Gangwon probintziarako egunsentiko trenera igo nintzen gauerdia baino lehen, mendietako lasaitasuna eta itsaso urdin amaigabea bilatzen zuten pertsona bakartiez beteta egongo zela imajinatuz. Gangwon Seuletik ekialdera ordu batzuetara bada ere, beste mundu bat da. Seoraksan Parke Nazionala dauka, gailur dramatikoengatik, haran sakonengatik eta udazkeneko hosto paregabeengatik maitatua. Baina duela gutxi arte, Gangwon Hego Koreako eskualde traidoreenetako bat zen. Herri-ipuinak ugariak dira tigreak irentsitako nekazariei buruz. Mendean, bidelapurrak bidaiariak gatibu eramaten zituela jakin zen. 1980ko hamarkadaren amaieran, autobusek arratsaldeko albisteak eman zituzten itsaslabarretatik erorita.

BIDEOA: Hego Koreako Gangwon probintzia udazkenean

Gaur egun, errepideak asko hobetu dira, eta eremua irisgarriagoa bihurtu da. Bisitak handitu egin ziren 2004az geroztik, Hego Koreako lan astea legez sei egunetatik bostera aldatu zenean, hiriko biztanleek natura enpresaren kulturari eskainitako sutsu berarekin bila zezaten. Hego korear askok Seoraksan bezalako leku basatiak erretzeko erremedio eta azken bost hamarkadetan herrialdea eraldatu duen modernizazioaren aurkako antidoto gisa ikusten dituzte. Seulen, kanpin-gaietako kafetegien joera ere badago, kanpin dendak eta piknik mahaiekin osatuta, kanpotik simulatuz herritik irten ezin dutenentzat. Korearrak bizitzako beste alderdi guztiekin konprometitzen dira naturarekin: jan, edan, lan egin, maitatu. Ekialdeko italiarrek, batzuek deitzen diete.

Egunsentiaren trena Hego Koreako asmakizuna da: Seul gaueko ilunean utzi eta kostaldeko Gangneung hirira garaiz iritsiko da bidaiariak Jeongdongjin izeneko urrezko hondartza luze batean eserita eta egunsentia Ekialdeko itsasoa argitzen ikustera. Lehengusu baten berri izan nuen, trena ikasle malenkoniatzat hartua baitzuen, unibertsitatera sartzeko probak gainditzeaz kezkatuta. Lanaldi luze baten ondoren, malenkonia nuen ere, eta hainbeste hego korear bezala, aire zabalera jo nuen elikadura espiritual bila.

Harrituta geratu nintzen nire autoa bikote alai, ama-alaba eta Everest mendirako prest egongo balira bezala jantzitako mendizale taldeez beteta. Badirudi inorrek lo egiteko interesa zuela. Nerabeek telefono mugikorretik filmak ikusten zituzten bitartean xuxurlatu zuten. Jantoki zaharreko kotxean adineko bikote batek sosa edan zuen. Tofu patata frijituak eta intxaur eta babarrun opilak erosi nituen eta karaoke miniaturatik zetorren zurrumurrua entzun nuen. Atea ireki zenean, bost mutil nerabe isuri ziren bi lagunentzako espazio batetik.

Lotutakoak: Udazkeneko hosto bidaia ezin hobea planifikatu behar duzun mapa bakarra Ezkerra: Ulsanbawi haitz formazioa Seoraksan Parke Nazionaleko helmuga ezagunenetako bat da. Eskuina: Parkean Sinheungsa tenplua ere aurkitzen da, Hego Koreako gune budista garrantzitsuenetako bat. Frédéric Lagrange

Jeongdongjinera iritsi ginenean, itsasoko aire gaziak nire birikak bete zituen. Unibertsitateko ikasleen bolada bat atzeman nuen, tartean Hello Kitty manta arrosa batean bilduta zegoen futbolari baten eraikina. Gaueko trenetako beterano hauek eguzkia agurtzeko prestatuta zeuden, pintxoak, mantak lausoak eta plastikozko zerriak armatuta. Haurrek lainoa mozten zuten su artifizialak piztu zituzten, eta gero gelditu ziren itsasoa berdetik urdinera koral bihurtzen ikusteko haitzek eta itsaslabarrek sirenak eta munstro forma misteriotsuak galtzen hasi ziren arte. Soldadu bat agertu zen bat-batean nire ezkerretara, gogoraraziz Hego Koreako leku ederrenetako batean ez ezik Ipar Koreatik itsasontziz ibiltzeko ibilbide laburrean nengoela. Hanka bat harkaitz baten gainean sostengatu eta gaur egun laranja eta zurixka istilua zen egunsentiari begiratu zion. Urrunean, beste dozenaka soldadu lainopean ibili ziren.

Geroago, uniformez jantzitako gizon gazte kamioi baten atzean aurkitu nintzen, ziurrenik unibertsitateko ikasle askok beren zerbitzua betetzen zutela. Choi jaunari, nire gidariari, galdetu nion inguruan militarren presentziaz.

Soldaduak? erantzun zidan. Soldaduak baino ez ditugu! Goiz gehienetan etortzen dira guardia betebeharraren barruan.

Edertasun surrealistaren erdian, kamuflatutako guardia postuak nabaritzen hasi nintzen, 60 urte baino gehiagoz historiak banatutako lurraldearen lekuko. Hego Korea ezaguna da informazioaren teknologiagatik eta pop kulturagatik, baina Gangwon probintziako kostaldea herrialdearen iragan korapilatsuaren oroigarri da.

200.000 biztanle inguru ditu eta Gangneung Gangwon probintziako kostaldeko hiririk handiena da eta kultur zentroa da. Mendi baxuen, lakuen eta itsasertzaren artean kokatuta, Korea zaharragoa eta mantsoagoa gogoratzen du. Baina probintziako hiri gehienetan ez bezala, hazten ari da, Seulgo errefuxiatuak erakartzen ditu bere edertasun naturalarekin eta bizitza erritmo gizatiarragoarekin. Eraikuntza tradizional ugari geratzen dira, besteak beste, konfuziar akademia bitxia eta liburutegi bihurtutako udaletxe zaharreko multzoa.

Gangneung-en bihotzean dago Seongyojang, XVIII. Mendean Naebeon Lee familia nobleentzat eraikitako egoitza. Lurzoru baketsuaren barruan loto igerileku loretsu bat dago, egurrezko pabiloiarekin, non aristokratak poesia, edaria eta pentsatzera etorri ziren. Eraikina handia da hanok , Koreako etxebizitza tradizionala. Sinatutako kurbadurarekin, teilatuzko teilatuekin, erdiko patio baten inguruan antolatutako egurrezko eta buztinezko eraikin hauek barrualdea eta kanpoaldea nahasteko diseinatuta daude. Mukus-azala irristakorreko ataka bakoitzak muino bat erortzen zuen udazkeneko koloreekin.

Inguruko egitura xumeago batera hurbildu nintzen, non Lee familiako 10. belaunaldiko ondorengo bat urteko zati bat bizi den. Bisitarientzako muga ez zen, baina itxiturako sarreratik patio bat begiztatu nuen izeneko lurrezko ontzietako dozenaka ontzirekin. onggi saltsak eta kimchiak gordetzen dituena. Arropa arropa batetik zintzilik zegoen arropa, eta lurrak isilik zeuden.

Ohitura tradizional guztiak kontuan hartuta, Gangneung etorkizunera doa. Eraikuntza berriak igo dira bere horizontean zehar 2018ko Neguko Olinpiar Jokoak izotz ekitaldiak prestatzeko, inguruko Pyeongchang-en egingo direnak. Bata Richard Meierren Seamarq hotela da, Greziako uharte bateko etxea bezain zuri bezain eraikin modernoa. Gelek argian, airean eta ur urdinean edaten dute. Eraikinak hain estu hartzen du Ekialdeko itsasoa, ezen nire ohetik bertatik flotatzen ari banintz bezala sentitu nuen. Ezkerra: Seamarq hotela, Gangneung-en, Ekialdeko itsasoan. Eskuina: Hotelaren atondoa. Frédéric Lagrange

Hasieran Seamarq modernoa zirudien, baina lerro garbi eta dotoreetan eta aparteko dekoraziorik ezean harremana ikusi nuen. hanok arkitektura. Hori are nabariagoa zen lursailean paseatu eta Hoanjae suite izeneko eranskina aurkitu nuenean, dotorea den modernoa hanok Doojin Hwang Architects-en eskutik. Geroago, hoteleko sotoan, lehen milurtekoan Korea gobernatu zuen Silla dinastiako gotorlekuaren aztarnak aurkitu ditut. Hotela eraiki zutenean aurkitu zituzten.

Chodang Sundubu Village, Seamarqetik bost minutura dagoen tofu jatetxe multzoa, Gangwon probintziako jaki bereizgarrienetako baten gotorlekua da. Duela urte asko, hemen gatza ez zegoenez eskuragarri, sukaldariek tofua putzuko urarekin eta itsasoko urarekin ondu zuten, zapore aberatsa baina sotila emanez. Chodang Halmeoni Sundubu bezalako jatetxeek (Granny Chodang-en Tofu Stew-ekin itzultzen dena) oraindik ere beren bihotz on eta xumeak prestatzen dituzte. sundubu era berdinean. Hego Korea izanik, alkoholik gabe otordurik osatuta ez dagoenez, platera etxeko arto hartzitutako edari batekin dator.

'Hainbeste hego korear bezala, aire zabalera jo nuen elikadura espiritual bila'.

Mendira joan eta Koreako udazkena bere gailurrean ikusteko irrikitan nengoen. Baina ezin da Gangwon probintzia bisitatu itsaskiak probatu gabe. Jumunjin Arrain Azokan, Hego Koreako ekialdeko kostan handiena, sashimi arroz ontzi freskoa eta patata krepe dastatu nituen. Hainbat herritarrek Unpa gomendatu zuten, Seamarq-etik gertu dagoen itsas jatetxea, non bazkari multzo oinarrizkoena algen zopa freskoa, karramarroa, berdela, zola, fletxa eta sashimi nahasketa osatua zegoen. Jaia amaitu zela uste nuen bakoitzean, beste plater bat iristen zen, ohorezko gonbidatuen prozesioan bezala. Otorduak kultura bat iradokitzen zuen, beraz, Seulen ezagutzen nuena ez bezala, elkarrizketa bihurriei eta lasai gogoetari ematen zitzaien. Bizitza bizitzea lasterketa baino nahiago duten pertsonen artean nengoela sentitu nuen.

Kostaldean egin nuen azken egunean, kaiaren muturreraino oinez joan nintzen eta itsasertz osoa nire aurrean amets bat bezala zabaltzen ikusi nuen. Nire lana utzi eta Ekialdeko itsasoaren ondoan bizitzera joan nintzen fantasiaz, bertakoen erritmo latzarekin bizitzeko. Baina Hego Koreako parke nazional ospetsuenak keinu egin zuen, ordubete iparralderantz.

Arratsalde erdian iritsi nintzen Seoraksaneko sarrerara, eta Biryong Falls Trail-era zuzendu nintzen Seorak mendiaren oinarrian, parkea izena duen izenean. Ibilaldi labur bat ur jauzien gainetik pasatzen dena, parkerako sarrera erraza baina ikusgarria izan zen. Banbu banako basoa, erreka eta mendiak zeuden, udazkeneko ortzadar eskarlata, borgoña, morea eta azafrainez lehertutako zuhaitzez koroatuta. Mendizaleek ehunka pagoda txiki eraiki zituzten arroketatik, eta, nolabait, haizeari eta euriari aurre egiten diete. Omenaldi-egileen artean budistak daude ziur asko, baina bisitari askok pagodak altxatzen dituzte mendiak ohoratzeko, izpiritu biziak balira bezala.

Edertasun naturalarekin lehiatzen zen ikuskizun bakarra bisitarien jantzia zen. Erraza zen ulertzea zergatik idatzi diren hainbeste artikulu Hego Koreako senderismo modari buruz. Emakume batek tamaina handiko hondartzako kapela magenta batekin pasatu ninduen, beste batek paisley trekking prakekin. Sorbalda zabalak eta urdaila handia zituen gizon matxista batek hodei zuriz zipriztindutako mostaza-horia galtzarik gozo eta xelebreenak janzten zituen, senderismoko jantzia baino pijama gehiago. Horietako bat mendian galdu balitz, susmoa dut erreskate helikopteroak erraz ikusiko zituela.

Hurrengo egunean goizean Biseondae Trailera abiatu nintzen, poliki-poliki gorantz doan eskailera aldapatsu batetara, gailur zorrotzak eta arroilen gainetik zintzilik dauden zubietara begiratzen duena. Bidearen burutik ez oso urrun, hanka gurutzatuta eserita zegoen neska bat aurkitu nuen harrizko telefono batean hizketan. Hau zen Korea, azken finean. Nire mendizalerik gogokoena katagorri batengana hurbildu zen emakumea zen eta samurki galdetu zion, gaur ezkur asko bildu al dituzu? Denak leunagoak, atseginagoak ziren Seoraksanen eman , edo energia. Ulsanbawi haitz formazioan sei gailur bereizten dira. Pinuak beren aurpegi soiletara atxikitzen dira. Frédéric Lagrange

Biseondae Rocks izeneko harkaitz handien bildumatik gertu, jatetxe batek eskualdean tipikoak diren plater ugari eskaintzen ditu: itsaskiak eta patata krepeak, ezkur-gelatina entsalada onduak, mendiko erro barazkiak eta arroza, kanpandorrea erreta plantxan, babarrun izozkia. . Goizero goizean ilunpean, ikasi nuen, langileek Seorak mendia ibiltzen zutela zaharkitutako egurrezko egitura paketetan hornituta, duela ehunka urte erabiltzen zirenen antzera. Patioan eseri nintzen, ur-jauzi kaskarra eta granitozko itsaslabarrak ikusten nituen. Nire aurrean, bi emakumek arroz alkohol gozo tradizionaleko botila handi batetik bota zuten dongdongju .

Alkohola Koreako senderismo kulturan funtsezkoa da. Zentzudunak bukaerara arte itxaroten dute xurgatu aurretik, jaitsiera desatsegina saihestuz. Baina asko ez dira hain zentzudunak. Eguerdi aldera, jada ikusi nuen mendizale bat arroka baten gainean zabalduta, begiak itxita eta aurpegia magnolia arrosaren tonua zuela. Beste batek bi botila berde zeramatzan makgeolli , findu gabeko arroz ardoa, motxilaren kanpoko poltsikoetan sartuta.

'Hego korear askok Seoraksan bezalako leku basatiak erretzeko erremedio eta azken bost hamarkadetan herrialdea eraldatu duen modernizazioaren aurkako antidoto gisa ikusten dute'.

Seoraksanen, Hego Koreako 21 gehienetan bezala parke nazionalak , sarrera barruan jarritako saltzaileek jaiak eskaintzen dituzte mendizale nekatuentzat. Hari alikatzeko fideo minak, txerri plantxan algak freskoetan bilduta, patata krepe, behi korearreko barbakoa, txokolate krema pastel erraldoiak aurkitu ditut. Puztu arte jan nuen, baina hala ere, inportatutako kafea hartzeko tokia aurkitu nuen.

Heung Sub Lim, izena duen kafea erretzen duen Hanok izenarekin aipatzen den kafetegiaren jabeak, tokira lekualdatzen diren hiri errefuxiatuen joera da. Seulen bizitza korporatiboa utzi zuen eta Seoraksan erakargarritasun iraunkor batera errenditu zen, Jamaikako Blue Mountain eta Etiopiako moka Harrar lehenago izoztutako kafe plastikozko paketeak bakarrik ezagutzen zituen eremura eramanez. Inguruko Sinheungsa tenpluko monje nagusia ere egunero jaisten da. Mendeetako Txinako pertsonaiak Ulsanbawi-ren aurpegi hutsean landutakoak. Frédéric Lagrange

Bisitatu nuenean, Lim-en arropaz jantzitako langileak aurkitu nituen, Seuleko Hongdae hipster auzoan zeudela zirudien mendi gainean baino, mendizaleak zerbitzatzen zituzten errekara begira zegoen bizkarrean. Beltzez jantzitako barista batekin hitz egin nuen, zilarrezko uztai belarritakoa eta lastozko kapela zeramatzana. Ez nuen ametsik, esan zidan, kafea ezagutu nuen arte.

Handik gertu, Seoldawon aurkitu nuen, budistek zuzendutako te-etxea. Bidaiariei atsedena eskaintzeko tradizio budistari jarraiki, tea doakoa da. Bere lurretan barrena nindoala, ile kizkurreko emakume bat ezagutu nuen, bere azentuak Seulekoa zela iradokitzen zuena. Bere izena eman nahi izan zuen, bere burua fraide laguntzaile gisa bakarrik identifikatu zuen, bere bizitza berrian hori guztia axola balitz bezala. Ez zekien ezer nitaz, baina nire eskua hartu zuen eta eserita ninduen hanok kafetegiaren atzean. Batzuetan ni ere hutsik sentitzen naiz, esan zuen. Mendiek energia ona dute. Egon behar dugun lekuak, elkartu behar dugun jendea, joango gara eta topo egingo dugu. Horri patua deitzen diogu.

Parkean bisitaririk langileena ere asteotan lanpetuta eduki dezaketen bidexka ugari dago. Aztarna labur batek Geumganggul haitzulora eramaten du, eta han gertatu zitzaidan niregatik otoitz egin zuen monje budista bati. Lau orduko aldapa gogorra Ulsanbawi haitz formaziora igotzen da mendien ikuspegi panoramikoekin. Egun batzuetako ibilaldiek Seoraksan osoa zeharkatzen dute. Parkeak gune budista nagusiak ere baditu, batez ere Sinheungsa tenplu apaindua, zazpigarren mendean eraikia eta, ondoren, hainbat aldiz suntsitu eta berreraiki zena. Behin eta berriz gelditu nintzen hormako pintura harrigarriei begira. Ezkerra: Sinheungsa Koreako budismoaren 1.200 urteko Jogye ordenako tenplu nagusia da. Eskuina: 48 metroko altuera duen Bateratze Buda Handia, Sinheungsa tenplutik gertu. Frédéric Lagrange

Hainbat egunetan ikuspegi superlatiboen ondoren, momentu aipagarri guztiak ikustea pentsatu nuen. Gero, Byeon jauna izeneko gidari bat kontratatu nuen, eta honek mendebaldeko sarrerara eraman ninduen Naeseorak, parkearen barnealdeko gunea bisitatzera. 20 minutuko anezka bidaia batek Baekdamsa tenpluaren magaleko haran batean sartu ninduen. Egurrezko gong baten hotsak goizeko lainoaren artean oihartzuna izan zuen. Intsentsua erretzen zen aldare nagusiaren inguruan, 1748an altxatutako zurezko Buda eskulturaren ondoan. Hegal zabaleko lastozko kapelak zeramatzaten fraide hasiberrien lerro bat hitzik gabe sartu zen eraikin batera, eskuak elkarren artean bilduta, eguneko ikasketak hasteko. Tenplua inguratzen zuten menditsuak, Monetek margotuta bezala agertzen ziren.

Goizeko bederatzietan, arrastoan topatu nituen pertsona bakarrak gogoeta egitera, pentsatzera, oinez eta beste batzuk ibiltzera etorri zirenak ziren. Motxila duen soineko griseko fraide bat pasatu zitzaidan, aurpegia ilun. Arku arinak egin genituen baina ez genuen hitzik trukatu.

Lainoa altxatu ahala, mendizale gehiago ezagutu nituen. Batek zuhaitz bat seinalatu zidan eta esan zuen, oso zuhaitz zaharra da, zortziehun urteko zuhaitza, sarrera bat egingo balu bezala. Penintsulako zuhaitz ospetsuak dokumentatzen dituzten liburuen merkatu bizia duen herrialdea da, bakoitza kondaira bat, historia eta aro bat dituena. Jendeak zuhaitz eta harriei buruz izaki bizidunak balira bezala hitz egiten du. Hego korear behatzaileak budistak, protestanteak edo katolikoak dira, baina tradizio taoistaren oihartzuna bere hizkuntzan eta psikean geratzen da. Baliteke industriak herrialdea suntsitu izana Hego Koreako mirari ekonomikoaren bila, baina jendeak oraindik lurra gurtzen du eta mendiak erretiratzeko leku gisa gurtzen du. Ezkerra: Olagarro freskoa Sokcho Arrain Azokan. Eskuina: Biseondae Rocks, Seoraksan Parke Nazionalean. Frédéric Lagrange

Gangwon probintzia ez da ihesbide bakarra, ordea. Bizitzeko modu bat da. Byeon jaunak nire hotelera bueltatu ninduenean, tokiaren tira azaldu zuen: Seulera joan nintzen urte batzuetan, eta berehala itzuli nintzen. Esan nahi dut, mendia eta ozeanoa dituzula zure atetik hamabost minutura. Udan sashimi freskoa edaten eta jaten dut ibaiaren ondoan. Hemen, pobre bat ere aberatsa sentitzen da.

Asteburu luzeko ibilaldiak amaitzeko tokian tokiko bainuetxea bisitatzea da. Beraz, Seoraksanera bidaia ugari egiten dira Seorak Waterpia-ra, Sokcho hiriko parkearen sarreratik 10 minutura. Maila anitzeko kanpoko igerilekuetara joan nintzen. Egunez, leku zaratatsua izan daiteke, baina iluntzean ia hutsik zegoen. Bisitari gutxi batzuk apal jantzita zeuden, praka motzak, txapelak eta mahuka luzeko estalkiak. Igerileku batetik bestera joan ziren, bainu mota guztiak probatzen: te berdea, jazmina, limoia, garagar-harria eta mediku arrainen pedikura, zure oinetatik hildako azala kentzen duten garra rufa ñimiñoarekin.

Harkaitz eta pinudi paisaian kokatutako lurrunezko sauna batean, emakume gazte bat eta bere ama paperezko katiluetatik kafea hartzen ari nintzen ezagutu nuen. Alabak esan zidan aita duela gutxi hil zela eta ingurua bisitatzen ari zirela sendatzeko. Elkarrizketara itzuli zirenean, nire momentu pribatua izan nuen igerileku asko baino handiagoa zen euri bainuetxe batean. Hosto argitsua eta ur-jauzia hartzen nituen bitartean, hilabeteko estresa eta presak urrun sentitzen ziren, beste norbaiti gertatutako esperientzia bezala. Agian ezinezkoa da egun gutxiren buruan erabat sendatzea, baina berotuta sentitu nintzen eta itxaropentsu samarra.

Xehetasunak: Zer egin Gangwonen, Hego Korea

Bertara iristea

Gangwon probintzia, bertako etxea Seoraksan Parke Nazionala , Seuletik autobusez eta trenez sar daiteke. Autobusak Gangneung eta Sokchorantz abiatzen dira Dong Seuleko Autobus Terminaletik eta Seuleko Autobus Terminaletik. Trenak Seulgo Cheongnyangni geltokitik abiatzen dira. Egunsentia Gangneungerako trenak gauerdia baino lehen irten eta egunsentia baino lehen iristen dira.

Hotelak

Hanwha Resort Seorak: Seoraksan Parke Nazionaletik 10 minututara, tokiko hotel kate errespetatu baten aurreratu hau ona da familientzat. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; suite 97 $ -tik aurrera.

Kensington Stars Hotela: Gaia britainiarra apur bat kitschy dirudi, baina jabetza, Seoraksan Parke Nazionaletik bost minutura oinez soilik, garbia eta erosoa da. Sokcho; kensington.co.kr ; bikoitza 124 dolarretik.

Seamarq Hotela: Goi-mailako hotel berri honetako gela dotore askok Ekialdeko itsasoaren ikuspegi ahaztezinak dituzte. Gangneung; seamarqhotel.com ; bikoitza 394 dolarretik.

Jatetxeak eta kafetegiak

Chodang Halmeoni Sundubu: Chodang Sundubu Herrixkan jatetxe ederra, sundubu bikaina egiten duena, ekialdeko itsasoko ur gaziarekin ondu den tofu leuna. Gangneung; 82-33-652-2058; sarrerak 6 $ - 9 $.

Jumunjin Arrain Azoka: Hartu sashimia Gangneung eta Sokcho artean dagoen 80 urteko merkatu honetan, txipiroiak, berdela, pollock, pikea eta karramarroa saltzen dituen merkatuan. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Seoraksan Parke Nazionaleko kafetegi bakarra erre-babarrunekin egindako kafea zerbitzatzen duen bakarra.

Seoldawon: Boluntario budistek zuzenduta, te-etxe honek doako edariak eta mendizale nekatuek Seoraksan Parke Nazionalean atseden hartzeko lekua eskaintzen du.

Unpa: Plater sukaldatu eta gordinen eskaintza zabalagatik ezaguna den itsaski jatetxe ezaguna. Gangneung; 82-33-653-9565; sashimi multzoak $ 45etik aurrera.

Jarduerak

Seongyojang: Familia noble baten etxea izanda, mendeetako konplexu hau tradizionalaren adibiderik onenetarikoa da hanok arkitektura. knsgj.net .

Seoraksan Parke Nazionala: Parkearen ingelesezko gune ofizialak ibilbideak, ibilbideak, instalazioak eta guneak zerrendatzen ditu, Baekdamsa eta Sinheungsa tenpluak barne. english.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: Ur-parke bat, kanpoko iturri bero erosoekin, baita erakargarri ugari ere, haurrak entretenitzeko. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; eguna 44 dolarretik pasatzen da.