusteko; globo aerostatiko batetik loraz beteriko paisaia guztia aztertu genuen. Pertsonalki ere, zaila da Baganen Tenpluen Lautadako eskala inguratzea. Manhattan baino handiagoa da, Versaillesko lorategien tamaina baino zortzi aldiz handiagoa. Juntak eraikin batzuk gaizki zaharberritu zituen, beste batzuk hondatuta daude baina koherenteak dira eta asko hondakinetan daude. Edozein begiratzen ari zarenean, beste mila gehiago ikusten dituzu sorbaldaren gainean. Urrezko haitzarekin goratua sentitzen bada, Baganek apaltzen du, zegoen loria eta distira.

Inle lakuan, Myanmar erdialdean, amaitu genuen bidaia: bertako biztanleek arrantzan eonak bizi izan dituzten sakonera txikiko lakua. Itsasontzietan zutitu eta hanka batekin arraun egiten dute eskuak sareetarako libre izateko. Ikusgarri ikusgarria da: tente daude eta grazia harrigarriarekin mugitzen dira gorputz osoko ondulazio serpentinoan. Itsasontziz joaten zara lakuko ermita ugari bisitatzera. Tokiko ehuleek loto zurtoinen zuntzen bidez ekoizten dituzte oihalak; Etxera ekarri eta udako jaka bat egin nuen, eta gero jakin nuen Loro Pianako kutxazain multimillonario batek gauza bera egin zuela bere bisitaren ondoren. Pagoda ugari daude, noski, eta herri bitxiak, eta abandonatutako tenplu multzoa, gaur egun gainezka dagoena. Merkatu mugikor ospetsu bat dago, nahiko turistikoa, eta kostaldean zehar beste batzuk gutxiago. Han dagoen Princess Resort-a Mrauk-U-n bezain ederra da eta bere sortzaileak, Yin Myo Su frantsesez trebatutako hotel birmaniarrak, Inthar Heritage House ere eraiki du, estilo tradizional ezin hobeko eraikina, birmaniarrak hazteko eragiketa gordetzen duena. katuak eta jatetxean, bidaiako otordurik onena egin genuen.

Baina aintziraren ekialdeko ertzean paisaiaren zirrikitu bat dago, Inle lakuko hotel gela kopurua hirukoiztuko duen eraikuntza proiektu baten gunea. Ez dago lakuaren azpiegitura hauskorrak horrelako turista uholderik onartzen. Aintzira bera nekazaritza-praktika jasanezinak estaltzen ari da, eta inguruko ibilgu estuak jendez gainezka daude dagoeneko. Aintziraren edertasuna —Myanmarreko edertasuna, hain zuzen ere—, epe luzerako eskuraezintasunaren ondorioa da. Hain eskuragarria bihurtzeko bidean da, laster sar daitekeen ezer egon ez dadin.

Ezagututako jendeak burua astindu zuen garapen horren aurrean, baina gauza gogorragoekin egin zuten bakea. Hasieran harritu ninduen herrialdea ez zegoela izugarrizko baikortasun garaian, baina, azkenean, harrituta utzi ninduen hobekuntza pertsonalerako itxaropen txikia zutenen artean bazirudien berdintasun ahulak. Ez zegoen hainbeste baikortasun Myanmarren, baina oso ezkortasun txikia ere bazegoen, herrialdeko ideal Terawadanen adierazpen handia da agian. Myanmarreko paisaia eta monumentuen esplorazioen artean, hamar preso politiko ohi elkarrizketatu ditut bertan. Horietako askok bizitako esperientzia eskertzeaz hitz egin zuten. Kartzelan, beren buruak eta bihotzak garatzeko denbora izan zutela esan zuten, askotan meditazioaren bidez. Kasu gehienetan jakinaren gainean espetxeratzea eragingo zuten gauzak egiten hasi ziren eta burua altxatuta beren zeluletara sartu ziren. Askatu zutenean, burua altua zuten oraindik. Ma Thanegi idazle eta aktibistak esan zidan erregimenaren aurka egiteko modurik onena kartzelan zoriontsu izatea zela. Han zoriontsu izan zitezkeen, orduan zigorrak huts egin zuen, eta erregimenak ez zuen haien gaineko botererik. Azaldu zuenez, haien zaletasun irmoa diziplina eta aukera bat izan zen.

T + L Myanmarreko gida

Izenari buruzko oharrak
Myanmar, Birmania izandakoa, herrialdearen izen ofiziala da 1989az geroztik. Izendapena auzitan izan da batzuetan, baina gaur egun mundu osoko berrien erakundeek eta gobernuek erabiltzen dute.

Jakin beharra
Bidaiariek bisa eskuratu beharko lukete irteera aurretik Myanmar enbaxada 20 dolarren truke . Yangoneko aireportura joaten bazara, eVisa aukera berria ere erabil dezakezu, hau da, $ 50ean eskuragarri gobernuaren webgunea , eta ez du zure pasaportean postaz bidali beharrik bidaiarako.

Tour Operadorea: GeoEx
Egileak oso gomendagarria da San Frantziskon duen operadore hau , 20 eguneko ibilbide pertsonalizatua antolatu zuena. Konpainiak talde txikiko 12 eguneko irteera programatuak ere eskaintzen ditu (8.475 dolarreko pertsona bakoitzeko) hotelak, otorduak, lurreko garraioa, gidak, sarrera tasak eta aseguru medikoa.

T + L A-List agentea: Rebecca Mazzaro
Myanmarren zehar bidaia ugari egin ondoren, Mazzaro harremanak ditu herrialdeko hotel onenetako kudeatzaileekin. Globoan globo ibilaldiak ezar ditzake Baganen, ibilaldi gidatuak Inle lakuan zehar eta bizikletaz bidaiatzeko Shan estatuan barrena. Asia Transpacific Journeys, Boulder, Colo.

• Ezagutu gure tokiko adituak
• Munduko ametsetako bidaiarik handienak
• Munduko Hotel Onenak